Palezu racing - samurai AM6

Nuo minarellin kytkinlevyt on uutenakin tuollaiset matalat, kiinni vaan. Jäykemmät jouset suosittelen laittamaan/prikkoja vakioiden alle.

Vaihderattaat sain, 40e maksoi. Nyt MBK budjettiruoskaan on tuhlattu 66e. Saa nähdä milloin ollaan miinuksella keewayn myyntihinnasta



Lohkon halkeaman paikkasin epoksilla, on tämä noloa...:



Sylinteri on joku kiinalaisten tehokattila, siinä on 7 huuhteluaukkoa normaalin viiden sijasta. Huuhtelut ovat myös aivan turhan korkeat ainakin näin käyttöpeliin, niillä on aukioloaikaa jotain 138 astetta. Pakoaukolla ajoitusta on taas johonkin 175 pintaan, jolloin blowdown ajoitus jää melko miedoksi... Mietiskelin että sitä voisi vähän korottaa, mutta en sitten kuitenkaan illalla enää jaksanut ruveta.





Koneen sain melko ongelmitta kasaan vaikka kauan siinä menikin. Vaihteet toimivat täydellisesti eikä vuoda öljyäkään

Puolikaasulle kuristettuna kulkee tasaisella n. 57. Kiihtyvyys ei juuri päätä huimaa mutta ainakin se laiskimmat vakiot jättää. SHA:n lähes olemattomien säätömahdollisuuksien takia mopo tosin käy turhan rikkaalla puolikaasulla, kylmänä röpeltää kauan ja tehot hyytyy lämmetessä (on se saatana kun joka vehkeessä tämä ongelma ). Pitänee viritellä tilalle joku parempi kaasari..

Sitten vähän niitä luvattuja kuvia tehopöntön valmistuksesta:

Ensin leikkelin rautalangan pätkiä ja taivuttelin ne siten miten ajattelin putken lopullisesti kulkevan.



Sitten loivennetaan taivutuksia hieman koska mutkat jyrkkenevät pullistettaessa huomattavasti. Tässä loivensin niitä liian vähän, koska tämä oli ensimmäinen pullistamani putki jossa oli kunnolla mutkia, niin ei oikein osannut arvioida. Rautalangat muodostavat putken "ruodon" ja se piirretään sitten levylle:



Sitten kun tarvittavat halkaisijamitat on piirretty oikeisiin kohtiin ruotoa, piirsin paperin läpi paperikaavat ja leikkelin palaset pellistä. Tämä on kenties vittumaisin vaihe. Reunat kantataan tähän tyyliin:



Sitten hitsataan yhteen. Tämä on kenties hitain vaihe. Puoliskot ensin heftataan yhteen sieltä täältä, sitten jollain työkalulla naputellaan reunoja toisiaan kohti niin että ilmarakoja jäisi mahdollisimman vähän ja hitsataan kokonaan yhteen.



Sitten hitsataan pesuriadapteri värkki putken toiseen päähän, valutetaan putki ensin vettä täyteen(ilma poistuu ammattitaidottoman hitsarin jättämistä lukuisista reijistä) ja laitetaan pesuri hyrskyttämään. Vuotojen ilmetessä ne hitsataan umpeen ja toistetaan. Itsellä ei tuo hitsaus näköjään oikein onnistunut, ja jouduin paikkailemaan varmaan yli 10 kertaa eikä siitä siltikään tullut tiivistä joten pullistus jäi vähäsen vajaaksi. Tässä kuvassa se on noin 1/2 pullistettu:



Sitten pullistettu pönttö pätkitään paloiksi niistä kohdista joista paloja pitää kääntää. Tässä vaiheessa voi oikoa lommoja jos niitä sattuu olemaan katkaisukohtien lähellä.



Sitten ruvetaan asettelemaan paloja mopoon ja heftataan kiinni sopivaan asentoon ja hitsataan tiiviiksi.. sitten tietysti holkit ja kiinnikkeet ja änkät sun muut ja DIY tehopönttö on valmis ja voidaan alkaa suunnitella uuden, paremman ja hienomman tekemistä.

Samurai 50cc:tä on myös säädelty:



Siihen laitettiin uusi takakumi ja käynnistinlaite ja se lähtikin pörisemään. Vakiokaasari vuosi kuin seula joten viriteltiin tilalle CPI:stä peräisin oleva kiinan mikuni:



Pirullisia vuoto-ongelmia oli tosin tuonkin kanssa, johtuen patenttiviritelmä kiinnityksistä. Enpä tosin kehuisi tuotakaan kaasaria hyväksi, näkyy vuotavan jos on pikkuisenkin vinossa.

Säätöihin saamiseen meni jokunen hetki mutta kun saatiin jotenkuten toimimaan niin näkyyhän tuo nuoremman kuskin alla lähtevän melko vikkelään vakioksi mutta minun painolla ei paljoa liikahda Huippuja otti kai jotain 35kmh, ja etupää on niin epävakaa että en ole varmaan eläessäni pelännyt yhtä paljon 50cc vehkeen kyydissä (tunnetta lisäsi illan pimeys ilman valoja). Seuraavaksi se pitää toki virittää, saa nähdä mitä tulee.

Sitten, huvikseni kokeilin gsf-dynolla mitata mbk:ta (ilman kaasukuria):



Aika laiska Tosin teholukemat heittää varmasti koska minulla ei ole hajuakaan liikevastuskertoimista, mutta on se kyllä perstuntumaltakin selvästi laiskempi kuin keeway oli.

Vääntöähän minä kyllä tuolla putkella hain, ja ois kai tuo käyrä muuten ihan siedettävä mutta tuo ennen tehoaluetta oleva notkahdushan siellä on. Veikkaisin että pienemmällä huuhteluajoituksella notkahdus olisi pienempi kun putki ei pystyisi työntämään niin paljoa tavaraa takaisin kampikammioon. Yleensä pyttyjä saa korottaa jos tehoja haluaa, mutta tässä tapauksessa sitä pitäisi madaltaa..

Onko kukaan koskaan mittaillut paljonko voisi heittää otsapinta-alan arvoksi tuohon gsf-dynoon ja hyvää veikkausta ilmanvastuskertoimeksi? Nyt mulla oli siellä 0,75m2 ja 0,5... Jotenkin tuntuis että noiden tehojen on pakko olla vähän alakanttiin sillä noilla arvoilla laskin bmepiksi 4,6 bar mikä on kyllä aivan tolkuttoman vähän, ei se sentään niin laiska voi olla.

Kommenttia, kommenttia..

Ois kannattanut pullistaa paisari ja alkukäyrä erikseen, joskus Waltter-Racingin kanssa koetettiin samalla lailla pullistaa yläkauttaista kerrallaan ja lommoillehan sekin jäi. Ei oiennut edes vasaroimalla.

Tässä video kyseisestä sessiosta:
http://s1085.photobucket.com/user/Makis ... ort=3&o=98

No mulla tuo alkukäyrä jäi osittain neliskanttiseksi niiden vuotojen takia(ei paisunut kunnolla), mutta nuo mutkiin ilmestyvät rutut voi tosiaan olla hankalempi juttu. Saattaa tosiaan olla parempi tehdä alkukäyrä ja paisari erikseen, kun tuossa kerralla tekemisessä on tuokin ongelma että paisari pullistuu enemmän kuin alkukäyrä.

Matikan kokeeseen lukemisen lomassa (lue 5 min, turhaudu kun et tajua mitään, mene säätämään mopoa tunniksi) ehdin leikkiä vähän. Ensin kokeilin avartaa putken loppupään 13mm -> 15mm kokoon parempien alavääntöjen toivossa. Noh, kävikin niin että tehokäyrä tippui kauttaaltaan ja meni erittäin epätasaiseksi. Epäilin syynä olevan liian rikkaalla olevat säädöt ja kylmähkö kone. Sitten kokeilin pienentää suutinta 58 -> 57,5 (älkää kysykö miten mulla sattu olemaan moinen suutin ) ja vaikutusta rupesi tuntumaan: ei tahdo lähteä enää käyntiin ja pienillä kierroksilla booaa (vitun sha) mutta tehoja tuli:

(vaihdoin tehot hevosvoimiksi)



Punainen käyrä on siis uusi noilla muutoksilla vedetty. Ajossa huomasi varsinkin tuon yläkaistan paranemisen, nyt se huili puolikaasullakin jo yli 60, alko jo kuumottamaan. Tuo kiinan mittari on kyllä onnettoman epätarkka, noissa nopeuksissa se erottelee nopeudet noin viiden välein..

On se jännä kun voi helposti mitata vaikuttiko muutokset mitään. Huomenna pitänee kokeilla kuristaa loppupilliä ja kattoo miten vaikuttaa. Alun perin laskin tuohon putkeen loppupään halkaisijaksi valtaisat 8mm mutta "varmuudeksi" tein siitä heti 12 millisen. Pitää kokeilla tuo alkuperäinenkin koko.

Mielenkiintoinen systeemi tuo GSF-Dyno. Käytitkö mikkiä vai otitko jostain muualta otettu tuon signaalin?

Mikillä, siis kännykän pistin kuvaamaan videota taskuun ja otin siitä sitten kiihdytyksen ääniraidan. Ihan hyvin näkyy toimivan, n. 3000-5000rpm alueella tulee vain pientä epätarkkuutta mitä joutuu gsf:n työkalulla korjaamaan mutta eipä ole vaikeaa sekään. Haluaisin kyllä tietää johtuuko nuo käyrän jyrkät kumpuilut mittausmenetelmästä vai vaihteleeko se koneen vääntökäyrä oikeasti noin paljon

Aika monesti on nähnyt että tuota mikkiä pidetään epätarkkana systeeminä.
Tuli mieleen että jos tulpanjohtoon käärisi pari kierrosta johtoa saisi ainakin jonkunlaisen signaalin sytytyksestä ja sitä kautta kierrosluvusta, tämän voisi sitten yhdistää esim. Sigman tai vakio digimittarin signaaliin ni näkee kiekat/nopeuden ja siitä voi sitten laskeskella tehoja vielä tuon ääniraidan kanssa.

Täälähän on ollu mahtavaa hölinää!

10bar painetta on jo hyvin tyly lukema. Ei tule onnistumaan paitsi korkeintaan uskomattomalla tuurilla tai bolt-on palikoilla jotka on suunniteltu ihan oikeiden välineiden kanssa.

Kuinka moni vakavissaan kuvittelee pystyvänsä rakentamaan sellaisen moottorin autotallissaan ilman huolellista suunnittelua ja ilman kymmeniä-satoja virtauspenkin äärellä vietettyjä tunteja?

Kopionti on ihan fiksu ja toimiva tapa. Mä ohitin sen kopionti vaiheen, ostin suoraan valmiin aihion ja tein siitä vielä paremman. 250EXC:ssä nous tehot ja bmeppi läpi alueen. Noi kurapyörät on kuitenki vaan sarjatuotantokamaa täynnä kompromisseja. Rahhaa niillä tehää.
En pidä ollenkaan mahottomana 10 baaria autotallimopoilijalle jos sillä alueen laajuudella ei ole niin väliä.

Tuo ei ole mullekkaan oikein selvää miksi pienemmästä koneesta saa rutistettua suhteessa isommat tehot. Kuulemma jos 50cc kone tehtäisiin yhtä kireäksi(sama bmep ja männännopeus) mitä 440 hp/l tehoinen Aprilia RSA 125, viiskympin litratehot olisi jo 580hp/l.

Unohdetaan hetkeksi mekaaninen kestävyys ja oletetaan moottoreiden kiertävän saman verran. Suuremmassa moottorissa kaasujen täytyy kulkea kovempaa, koska välimatkat ovat pidemmät. Ja mitä kovempaa mennään sitä suuremmat ovat häviöt. Voidaankin ajatella moottorin "ihanteellisen" huipputehon kierrosluvun olevan kääntäen verrannollinen iskutilavuuden kuutiojuureen.
Saisihan piikkisen mekaanisesti kestämään samat kierrokset lyhentämällä iskua. Siitä tulee ensinnäkin huuhteluongelmia johtuen erikoisista mittasuhteista. Toiseksi aletaan ottamaan takkiin eräässä pikkukoneen vahvuudessa. Pienessä moottorissa on paljon seinämäpinta-alaa suhteessa iskutilavuuteen->suuremmat aukot. Kolmanneksi palotapahtuma kestää laakeella kannella kauemmin.
Käytännössä noin radikaalia litratehoeroa ei kuitenkaan pääse syntymään, koska pienestä moottorista on vaikeampi saada yhtä kova bmeppi samoilla männännopeuksilla, johtuen huonommasta termisestä hyötysuhteesta.

tse epäilen että tuommosen "puoliaaltoputken" toiminta perustuu siihen että se tekee imuvaikutuksen eli tyhjentää pytyn hyvin, mutta vastapaineaaltoa ei muodostu koska iskuaalto "tyssää" tuohon yhtäkkiseen levyyn ja aallon energia hajoaa ympäriinsä eikä lähetä pyttyyn enää takaisin mitään jolloin alavääntö ei kärsi kun putki ei tunge alakierroksilla pakokaasuja pyttyyn takaisin.

Joo mut eikait se aalto mihkään tyssää. Voidaan ajatella, että reikälevyn etupinta lähettää tiivistysaallon ja siinä oleva reikä/reijät (tai siis se kun pinta-ala taas kasvaa heti reijän jälkeen) lähettää harvennusaallon. Summa aalto on nolla, kun pinta alojen suhde on 50/50. Toiminnan varmistaakseen kannattaa laittaa useempi semmonen levy sinne. Äänenvaimentimenahan ne toimii erinomasesti.

Luulisi kyllä että tuommonen levy se vasta voimakkaan vastapaineaallon lähettäisikin takaisin, mutta hiljattain törmäsin isojen poikien keskusteluun netissä ja siellä ilmeni että kun vastakartio alkaa olla liian jyrkkä niin se muodostaa shokkiaallon mikä ei kuulemma tunge pyttyyn tehokkaasti takaisin oikein mitään, joten voi tuossa teoriassa olla jotain perääkin.

Nii liekö siks skobissakin on vastakartio eikä vastalevy... Ja tästähän päästään siihen miks kuperasta vastakartiosta on tullu muoti-ilmiö. Siihen ehkä palataan. Mutta joo yli 30 asteen (kokonaiskulma) vastasella teho voi alkaa jo tippumaan.

Vaihteleeko se koneen vääntökäyrä oikeasti noin paljon

Otit varmaan useemman vedon ja vetäsit niistä keskiarvokäyrän? GSF:ssä on semmonenki työkalu. Mä otin pulssia valopuolalta.

GSF:än sivuilla on kytkin miten tehään jännitteenjakaja impulssikäämiltä mikki liitäntään. (Vai line-in?)

Höhöö, olenkin odottanut milloin rossipoika liittyy keskusteluun

Joo mut eikait se aalto mihkään tyssää. Voidaan ajatella, että reikälevyn etupinta lähettää tiivistysaallon ja siinä oleva reikä/reijät (tai siis se kun pinta-ala taas kasvaa heti reijän jälkeen) lähettää harvennusaallon. Summa aalto on nolla, kun pinta alojen suhde on 50/50. Toiminnan varmistaakseen kannattaa laittaa useempi semmonen levy sinne. Äänenvaimentimenahan ne toimii erinomasesti.

On tää putken toiminta tosissaan melkosta magiaa.. Ei kai se auta kuin tuokin kokeilla niin varmuuden saa, jos saa joskus aikaiseksi.

Otit varmaan useemman vedon ja vetäsit niistä keskiarvokäyrän? GSF:ssä on semmonenki työkalu. Mä otin pulssia valopuolalta.

Kokeilin parilla kerralla ottaa keskiarvoa mutta ei se juuri niitä kumpuja tasoittanut. Joistakin käyristä tulee järjellisen näköisiä mutta esim. se käyrä mikä tuli kun kokeilin putken loppupään avarruksen jälkeen, näytti melko hullulta, käyrä mutkitteli kuin mikäkin vaikka ääniraita ei vaikuttanut kummalliselta. Voiskohan syynä mutkitteluun olla huonot säädöt, veto pätkii hieman jota ei kuitenkaan korvalla erota mutta tietokone sen erottaa? Rikkaalla se ainakin silloin kävi..

Valopuolalta tai tulpanjohdosta voi jännitteenjakajan/jonku kytkennän kautta ottaa signaalia juu, silleen tulee ainakin terävämpi signaali. Mutta itse en näe kyllä suurta ongelmaa tuossa mikillä äänittämisessäkään, kun se äänitteen käyrä mitä gsf-dynoon pitää ensin vähän venytellä, näyttää melko tasaiselta. Pientä epätasaisuutta on vain tuohon n. 5000rpm asti. Ja tuo äänittäminen on helpompaakin.

Tänään otin ja heitin tuon SHA:n romukaasarin hyllylle pölyttymään ja heitin tilalle vähemmän romun Benellin vakio 16 millisen LEADER:in. Ero oli valtaisa. Käyntiinlähtö helpottui huomattavasti ja tolkuton röpellys väheni ja alkoi ottaa aivan eri lailla jenkuakin. Sanoisin että tehojakin tuli melko selvästi lisää, tuntuis että nyt tuo pakoputki pääsi kunnolla oikeuksiinsa kun äkkiä kokeilin. Kävin tietysti "dynottamassakin" mutta vaikutti käyvän laihalla kun junnasi pitkään piikin alapuolella (100 pääsuutin, putsaria ei ole ). Tällä kertaa tuli semmonen käyrä että tehot siirtyi kauttaaltaan 500rpm ylemmäs ja huipputehojakin oli hivenen enemmän, mutta pitää laittaa isompi suutin ja käydä uudestaan kokeilemassa.

On tää putken toiminta tosissaan melkosta magiaa..

Joo niin on. Mietin tota reikälevy hommaa pikkasen vielä eteenpäin eikä se nyt ihan niin yksinkertasta ollu mitä aikasemmin annoin ymmärtää.
Korjataan nyt sen verran, että summa-aalto on periaattessa nolla vaikka reijän pinta-ala olisi ylikin puolet koko alasta. Toi 50/50 tilanne vaan tuhoaa sitä alkuperästä aaltoa kaikkein tehokkaimmin. Jos reijän pinta-ala on alle puolet, niin summa-aaltona voi alkaa tulla jonkinlaista tiivistysaallon poikasta.
No oikeasti se summa-aalto ei ole täysin nolla missään tapauksessa. Se lähestyy nollaa kun reijän pinta-ala lähestyy koko putken pinta-alaa.
Eli suomeks laitatte sinne useemman reikälevyn peräkkäin, etäisyydellä saattaa olla jotain merkitystä. Reikälevyssä oleva reikä valitaan loppua kohti pieneneväksi niin että vikassa on toi 50/50 suhde. Peräpillin mitotus kannattaa ehkä myös tehä vähä erilaiseks ku ilman noita inserttejä.

Jooh siinä ois taas päivän käyrästöt, painamalla kuvan isoksi selviää kaikki oleellinen:



Mittausten välillä olosuhteet ovat vaihdelleet enemmän tai vähemmän joten tarkkuutta lienee turha kehua, mutta kyllähän siellä on jokseekin järjellisen tuntuinen tehojen nousu muutosten myötä näkyvissä.. Täähän menee hyvin ku joka päivä kolmasosa heppa lisää

Tuosta näkee hyvin kaasarin säätöjen vaikutuksen: liian pienellä suuttimella huipputehosta katosi n. 10% ja ero on vielä selvempi väännössä piikin alapuolella. Laihalla käyvän koneen tunnistaakin hyvin siitä että ennen piikkiä se tuntuu kovasti miettivän lähtiskö vetämään vai ei. Jännää kyllä, laihalla seoksella näkyy kuitenkin vetävän piikin yläpuolella lähes yhtä hyvin. Johtunee siitä että laiha seos nostaa pakolämpöjä ja putken toiminta-alue siirtyy ylemmäs. On se jännää..

Ja ensimmäinen suurpiirteinen polttoaineenkulutuslukema: noin 5 litraa sadalla Tosin noin 80km tästä ajettiin sillä aivan liian innokkaalla SHA soppatykillä, jolla aika-ajoin käynnistäessä roiski pytyn ja putkenkin välistä bensaa, joten kulutuksen luulis laskevan nyt hieman. Mutta tuntuu tuo silti paljolta, parhaimmillaan keewaylla bensaa ei saanut menemään yli 4,5 litraa vaikka miten rälläsi kaasu pohjassa..

Jahas, aikaa on taas kulunut. Aika on mennyt enimmäkseen sohvan perillä makoillessa, mutta onhan tuota jotain tullut mopedeihin tehtyäkin.

MBK:n pytystä tuli korotettua pakoaukkoa siinä toivossa että parannusta tulisi vähän joka alueelle, koska tuossa kiinanpytyssä on älyttömän korkeat huuhtelut(n. 140 astetta) kun taas pakoaukko aika normaalikokoa, jolloin blowdown eli ns. ulospuhallusala jää kovin pieneksi, elikkä palaneet kaasut ei ehdi tyhjentyä pytystä kunnolla ennen kuin huuhteluaukoista alkaa tulla uutta kamaa pyttyyn. Pakoaukon korotin 185 astetta korkeaksi eli ei vielä mikään älytön, mutta eipä se blowdown ala vieläkään mikään kummoinen ole.



Noh, viilauksen vaikutus oli kovin perinteinen, alavääntö heikkeni kun taas yläkierroksille tuli hieman lisää puhtia. Tehoalue on kohtuullisen ajettava, auton perässä pystyy köröttelemään neljääkymppiä matalilla kierroksilla vedättäen, ja tuppi nurin ajaessa kiihtyy aika lailla tasoissa kurittoman detsin ja joltsun Enox putkella varustetun spökötin kanssa.

Järkevää kuristustapaa millä saisi hyvän kiihtyvyyden ja 60 huiput en keksinyt, joten täytyi kaivaa jälleen elektroniikkavehkeet esiin. Lopputuloksena syntyi mystinen musta laatikko joka pilkistää maskin takaa:



Nyt saavatkin poliisit mustaa laatikkoa ihmetellä jos ihmettelevät, sillä nyt tuon laitoksen pettäminen pitäisi olla jo aikamoinen ihme, reilusti uudistetun toimintaperiaatteen ansiosta. Enempää en taida kertoa, ei sitä tiedä jos fobat lukee tätä

Kun poliisiongelma oli hoidettu, rupesin mietiskelemään jos sitä kokeilisi oikeasti laittaa mopon huutamaan ja kulkemaan. Suunnittelin uuden pakoputkilon jossa paras teho pitäisi olla 11 000rpm nurkilla ja tietenkin mahdollisimman kova jonnepiikki. Tässä on kuvia sen valmistuksesta:









Ei tuo pullistus vissiin loppupeleissä hirvittävää painetta vaadi, sillä putki pullistui pelkällä hanaveden paineella tämän verran:



Ja valmis tuote, taino saumat voisi hioa:







Muuten onnistui kohtuullisen hyvin mutta mopossa kiinni ollessaan ei oikein meikäläisen silmää miellytä, paisarin olisi pitänyt kääntyä aikaisemmin niin että vastakartio jäisi suoraksi.

Putkea testattiin mutta eipä se kovista odotuksista huolimatta toiminutkaan juuri mitenkään. Keskikierrosvääntö katosi odotetusti olemattomiin ja kun kierroksia on noin 9000 niin kone vaikuttaisi jo hieman heräävän, mutta se mahdoton piikki jää tulematta ja kone kiertää laiskasti vetäen n. 12000rpm asti pienellä vaihteella, kolmosen jälkeen tippuu tehoalueelta ja uuvahtaa. Lievä pettymys

Noh, proviri topicissa tähän pohdittiin syytä ja syyllisenä vaikuttaisi olevan tuo huono sylinteri missä se blowdown-ala on onnettoman pieni, eli pytty ei jaksa hengittää enää kunnolla niillä kierroksilla missä putki alkaa toimimaan. Nyt olisikin siis hakusessa AM6:sen 40,3mm vakiokoossa oleva hyväkuntoinen alkuperäinen pytinki, niin saisi tuonkin asian testattua.

Aluksi ajattelin että tätä mopoa en jaksa ruveta tuunaamaan, mutta alkoi se ottaa jo liikaa silmään tuo ruoska ulkonäkö joten pakko se oli käydä vähän investoimassa:



Bilteemasta tarttui siis Mini MX fattis ja sille kiinnikkeet ja uus rouhea takakumi. Sparewheelistä löytyi uus kytkinkahva ja uuden mallin imukaula, jos tuon kaasarin saisi nyt hyvin kiinni. Lisäksi tuli ostettua joltsulta pösön vakiomaski niin sai valonkin näkymään johonkin. Alkuperäisellä maskilla, varustettuna patentoimallani polttimolla, ei nähnyt eteensä minkään vertaa.











Hämmästys oli suuri kun noiden hilppeiden asentamisen jälkeen kävin testaamassa: tällähän on jo hauska ajaa! Vanha takarengas ei ollut edellisellä omistajalla asettunut kunnolla vanteelle joten se oli epätasaisesti kulunut ja vipotti ajaessa. Ei se vipotus pahalta tuntunut mutta ero on silti todella huomattava tuolla uudella tasaisesti kulkevalla renkaalla. Tanko paransi ajotuntumaa mukavasti samoin kuin uusi kytkinkahva joka ei koko ajan livennyt käsistä hajonneen vakiokahvarungon tavoin.

Myös uusi imukaula vaikutti melko yllättävästi: tehoja tuntui tulleen hieman lisää, mutta ilmeni kumma ilmiö: koneen lämmettyä isolla vaihteella ennen tehoaluetta on alue missä kone alkaa mooata, yskii kaasariin ja sammuu ja täytyy laittaa pienempi vaihde että lähtee taas vetämään. Samoin pintakaasulla viittäkymppiä ajaessa pikkuhiljaa hyytyy, rupeaa yskimään kaasariin ja uuvahtaa. Ei kyllä ennen tehnyt noin. Tuo uusi imukaula on lyhyempi ja sisältä paljon isompi kuin se vanha. Oisko tuossa nyt sitten kyseessä imukanavaresonanssit vaiko vain säätöä kaipaava kaasari? Pääsuutin pitäisi olla kyllä kohdallaan mutta neulasta en ole niinkään varma, ainakin tuo pintakaasulla hyytyminen viittaisi siihen..

Muuten tuntuisi lähtevän jo melko mukavasti ja hyvin ruopii metässä polkuja. Tiellä ajaessa alaväännöt ei vaikuta kummoiselta mutta metsässä kumpuja möyriessä menee yllättävän hyvin eikä hyydy kovin herkästi, ja jos meinaa hyytyä niin kytkimellä vähän lipsauttaa niin sutien lähtee Taitaa jo suurimman osan polkuja mennä vähintään yhtä lujaa kuin samurailla aikoinaan, kun tuossa on paljon parempi jousitus kuin samuraissa niin uskaltaa mennä lujaa. Pitää varmaan gsf-käyrää taas ottaa kunhan muistaa..

Tuossa on muuten vähän huudatusvideota: http://www.youtube.com/watch?v=2ZGWl7Inqyo&feature=youtu.be

Niin, pakkohan se on tämäkin ruveta tuunaamaan edes siedettävän näköiseksi. Mopotuningista löysin jonkun tekemän kohtuullisen tyylikkään kamelidetsin kuvan, ja muokkasin kuvasta vielä takalipan omaa silmää miellyttäväksi:



Eli törkeästi ajattelin tehdä MBK:sta aika lailla tuollaisen. Muokkaan jonkun toisen mopon takakatteet siihen(kuvassa on vissiin derbin), teen tuollaisen takalipan pellistä ellei muuta vaihtoehtoa ilmaannu, katteet, tankki ja maski maalataan metallinhohtosinisellä tai jollain semmoisella ja runko sssähäkän valkoiseksi. Sitten ajattelin tehdä uuden hienomman kunnon änkän minkä voisi vaikka kiillottaa.

Jos sitä sais tässä jo ennen..2014 juhannusta aikaiseksi.. ? Mielipiteitä löytyykös?

Mittasitko pakoaukon asteita ennen viilausta ja paljos on "aidon" AM6 pytyn vakioasteet?

Ennen viilausta näkyi olevan 175 luokkaa asteet. Eipä oo aidon pytyn ajoituksista tietoa mutta mitä olen kuvia nähnyt niin näyttäisi aika normaalilta vakiomopopytyltä eli ajoitukset on luokkaa 120/180. Olis jo paljon järkevämmän kuuloinen huuhtelujen osalta, tuon kiinanpytyn 140 huuhteluajoitus kun on sopiva suurinpiirtein semmoseen 15k kiertävään kreidleriin