Yleinen Pro-virittäminen

Moi. Eli herätellääs vähän

Elikkäs tällänen pannu pitäis muokata "sportti" viritys asteesta "mid race" pytyksi. Kuutioita löytyy 68 ja pakoaukon leveys lähentelee jo maksimia mutta olen tässä pohtinut että kuinka paljon tolla uskaltais asteita iskeä? Pakoaukkoa on jo 1mm ylöspäin otettu ja tulos oli erittäin positiivinen!


68cc 39.5 mm iskuisen "sportti" pakoaukko jotenka tätä ylös mutta paljonko olis sopivat asteet ?


50cc 39,86 mm iskuisen vähäsen rajumpi pakoaukko...

Jos nuitakin vertaa ni jo silmämääräsesti tuo 1mm oli aivan liian vähän ja varmaan syytä ottaa rajummin ylös? Putkena toimii metrakitin sp tason muokattu putki ja kaasarina 20mm mikuni.


Tuon viilattavan pytyn huuhteluilla ainakin on pinta-alaa ja asteita elikkäs pelkkää pakoaukkoa sorvaamalla pitäis saaha potkuja ulos!

Tarkotuksena siis tehä keulimiseen ym. stunttailuun mukava pytty paperittomaan ja kilvettömään roxiin

Asteina joku 185-195 lienee aika hyvä. Milleinä vastannee luokkaa 19-20 milliä korkeutta pakoaukolle.

Asteina joku 185-195 lienee aika hyvä. Milleinä vastannee luokkaa 19-20 milliä korkeutta pakoaukolle.

Nyt mä oon ylpee Oon kato Sarvi sun iso fani

tosiaan purin tuon atomeiks ja kattelin ni perus cd levystä värkätty aste kiekko ei sovi toho roksuttimen vauhtipyörään täytyy ite askarrella muovi levystä siihe passaava kiekko

Tilasin myös malossin hiilikuitu läppiä (3 eri paksuset) ja variaattori puolelle polini speed controllin ja stagen torque controllin saapi nähä mitä tulee mutta keulaa sais luvan kyllä nostaa...

Harkinnassa olis myös joskos saisin vaan ukin suostuteltua (hitsannut koko elämänsä ) että mää tekisin sille valmiit kartiot ja se niputtais mitotetun putken mutta kun ongelma on se että en yhtään tiedä noista skootteri putkista :/ periaatteessahan skootteriin voi tehä hyvin suppean ja yläkiertosen putken koska senhän voi varista säätää sitten että toimii koko ajan parhaalla tehoalueella?

Toisaalta heräs myös kysymys että kestääkö alakerta, ei tuola kampurassa ainakaan tunnu minkään laista heittoa ja näyttäis vielä uutukaiset tiiviste massat olevan lohkojen välissä jotenka se on varmaan myös rempattu (historia ei siis tiedossa tosta)... Itsellä oli suzuki s1 ihan timmi ja 500km sitten rempattu alakerta ja kun iskin siihen tollasen reippaasti viilatun 80cc pytyn ja värkkäsin putket ym. ni paskakshan sielä tärähti kiertarin ala neula laakeri Ainakin vahvempi männän tappi ja yläneulalaakeri on tulossa mutta fysiikan lait näyttänee miten muut kestää...

tosiaan purin tuon atomeiks ja kattelin ni perus cd levystä värkätty aste kiekko ei sovi toho roksuttimen vauhtipyörään täytyy ite askarrella muovi levystä siihe passaava kiekko

No laitetaanpa lisää fanipostia...

Eli ei oo pakko olla sitä astelevyä, vaan jos esim magneeton kehälle laittaa teipin ympäri asti, ja siihen merkkaa aukkojen avautumiset, ja sulkeutumiset, voi asteet laskea helposti siitä kuinka iso osuus koko kehän pituudesta aukkojen aukiolo on. Simppeliä!

periaatteessahan skootteriin voi tehä hyvin suppean ja yläkiertosen putken koska senhän voi varista säätää sitten että toimii koko ajan parhaalla tehoalueella?

No periaatteessa, jos varin osaa/voi säätää toimimaan kunnolla, ja ajaa vaikkapa pelkkää kiihdytystä. Mutta niinkun oot huomannu niin käyttölaitteella ajetaan muillakin kuin suurimman tehon kierroksilla, joten kyllä siinä ainakin jonkinlainen kierroskaista täytyy olla.

...

Nonni vihdoinkin sain tehtyä tota 2. projektia eli tunttaus roxia Pakoaukolla nyt 186 astetta ja tehty pakokanava myös pakoputkelle sopivaksi.



Kaasariksi tulee tollanen 20mm mikuni johtuen siitä ettei nurkissa pyöri muutakaan soveltuvaa mutta eiköhän tolla jo keulimaan päästä Putkeksi metrakitin sp putki (mikä lie metran pytylle tehty).

Kiitoksia avuista, kerron tuloksia jahka saan kasaan loput skopasta!

tuli kokkeiltua porata vähä isommaks tuo malossi ja sovittaa siihen tzr 125 mäntä
( 58,4) , mitä luulette saakohan tuosta tzr männästä sopivaa malossiin muokkaamalla ? huomenna meenasin muuttaa männän tapin paikan ku muuten ei tule ainakaan käymään tuo puristus korkeus .

eipä kyllä tällä hetkellä ole ees peeveetä mutta teen nyt sen verran valmiiks että pääsee joskus sovittamaan johkiin pevettiin että mitenkä istuu isolohko ja mitenkä ruppee vetoja löytymään kun saa kohilleen kaikki , tuostahan sais ihan mukavasti vielä kuutioita lisää ku pitentäs iskua mutta senpä näkee ...

tullu myös vähä parenneltua tuommosta casereediä nyt on vähä lisää ajotusta kun ei entiset ajotukset tuntunu riittävän

Itse hommaisin paksun alumiinipalan ja nostaisin pyttyä ylös kompensoimaan sitä puristuskorkeutta. Ihan vaan siitä syystä, että jos paskoo männän niin on sama männäntapin siirto taas edessä. Maloon samalla myöskin kunnollinen läppäohjaus, niin ei tarvitse funtsia miten se pytyn nosto vaikuttaa imupuoleen.
Lohkoja luultavimmin joutuu myös täytöshitsaan noin järeelle sleevelle.

sitten käy vaan niin että mäntä menee vähä turhan alas eikä pakoaukon ja huuhteluitten tasolle ja männän päältä on otettu jo 3mm että tuli tasaseks

pittääpä mittailla vähä että mitenkä onnistus tuolla nostotavalla

Mä en nyt ihan ymmärtänyt, miten se voi mennä liian alas. Oletan siis että tzr männässä on puristuskorkeus suurempi. Mäntä liikkuu kummiskin sen verran mikä on iskunpituus ja puristuskorkeus on ykk:ssa ja akk:ssa sama. Eli ilman pytyn nostoa se mäntä peittää aukkoja akk:ssa.

E: Suunnitelmissa taisi olla samalla stroukkaus?

eiku joo aattelin vähä ouvosti kyllähä se nii taitaa ollakin.

nyt ei peeveetä ole ja meenasin kyllä joskus kokeilla ihan vakioiskulla olevaan mutta voishan sitä iskua lisätäkin mutta sen näkkee tuleeko peevee hommattua vielä , tuommosesta lyhyt iskusesta sais ainaki kunnon kierros konneen eikä täristäs nii pahasti lyhyt iskunen

Vakio iskulla vaan. On oikein villi iskusuhde ainakin
Tota nostoa on helpoin ajatella siten, että ajattelet kampuran olevan akk ja kiertokangessa on pv mäntä. Männäntapin keskeltä männän päälle on puristuskorkeus, eli se mitta kuin nyt on ja jolloin pako- + huuhteluaukot on kokonaan auki.

Nyt heität mielessäsi tilalle männän jossa on suurempi puristuskorkeus, niin se peittää aukkoja. Simppeliä eikö totta

Tietty sen männän voisi muokata, mutta helpompaa taitaa tulevaisuutta ja männänvaihtoja ajatellen olla nostaa pyttyä. Toisaalta se TZR männäntappihan on 16mm, eli holkittaa se mäntä pitäis kuitenkin. Nekin vois muutes kait sorvata tylysti vanhasta pv-männästä. Kymmenyksen isoiksi vaan ja tzr mäntä kuumaks ja holkit pakastimesta mäntään sisään. Olis männäntapin sokkien uratkin samalla valmiina

kyllä kiesi kone on aina kiesi kone

joo niin tein sitten että pistin holkit tuohon mäntään tiukalla sovitteella ja männän tappikin tulee paikalleen tiukalla sovitteella ilman lukkosokkia kun ei terää löytyny niin pientä millä ois tehny urat

tein myös tuon korotuslevyn 3mm alumiinista nyt rupesin miettimään teenkö nuo boostportin kolot mäntään samalle tasolle kuin ne on malossin männässäkin silloin kun männät on "yhdessä" männäntapeilla vai teenkö ne tuon n.3mm korotuksen verran ylemmäs sitten joutuu ottamaan toisen männän renkaan pois ja alakierrosominaisuudet kärsiipi

Musta se kunnollinen läppäohjaus helpottaisi sen takahuuhtelunkin kanssa, kun saisi avata ne takahuuhtelut sinne läppäkoteloon. Yksi mahdollisuus on kairata kuvan kaltaiset kanavat niille jos mäntäohjattuna haluaa pitää http://s13.photobucket.com/albums/a275/ ... sat019.jpg

meenasin tehä nuo poostportit samanlaiseks suunnilleen kun vakio malossissakin mutta saishan ne isommat olla , entiiä ruppeenko nuin paljoo jyrsimään sylinterin seinämiä , tuossaku on tuo yks täysläppis nii tämän jos pitäs läpättömänä ja näkis että saako potkua irti .. nuo päähuuhtelut on aika oudon näköseks menny ku niii paljo tavaraa lähteny että niitäki saa aika reilusti muokata varmaan

Värkätkääs nyt joku vaikka tällänen inner rotor systeemi pv mottii nii teen sitten ohjeiden mukaan perässä: http://www.google.fi/imgres?q=inner+rot ... 1,s:0,i:73

T..Laiska..