4T Kiinaskootterit, Baotian/Fude yms, huolto/viritys

Solifer SFR penkki ollut jo pitkän aikaa rikki ja nyt alkaa hermo mennä kun ei kajareitakaan saa sen takia (penkin pohja kokonaan irti, istuinosa tuettu pulloilla tavaratilassa)

Joten mietin kun noita sfr penkkejä ei tunnu mistään löytyvän, ainakaan suht halvalla, niin käykö kaikki penkit missä on "BT49QT-9" tarra siihen? vai onko tuo tarra siinä mitä varten?

Niin ja jos asia on niin että kaikki ne käyvät, niin missähän skoottereissa on tuollaisia istuinosia. Tavaratilaa en tarvitse, se on vielä ehjä.

No mikset sä voi penkkiä korjata? Niittejä, ruuveja, liimaa?...

Miten teillä muilla on se T -ajoitusmerkki ollu tarkasti sen 'loven' kohdalla? Mulla tuntuu että ei ole aivan kohdallaan se jos nokan reiät on oikein. Katsoin kyllä omasta mielestäni ennen kannen kiristystä että olisi kohdallaan, mutta lie sit livenny yhellä hampaalla yli? Helppohan toi vielä tosin purkaa ja tarkastaa kun kone irrallaan. Tiivisteet varmaan täytyy vaan uusia?

Eroaakos viri ja varan highspeed etuvari mitenkään orkkiksesta, vai tuleeko sen mukana vaan kevyemmät rullat? Onko ns. Turha ostos?

Katsoitko sitä nokkaketju kiristettynä vai löysällä? Se vaikuttaa hiukan nimittäin asiaan. Ota tulppa pois ja pistä esim ohut ruuvari tulpanreiästä sisään. Toisella kädellä pidät ruuvaria + tunnustelet sillä männän liikettä ja toisella pyörität vahtipyörää. Top-viivan tulisi olla merkin kohdalla kun mäntä on ylimmässä asennossa. Ne merkitkään kun ei nimittäin välttämättä ole stanssattu aivan oikeaan kohtaan. Harvemmin näin on, mutta jokainen kiinalaisten kanssa pidempään pelannut on varmasti huomannut että asiat on usein tehty juostenkusten vähän "sinnepäin".

-

Noista virivareista, että mun nykyinen mielipide on että koko variaattori (edessä ja takana) rullia ja voimansiirtolevyä(***) lukuunottamatta vakio. Ne virivarit ei ole huuhaata, mutta kaikki variaattorit on kuluvia osia ja vaihto tulee eteen jossain vaiheessa. Vakio on halvin uusia ja näin lisävauhdin hakeminen kannattaa hoitaa perävälitystä harventaen ja jos sen jälkeen ei jaksa enää kiertää, niin sitten viritetään konetta lisää.

(***) Voimansiirtolevyn kanssa on helpointa tehdä niin että ostaa sen race-levyn valmiina, mutta vakiokin on muokattavissa paremmaksi. Vakiossahan on noin puolet levyn likeradasta vääntövoiman mukaan muuttuva ja loput pelkän nopeuden mukaan, eikä näin takavariaattori vaihda niin helpolla pienemmälle kuormituksen mukaan. Tässä on video tuosta modauksesta. Kielestä ei mitään ymmärrä, mutta videoo seuraamalla asia selkiää. https://youtu.be/VckNFtrio38

Tämä on siis mun nykyinen mielipide, jokainen saa tietty tehdä niin kuin itse tykkää.

Vakiovariaattoristakin saa kyllä hiukan lisävälitystä ulos. Mitään hullumaisia ei kannata ottaa kun hihna alkaa ottaan bendixiin kiinni, mutta vähän on mahdollista silti ottaa lisävälitystä. Sen voi tehdä 2 tavalla. Ns. väärällä ja oikealla. Tämä "väärä" tarkoittaa holkin lyhentämistä ja laittamalla vastaavan paksuinen prikka rullakupin taustalevyn taakse (käytännössä noin 1mm on suuruusmuutos). Sikäli se on väärä tapa että holkkia lyhentämällä rullakupin akselinsuuntainen liikerata lyhenee ja siten välitysmuutos MIN ja MAX välillä pienenee.

Oikea tapa olisi hioo tavaraa pois rullakupin viistotun puolen otsapinnasta jolloin rullakupin liikerata pitenee. Näin rullakuppi pääsee menemään hiukan lähemmäksi toista lautasta ennekuin lautaset törmäävät. Poistettava määrä on vähäinen sillä esim 1mm vaikuttaa enemmän hihnan korkeudessa ja siten välityssuhteessa. Jo 1mm tekee noin 3mm lisää kehähalkaisijaa etuvariaattorissa ja sillä on jo vaikutusta. Eteenkin jos huomioi, että takavariaattori tietysti samalla harvenee myös.

Jotta rullakuppi myös menisi toiseen lautaseen kiinni saakka, pitäisi samalla poistaa rullakupista rullarampin päästä tavaraa jotta rullat pääsee liikkumaan hiukan pidemmälle työntäen rullakuppia edemmäs. Tässä videossa sama kaveri havainnollistaa asiaa. https://youtu.be/e2yOgYB01-A

Muokattaessa vanhaa rullakuppia kannattaa huomioida, että niihin rullakupin liukutappeihin (jotka siis tulee liukupalojen sisään) muodostuu ajanmittaa kynnys sinne päähän ja se tulee hioo pois sillä se pyrkii tehokkaasti estämään rullakupin liikettä. Asia on syytä tarkistaa variaattoria avatessa vaikkei sitä modaisikaan. Paljon kuluneena pykälä helposti estää vakionakin sen ihan viimeisen rullakupin millimetrin liikkumisen ja se vaikuttaa jo välityssuhteeseen.

E: Tuossa muutes vielä toinen muutos vakiorullakuppiin. Rullarampeista kannattaa tehdä mahdollisimman jouhevat muodoltaan jos vaan vielä viitseliäisyyttä riittää. Näin rullien liike on mahdollisimman herkkä kun jyrkkiä pykäliä ei ole. https://youtu.be/RKGrJrXVYxY

Katsoin ajoituksen silleen, että kansi oli kiritty vain vähän ja nokkaketjunkiristin ei ollut paikallaan. Mikäs tähän on se oikea tapa?

Kiristintä ei välttämättä tarvitse laittaa paikalleen, mutta voisi työntää jollain tapilla kiristimen reijästä jotta ketju kiristyy. Jos ketju on venynyt, niin se saattaa jo vaikuttaa sen verran että kampiakselia pystyy hiukan kääntämään (ilman kiristintä siis) ilman että nokka kiertyy vielä yhtään. Se luonnollisesti vaikeuttaa merkkien katsomista.

Joka tapauksessa; Teetpä sitten ihan millä tavoin tahansa merkkien kuuluisi olla ok, kun kiristin on paikallaan.

Täytyy vielä käyttää auki ja kattoo onko se hampaan verran väärässä. Tiivisteet yläkerran tiivisteet menee vissiin uusiks?

Mä käytän itse vht copper gaskettia. Se on nimenomaan kannentiivisteeseen tarkoitettua tiivisteliimaa. Ei siis mitään tuubissa olevaa tiivisteliimamönjää. Se on tiivisteeseen ruiskutettavaa tavaraa ja pullo maksoi jotain pari kymppiä, mutta on kyllä hyvää ainesta. Turbomoottoreiden kanssa pelaavat käyttää melko yleisesti. Kyllä ne tiivisteet näissä ilmankin uudestaan käytettynä yleensä ihan pitää paineet sisällä mutta ite on tullut tota vht:ä käytettyä niin aina se varmemmin pitää.

http://www.vhtpaint.com/products/coppergasketcement/

No mikset sä voi penkkiä korjata? Niittejä, ruuveja, liimaa?...

Muuten joo mutta kun se koko pohja on repeytyny irti, ja palasia puuttuu

Zonelle vielä yks pikanen, kun haulla en löytäny, eli mihin momenttiin kansi pitää nykästä? Vai silleen ns. Sopivaan näppimomenttiin?

Muistaakseni 2kg oli näin pikaseen pääkoppaa selaamalla, mutta tarkista korjauskäsikirjasta.
Huolto-ohjeet saat tuolta sivun alareunasta: http://www.jm-racing.fi/ (osat 1 ja 2)

Mites yleistä näissä 4tahti kinkeissä on, että variaattorin puolen kampiakselin stefa rupeaa vuotamaan? Omassa oli hiukan tiputtanut varikopan sisään. Saina näppästyä nätisti koukulla vanhat stefat veks, otin samalla takavarin akselin stefan pois. Kaipa ne uudet stefat saa pitäviksi senkun painaa vaan paikalleen.

Millaisia vinkkejä takavarin huoltoon, jolla ajettu 6000km? Löytyis kyllä sc1 helkaman takavari 3000 ajettuna, joten kilsojen puolesta huollan sen ja nakkaan paikalleen.

Edit. Semmonen kysymys vielä. Puhallin siivikon takaa on pakoputken kiinnitykorvakko lohjennut hieman. Uskaltaakohan tigillä varovasti hitsata jäähdyttäen sitä, ilman että tiivisteet tms. ottaa itseensä?

Jos se syö stefoja niin tarkistappa onko kampiakselin laakerissa välystä. Se nimittäin menee juurikin variaattorin puolelta nopeammin kun on suuremmalla rasituksella. Lohkon hitsaus saattaa onnistua tai sitten ei. Syynä se lohkon seos joka ei oikein tunnu olevan kinkeillä hallussa. Kunnon jenkojakaan siihen ei ilman helicoilia saa ja pultit pitää siksi kiristää melko hellällä momentilla.

Takavariaattorin suhteen auki vaan ja kaikki putsataan. Voimansiirtolevun holkkiin ja niihin tappeihin vaseliinia mihinkään muuhun ei. Tai no, sen neulalaakerin voi kyllä rasvata. Takavarin avaan usein itse näin: https://youtu.be/Rr0CS7l9w4I

Ei siinä kampiakselissa ainakaan käsin nytkyttämällä ns. Poikittaisvälystä tuntunut. Pitää vielä tarkemmin kokeilla ja samalla kattoo onko päittäisvälystä. Jospa sitä pelkällä stefan vaihdolla selvis.

Taidan kuitenkin aukasta lohkot ja laittaa kerralla uuden kampuran ja öljypumpun sinne, kun kerran kone on irtaallaan pöydällä. Mitäs muuta/muita laakereita sinne tarvii uusia? Kampiakselin laakerit taitaa tulla uuden mukana. Eipähän tarvi puljailla stefojen kaa uudestaan jos kampiakselissa vikaa.

Eipä sinne muita tarvi ja ne petilaakerit tulee kampuran mukana. Se vaan kannattaa ensin selvittää monellako hampaalla öljypympun ratas on kampurassa. Niitä on 2 erilaista mallia (16 ja 22 hamp) kuten on siten öljypumppujakin ja öljypumpun rattaitakin. Jälkimmäisessä on hiukan suuremmat öljypumpun kierrokset ja siten se kierrättää tyhjäkäynnillä jo enemmän öljyä. Luonnollisesti se on siten virikoneaihioksi hiukan parempi.

Tuosta joren videosta aika hyvin selviää millanen operaatio on kyseessä jos ei ennen ole kinkin konetta aukonut. Yksinkertainen värkkihän se on. https://youtu.be/pZS0ENIIT0M

Mulla on tapana putsata tiivistepinnat ennen kasausta asetonilla. Jotkut suosii bräkleeniä, mutta mä en ole oikein koskaan sitä ymmärtänyt. Siinäkin se rasvaa haihduttava aines on asetoni ja se on halvempaa musta ostaa 0,5 tai 1L pullossa kuin tollasena suihkepullona. Ei silti, ei bräkleeni haitaks ole, mutta siinä on kovempi litrahinta.