4T Kiinaskootterit, Baotian/Fude yms, huolto/viritys

Onko tuo putken paukkuminen jotenkin kovinkin paha juttu? Itselläni paukkuu kivasti esim. moottorijarrutettaessa mutta kone käy kyllä suht viileänä ja ehkä jopa hieman rikkaalla (tästä varmaan johtuu se paukkuminenkin).

Paukkuminen ilmiönä ei sinänsä ole. Jos olet seurannut ralliautojen menoa, niin tämä on yleistäkin. Usein kuulumiseen riittää kun vaihtaa pakoputken avarampaan.

Kinkin alipainekaasareissa on air cut valve (käytetään joskus myös virheellisesti nimitystä air suction valve) mutta tarvikekaasareista se usein puuttuu kokonaan. Näin on esim tarvike PD19J kohdalla. Venttiilin tarkoitus on estää pakoputkessa paukkuminen moottorijarrutuksen aikana. Se voi olla rikki tai se saattaa puuttua sulta. Joka tapauksessa se on oikeastaan ihan tarpeeton kapistus. Niissä kaasareissa joissa se on ollut itse olen poistanut koko kalvon ja tukkinut venttiilin kanavat pistämällä kalvon tilalle kemiallista metallia ja kun se on ollut loppu muutamaan kaasariin aradlite -epoksiliimaa. Tämä siksi että viallisena se saattaa sotkea tyhjäkäynnin oikuttelevaksi. Ajonopeuksien säätöihin sillä ei viallisenakaan ole vaikutusta.

Air cut venttiili löytyy kun ottaa ensin rautaisen vaijeripidikkeen pois.
http://www.ta-deti.de/ta/airvalv1.jpg
http://images.cmsnl.com/img/products/va ... 1_fdd3.jpg
Tarvikekaasareissakin on tuo kansiosa pulteilla kiinni, mutta sen alla ei ole mitään ja kanavaporauksetkin puuttuvat.

Jos sulla on SAC-venttiili niin sekin voi päästää liikaa happea sinne putkeen (siis Secondary air cleaner) ja tietysti egr:n kauttakin se voi happea vetää, mutta harvemmin viallisena se aiheuttaa putkessa paukuttamista. Ne on molemmat aivan turhia ja kannattaa poistaa käytöstä. EGR ei viallisenakaan aiheuta yleensä ongelmia, mutta SAC sitä vastoin tehdä paljonkin kiusaa.

Paukkuminenhan siis johtuu siitä, että aina moottoreissa virtaa palamatonta seosta imupuolelta pakopuolelle nokan overlap jakson aikana. Virinokissa tämä on usein pidempi jolloin paukkuminen ralliautoissakin yleisempää. Polttoaine syttyy kuumassa putkessa ja mikäli hapen määrä on joukossa sopiva se syttyy selvästi kuultavana paukauksena. Air cut venttiilin tarkoitus on nimensä mukaisesti katkaista ilmansaanti minimiin moottorijarrutuksen aikana eli periaatteessa vetää moottori hetkellisesti rikkaalle paukkumisen estämiseksi. (oikeastaan ei edes rikkaammalle sillä polttoaineen määrää ei lisätä, ilmaa vain vähennetään)

Jorehan käyttää tota jo aiemmin mainittua SAC venttiiliä juurikin siksi että se nimenomaan saisi putken paukkumaan jos ootte sen videoita on seurannut, itse taas karsin kaikista koneista koko venttiilin helkuttiin kun se viallisena aiheuttaa murheita. Toinen syy on se että kun pakoventtiili on lähellä punahehkua ei mun mielestä sinne pidä mennä johtamaan yhtään enempää happea.

Kaikkihan tietää että kautta aikojen on punahehkuiseen rautaan ahjossakin puhallettu happea juurikin lämpötilan nostamiseksi. Jore ei ole ehkä ihan loppuun asti miettinyt totakaan homaa. Eteenkin kun virikansista se SAC venttiilin kanava yleensä puuttuukin ja jore on niitä itse porannut. Itseasiassa olen vähän epäillyt että se on ihan turhaan omilla toimillaan heikentänyt niitä pakovenoja ja yhdessä niiden sen rajujen nokkien kanssa sillä on sitten niitä venttiileitä katkennut. Noh, jore tekee niin kuin tekee, mutta mä en ihan kaikkia sen juttuja ymmärrä.

Laita vakio vaan takas, sen kun ei pitäs ees pahemmin kuristaa.

unohin mainita sen että vakioilmanputsari oli tippunu johonkin matkalle, sen takia olin ajanu hetken ilman putsaria ja sit ostin tuon powerfilterin. Saako mistään halvalla vakioputsareita? Ja kaikenlisäks mun vakioputsari ei ollu kaasarissa kiinni, vaan siinä päässä sillain että ei kummiskaan roskaa menis sinne. Jos sen pisti ihan kiinni siihen kaasariin niin koko skootteri tukehtu. Eikö oo mitään keinoo millä ton sais käymään rikkaammalla kun on powerfilsu kiinni? Kun pari päivää vasta ollut tuo filtteri minulla

No isommalla suuttimella se käy rikkaammin
Virijavarasta saa 25e vakion suodattimen.

http://www.skootterikauppa.fi/ilmansuod ... p-783.html
Ja laitetaan vielä tuokin.. (klikkaa kuvaa)

No nyt tuli kyllä kattava vastaus. Ihan orkkiskaasari pitäisi olla mutta en ihmettelisi jos tuo venttiili olisi jumissa tai kanavat puuttuisivat. Kannessa ei onneksi sitä pakovenakanavan reikää ole, ihmetyttää itseänikin ne Joren porailut mutta tehköön kuten haluaa. Onhan se tosin siistiä kun putki paukkuu moottorijarrulla. Happea saa varmaan vuotavasta alkukäyrän kiinityksestä, puuttuu se tiiviste välistä.

Oon tottunut 2t vehkeiden kanssa kuulostelemaan käynnistä käykö rikkaalla vaiko laihalla, mutta näissä kinkeissä huomattavasti vaikeampaa. Onko ainoa tapa tosiaankin vain kaasutella ympäri kylää ja testata parhaat säädöt tai hankkia lambda-anturi/mittari? Nyt ei tunnu täyskaasulla röpöttävän mutta ei kyllä booaakkaan yhtään eikä kone käy mitenkään hirveän kuumana ilmajäähyksi. Pystyy pitämään kättä venankopassa ajon jälkeen jne. Kiinni siis 72cc ja suhteellisen vapaasti virtaava vaahtomuoviputsari, suuttimena 100. Pytty vielä sisäänajossa ja skopo ei kilvissä joten pitemmät testimatkat hankalia. Onko suutin lähelläkään oikeaa vai pitäisikö etsiä jostain isompaa/pienempää? Mistä noita kiinasuuttimia muuten saisi halvalla?

Samuraissa pystyi seosruuvilla hyvin säätämään tuota putken tykitystä. Sopivasti laihalle kun laittoi niin paukkui hyvin Siitä näki myös koneen väljyyden: öljyä polttaessaan putkesta tuli aina pieni keltainen liekki ja männänrenkaat uusittuani liekki oli aina sininen.

Ei kai siinä, jos ei röpötä eikä booaa niin eiköhän se pääsuutin ole silloin aika lailla kohdillaan. Voihan siinä pari kokoa kokeilla pienempää tai isompaa jos kulkis paremmin.

No osuipa kerrankin arvaus edes lähimain oikeaan. En ole tosiaan skoottereiden säätöjä katsellut yhtään joten vielä vähän hakemista tässäkin hommassa, vaihteelliset mopot paljon helpompia vaihteiston ja voimansiirronkin osalta.

Joo, 2T moottori tosiaan ilmaisee helpommin jos seos on väärä. Näissä vaikeuttaa sekin, että luistin asentoa ei tiedä. Normikaasarissa jossa vaijeri vaikuttaa suoraan luistiin asia on helpompi kun jos jollain kohtaa kierroskaistassa kone on esim laihalla on paljon helpompi kaasukäden asennosta arvioida missä kohtaa luisti silloin on ja osaa helpommin sanoa ollaanko esim vielä neulan alueella vai pääsuuttimen. Ilman lambdaa ja mittaria sitä joutuu vaan enempi kiertää ympäri kyliä, säätää taas ja taas kokeilla.

Mittari on siitä hyvä että jos ollaan hyvällä alueella niin tietää että suurta parannusta ei siihen voi enää saada ja jos se taas näyttää että seos on metsikössä, niin ainakin tietää että kokeilua kannattaa jatkaa. Senkään kanssa ei luistin asennosta tiedä mitään jolloin joutuu kokeileen välillä neulaa, välillä suutinta ja testaamaan että vaikuttiko se ongelma-alueeseen vai ei. Vittumaisin tilanne on jos se luisti päättää seota, niin saa harmaita hiuksia mittarinkin kanssa. Se luisti kun voi käyttäytyä näinkin : http://youtu.be/fnJuGZl1vnQ

Luistista on tosiaan jo erittäin kivoja kokemuksia... Hyppii ihan miten sattuu joskus. Yhdessä vaiheessa ongelmana oli myös eräänlainen tärinä; luisti siis hyppi noin 1mm väliä edestakaisin saaden koneen kuullostamaan aika jännältä. Asiaan auttoi lyhennetty luistin jousi 2t kaasarista ja ylimääräinen prikka painoksi sekä luistin viilaaminen ohuemmaksi. Nyt ilman ilmansuodatinta kun katsoo niin näyttää nousevan luisti ainakin melkein kaasukahvan mukaan, toki hiukan viiveellä.

On se Dellorto vaan paras.

Niin, sullahan oli joku holkki siihen sorvattuna? Noita uusenskojen 14-17.5mm 'Lorttoja saa melko halvalla käytettynä ja säätöpalikoitakin löytyy omasta takaa. Toisaalta ei tekisi mieli käyttää hirveästi rahaa kiinanpommin askarteluun, myyntiin/vaihtoon/suohon tuo joutaa heti kun saan putken ja penkin valmiiksi.

Oon tässä miettinyt kymco s8 koropalojen laittamista. Sivulla jolta aattelin tilata ne, on että 4mm ja 6mm koropala vaihtoehtoina siis, niin tarkottaako se sitä että se koropala nostaa mopon perää sen 4mm tai 6mm ylöspäin, vai onko se sen koropalan pituus tjsp?

Musta ei sen koropalan teko itsekkään olisi mikään vaikea juttu. 4 palasta lattarautaa riittää+pultti ja pari mutteria. Saisi päättää korotuksenkin.
Korotus kun ei riipu suoraan verrannollisesti siitä korotuspalasta, vaan renkaan kohdalta se voi olla enempikin, mikäli muodostuu vipuvartta.

1. Moottorin laakerointikohta koneen etupäässä.
2. Iskari.
3. Renkaan keskikohta.
Jos iskaria pidennetään liikerata kasvaa renkaan keskipisteen kohdalla enemmän sillä vipuvarsi on pidempi. Jos iskari sijaitsee takarenkaan keskipisteen takana on lopullinen korotus pienempi mitä koropalan korotus.

Juu tiedän tuonkin vaihtoehdon, ajattelin kumminkin ite sen ostaa.

Kannattaako asialla vaivata sitten päätänsä. Valmis korottaa sen mitä se korottaa.
Järkeäkin saa käyttää. Ota mielessäsi takaiskari alapäästä irti ja nosta perää sen verran että kiinnityspiste siirtyy sen 4 tai vaikka sitten sen 6mm. Mitä tapahtuu?

E: Ilmeisesti asia on vaikea hahmottaa. Noh, 4 tai 6mm korotus ei ole helpolla edes mahdollinen. Syy, että pultteja ei voi edes kiertää paikoilleen. Pistin kuvaan minimimäärän mikä korotuspalassa voi olla koska muutoin toinen pultti jouduttaisiin poraamaan iskarinkorvakkeesta läpi.

Tätä pienempi korotus onnistuu vain hitsaamalla iskariin lisää materiaalia ja poraamalla uusi reikä. Korotuspalalla 4 eikä 6mm korotus ole mahdollinen. Kiinnityspultin oma paksuus taisi olla jo 10mm. Vähintään 8mm kummiskin. Asioita kannattaa aina miettiä voiko joku juttu olla edes mahdollinen.

Meinasin ensin piruttaan vastata että se mitta on tietysti korotus ja tyhmiä kysyviä on ennenkin ollut tapana lyödä, mutta tuli mieleen jos asiaa oikeasti tarvitsee kysyä niin sarkasmia ei ymmärretä ja korjasinkin sitten heti vastaukseni. Nykymaailmassa on oikeastaan vähän liian helppo kysyä jotain. Valitettavaa että näin on. Kaikilla on kummiskin ne omatkin ajatteluvälineet.