Kawasaki Kx

Saako kx80 pyörään mitään muita mäntiä ku wisecoja ja vertexiä?

prox

mulla on laatikosa motulin öljyä ja kytkin kahvaan tuleva säätö ruuvista on menny kierteet niin ei oikein pysty säätää sitä että voi johtua siitäki

Onko sulla mitää säätömahdollisuuksia siinä mihin se kytkinvaijerin toinen pää tulee siis kun ennen ku se vaijeri tulee siihen tappiin kiinni ni siinä pitäs olla säätö mutterei ? mikäli nyt ymmärsit ollenkaa ni sitä ku säätelet että se irrottaa paremmin nii pitäs toimii....?

prox

Linkkiä mistä saa?

http://www.motomaster.fi/kauppa//produc ... .php?c=168

prox

Linkkiä mistä saa?

Storm Motorilta saa proxia.

Tulipa laitettua kawaan uusi proxin mäntä ja V Force 3 läppärunko kiinni.

Kawasaki kx 125cc vm88.Mikä vikana kun käynnistys poljin polkee välillä tyhjää.Onko sieltä joku muoviratas kulunu vai mikä.Saako jostain uutta osaa.Osaako joku kertoa!

Mites tuota kytkinlevyjen vaihtoa hommaillaan? Sehän normisti pitäis hoitaa valtuutetussa Kawasaki-huollossa, mutku osatki on jo tilattu. Googlesta en nyt pikaisesti löytäny mitää ihmeempiä vastauksia. Pyöränä toimii siis kx-85

sanon vaa et näissä asioissa työntäkää ne valtuutetut huoltonne nii syvälle ahterii ettei aurinkokaa paista!
Eli yksinkertaisesti: Öljyt ulos koneesta, kytkin koppa auki. seuraavaks ku siinä kytkinkruunun kekellä näät ns. piparilevyn, otat siitä ne pultit pois ja jouset taltee(jotkut vaihtaa neki samalla). seuraavaks mikäli on erikois työkalu sen "painelevyn" pultin otat auki. mikä ei erikoistyökalua ole niin vaihe päälle, tuet takarenkaan sillee että ei lähe liiku ja räikkä/pitkä varsi pultti auki.--> levyt helvettiin ja uutta tilalle. kannaattaa liottaa jossai vaikka vanhassa öljyssä niitä uusia levyjä. ja sit kaikki vastakkaisessa suunnassa. kato että ne uudet levyt mennee samalla lailla siinne ku oli edellisetki. (kytkinlevy vai painelevy ensin). näin mennee ainaki omassa kawassa. yuutuubista löytyy videoo mut en jaksa pistää nyt linkkiä.

Olisko jollain myydä KX:än takakatteita, tai mistä moisia saisi, tarvetta ei ole täydelliselle katesarjalle, vaan takakatteille

sanon vaa et näissä asioissa työntäkää ne valtuutetut huoltonne nii syvälle ahterii ettei aurinkokaa paista!
Eli yksinkertaisesti: ..... seuraavaks mikäli on erikois työkalu sen "painelevyn" pultin otat auki. mikä ei erikoistyökalua ole niin vaihe päälle, tuet takarenkaan sillee että ei lähe liiku ja räikkä/pitkä varsi pultti auki.--> levyt helvettiin.....

Noin vahvojen alkusanojen jälkeen kannattaisi olla edes oikeassa. Kuvaamasi "painelevy" on kuule kiinni ihan kytkinjousien / jousien pulttien avulla. Kuvaamasi operaatio taitaa yrittää kuvata kytkinkellon / kytkinkruunun irrotusta. Näitä osia ei tarvitse irroittaa kytkinlevyjä vaihdettaessa.

Yleisesti homma menee jotenkin näin:
1) Öljyt pois koneesta
2) Kytkinkoppa tai kytkinkopan luukku auki. Jos joudut ottamaan koko kopan pois, niin joudut lisäksi laskemaan jäähdytysnesteet pois ja irroittamaan käynistyspolkimen. Lähes kaikissa pyörissä on nykyisin kytkinkopassa irroitettava luukku kytkimen kohdalla.
3) Kytkinjousien pultit auki
4) Pura kytkin puhtaalle alustalle siten, että levyjen järjestys ja asennussuunta säilyy. Katso tarkaan mitä osia on kytkimen painelevyä avaavassa mekanismissa
5) Puhdista kopan tiivistepinta
6) Kasaa kytkinlevyt oikeassa järjestyksessä. Huomioi, että olet tarkkana levyjen järjestyksestä ja suunnasta. Massalevyjen väliin tulee aina välilevy. Osassa merkkejä osa välilevyjä on eri materiaali eli osa välilevyistä on alumiini ja osa terästä. Osassa merkkejä myös välilevyn suunnalla on väliä eli levyn toinen reuna on terävä ja toinen pyöreä. Pakan alin ja päällimäinen levy on yleensä massalevyjä. Uusia massalevyjä olisi hyvä lioittaa puhtaassa vaihdelaatikkoöljyssä useita tunteja ennen asennusta.
7) Kun levypakka on asennettu, niin päälle painelevy ja kytkinjouset. Kiristä kytkinjouset pohjaan saakka, mutta muista oikea momentti (yleensä noin 10-14nm)
8) Kytkinkoppaan uusi tiiviste puhtaaseen tiivistepintaan ja kopan asennus
9) Muista lisätä öljyt koneeseen. Jos jouduit laskemaan jäähdytysnesteet pois, niin muista lisätä myös ne
10) Säädä vaijerikytkimessa oikea välys kytkinkahvaan
11) Kovaa ajoa

Helpottaa vielä et omas pihas koittaa et se kytkin toimii kunnolla. Itte kasasin kotarin kytkimen momentilla blaa blaa. Ja sain stumpattua koneen pariin otteeseen radan taimmalle kierrokselle, sekä kasteltua tulpan äkäsellä mutta myöhäsellä kaasun avaamisella. Homma oli vain siitä kiinni et hieman pätasaisesti kirinyt kytkimen. Eli kun kirit sitä kytkintä, tee se ristiin kirimällä. Älä kerrallaan yhtä aina kiri. Eka ristiin 1/4, sit 3/4 ja sitten loppuun. Itse sitten viel aukasen pari kierrosta ja säädän samalle kireydelle.

joo pahoittelen tota pientä mokaa... ku on tossa aikaa millo viimeks vaihtelin ni en muista tarkkaa mutta näin kumminki.

Helpottaa vielä et omas pihas koittaa et se kytkin toimii kunnolla. Itte kasasin kotarin kytkimen momentilla blaa blaa. Ja sain stumpattua koneen pariin otteeseen radan taimmalle kierrokselle, sekä kasteltua tulpan äkäsellä mutta myöhäsellä kaasun avaamisella. Homma oli vain siitä kiinni et hieman pätasaisesti kirinyt kytkimen. Eli kun kirit sitä kytkintä, tee se ristiin kirimällä. Älä kerrallaan yhtä aina kiri. Eka ristiin 1/4, sit 3/4 ja sitten loppuun. Itse sitten viel aukasen pari kierrosta ja säädän samalle kireydelle.

En nyt muista minkälainen kytkin kotarissa on, mutta ei japseissa ainakaan näin voi käydä. Ristiin kiristäminen on aina hyvästä, mutta kun kaikki pultit pistetään pohjaan niin parin nm ero momentissa ei aiheuta tuollaista. Koska jousi on joka tapauksessa painettu samalla voimalla painelevyä vasten, koska pultin alla oleva rikka pohjaa keskiössä olevaan kierreosaan.

... mutta muista oikea momentti (yleensä noin 10-14nm)

Siis monentilla ei ole muuta väliä kuin se, että ei pilaa alumiinista kierteitä kiristämällä kytkinjousien pultteja liian tiukalle.