Viilaustopic

Edit: poistin viestin ja postailen uusiksi, kun saan pahimmat ajatusvirheet korjattua.

Viimeksi muokannut jannemp päivämäärä 1.6.2017 22:25, muokattu yhteensä 1 kerran

Ongelmaksi tulee, että kun mäntä tulee noin 2mm korkeammalle @ ykk ; m-rengas hyppää ylätiivistepinnan yli.
Jos korottaa sylinteriä, aukkojen aukioloajat nousee.

Siks se iskun pidentäminen tuo monia eri haasteita 2-tahtisessa.
4-tahtisessa kun riittää käytännössä se, et deck korkeus ja kiertokanki-iskusuhde on halutunlaiset (esim. deck korkeus -0,5mm ja kk-iskusuhde 1,6), joita pystyy muuttamaan erilaisella männällä jossa lyhempi/korkeampi puristuskorkeus ja (jälkimmäistä) kiertokangen pituudella.

Mm. sen vuoksi muokkasin derbin pytyn am6 alakertaan (muita syitä oli esim. halpa hankintahinta.. 3-osainen pakoaukko, 5 huuhteluaukkoa ja laippakiinnitys pakoputkelle..sekä parempi jäähdytysnesteen kierto, uudenmallin (>2006) sylinterissä).
Siinä kun on lyhyemmät aukioloajat huuhteluilla alunperin (muistaakseni n. 120*).
Ja siinäkin tulee mäntä n. 1,5mm tiivistepinnan yli (isku 44mm, derbin kone 40mm iskulla vakiona) Tällöin huuhteluilla n. 130* aukioloaikaa.

Ne sivuilta avonaiset läpipaistavat männät mahdollistaisivat avoimina pysyvät ja sylinterissä korkeammalle ulottuvat, kunnon pyöristykset huuhtelukanavien ja sylinterin rajapintaan

Siis, tarkoitat jotain tuollaista?


Ite en ainakaan tuossa näy mitään hyötyä, kun männän alapuolelle jäävään tilaan kuitenkin jää seosta, jonka mäntä painaa alas ja huuhteluaukkojen avautuessa imee seoksen sieltä.
Silläkään en ole juurikaan huomannut mitään merkitystä, jos huuhteluaukot ovat kokonaan auki männän ollessa lähellä @ ykk.

Tärkeämpää kuitenkin olisi se, että männän helmat on samoissa mitoissa mitä sylinterin helmat.
Halutessaan voi toki tehdä loven männän takaosaan, jolloin lisähuuhtelukanavan kautta tulee vähän enemmän seosta.. omalla kohdalla vaan on tullut silloin tehohävikkiä kun seospatsas on kääntynyt enemmän pakokanavaan päin.
Silloin pitäis muuttaa päähuuhtelukanavien suuntausta jyrkemmäksi kohti lisähuuhteluaukkoa..ja/tai saada enemmän seosta virtaamaan päähuuhtelukanavista... tai toki voi myös apuhuuhtelukanavien suuntauksia muuttaa, mut tuntuu luontevammalta puuttua siinä vaiheessa päähuuhteluihin.

Niinku noin (Aprilia RSA 125cc sylinteri)

Korjailen tuon edellisen viestin koherentimmaksi ja korjailen laskuvirheet, mutta tuollainen mäntä. Eli huuhtelut eivät käytännössä koskaan peity, vaikka mäntä tulee alas:

Hetken pähkäilyn jälkeen on todettava, että olet oikeassa. 42mm isku lienee aivan siinä rajalla, ehkä jo liikaa. Pitäisi tehdä dekkilevy...

95mm kiertokangella ja vakioiskulla kuitenkin tuon männän voisi koeponnistaa uteliaisuudesta.

RSA:n meriittejä ei varmaan kukaan voi kiistää. Ilmeisen kovaa pääsee vaikka männän helmat peittävätkin huuhteluiden alkupäätä akk:ssa. Kaikki moottorit ovat kokonaisuuksia, jossa jokaisen osa-alueen pitää toimia yhteen ja RSA:ssa kaikki varmasti oli hinkattu enemmän kuin kohdalleen.

Huuhtelukanavissa pitäisi olla jo seosta ennen kuin huuhtelut avautuvat uudestaan.
Siksi männän kuuluu peittää huuhteluaukot kun huuhtelut 'kiinni' (eli kun männänlaki on mennyt huuhteluaukkojen ohi).

Tästä oletan, että sen vuoksi ei ole ollut mitään merkitystä sillä jos jyrsinyt männänhelmaa jolloin myös huuhteluaukot avautuneet enemmän kun mäntä on @ ykk.

RSA:sta en tiedä, mut vaikuttaisi siltä ettei huuhteluaukot avaudu ollenkaan sen jälkeen kun ovat sulkeutuneet, eli huuhteluaukkojen yläreunan ja ykk välillä.
Sen verran pitkät helmat siinä on.

Myöskään helmaa madaltamalla kohti männäntappia ei ole ollut mitään vaikutusta, mitä joskus tullut tehtyä. Voisi olettaa, et on menty väärään suuntaan silloin.

Toki on niitä tärkeämpiäkin kohteita mihin kiinnittää enemmän huomiota..
Kuitenkin vielä sen verran pieni BMEP ollut näissä omissa moottoreissa mitä tullut tehtyä.
------

95mm kiertokangella ja vakioiskulla

Kiertokanki-iskusuhde menee jo aika rajuksi tuolloin. (~2,43)

Tuossakin siis tulee muitakin muuttujia samalla.
Vaikuttaa vähän aukkojen aukioloaikoihinkin (kuinka kauan mäntä on @ akk tai ykk)

Huuhtelukanavissa pitäisi olla jo seosta ennen kuin huuhtelut avautuvat uudestaan.
Siksi männän kuuluu peittää huuhteluaukot kun huuhtelut 'kiinni' (eli kun männänlaki on mennyt huuhteluaukkojen ohi).

Tästä oletan, että sen vuoksi ei ole ollut mitään merkitystä sillä jos jyrsinyt männänhelmaa jolloin myös huuhteluaukot avautuneet enemmän kun mäntä on @ ykk.

Myöskään helmaa madaltamalla kohti männäntappia ei ole ollut mitään vaikutusta, mitä joskus tullut tehtyä. Voisi olettaa, et on menty väärään suuntaan silloin.

Tuolla ykk:ssa ei mun järkeilyn mukaan pitäisi olla mitään merkitystä, ovatko huuhtelukanavat auki, vai eivät männänrenkaiden alapuolella, koska kanavan ylä- ja alapään välillä ei ole paine-eroa. Ellei sitten pienen hetken virtausta tapahdu inertian vaikutuksesta, jos kanavat on auki renkaiden alapuolella. Siellä pitäisi joka tapauksessa olla edellisen virtaussyklin jälkeen kanavan mitalta tavaraa odottamassa. Kun kanavat alkavat aukeamaan renkaan yläpuolelle, niin seos lähtee liikkeelle ja kanavien alapäästä imeytyy uutta kamaa sisään.
Mitä nyt virtauspenkillä olen joskus leikkinyt, niin yleensä virtaus pyrkii aukon reunoilta sisään ja lyhyemmältä puolelta enemmän.
Olettaisin, että niin kauan kuin männänhelma on huuhtelukanavien aukioloaikana (männänrenkaiden yläpuolelle) sisäänmenoaukon edessä, lähinnä helman pyöristys ja muoto voi hiukan vaikuttaa. Korkeus ei varmaankaan kovin paljoa. Sen kanssa tuo sun kokeilusikin menisi yksiin.
Vakiomännällä ei oikein ihmeitä voikaan kokeilla, kun tappi on niin alhaalla suhteessa lakeen ja tapin tuenta sivuhelmoissa kiinni.

------

95mm kiertokangella ja vakioiskulla

Kiertokanki-iskusuhde menee jo aika rajuksi tuolloin. (~2,43)

Tuossakin siis tulee muitakin muuttujia samalla.
Vaikuttaa vähän aukkojen aukioloaikoihinkin (kuinka kauan mäntä on @ akk tai ykk)

Totta. Toinen mikä mietityttää on myös kangen paino, vaikka jonkin verran kompensoituu männän painosta. Vaiva suhteessa mahdollisiin hyötyihin vakioiskulla on kyllä aika kohtuuton. Ennemmin sitten vaikka PV:n männällä kokeilee vaan porauksen kasvattamista, jos kokeilee.

Hauskoja kyllä nämä erot nelitahtisiin, kun iskunpituuden kasvattamisella on sama vaikutus, kuin nokka-akselin muutoksella paljon ylävireisemmäksi nelitahdissa ja porauksen kasvattaminen vaikuttaa hieman samoin kuin iskunpituuden lisääminen 4T:ssä. Tilavuus kasvaa, mutta virtaus suhteessa tilavuuteen heikkenee. Nelitahdissahan suurempi poraus yleensä mahdollistaa paremman virtauksen, kun venttiileille saa lisää tilaa ympärille tai hieman isommat venat palotilaan.

Kaikki männän sivuilla olevat aukot, lovet...aiheuttaa 'short circuittia'.
Eli päähuuhteluaukoista päätyy seosta suoraan lisäpakoaukkoihin tai leveisiin pakoaukkoihin (kun 2-osainen pakoaukko) kun huuhtelut on jo 'kiinni'.

Männäntapin kauttakin tätä tapahtuu, mut ei yhtä paljon.

Ei ongelma 1-osaisella pakoaukolle, siks en aiemmin maininnu.

1-osaisen pakoaukon ongelma on sitten hyvin rajoittunut blowdown alalla. > Joutuu pidentämään pakoaukon aukioloaikaa kun leveyttä ei voi saada yli 70...73% porauksesta, muuten m-rengas ei tule kestämään > keskialueelta katoaa voimaa.

3-osainen pakoaukko siis paras vaihtoehto.

Männässä olleiden lovien takia tuli merkittävää tehohävikkiä ja pakolämpöjä ei saanut millään ylös kun seos jäähdytti pakokaasuja niin paljon.
> Huipputehon rpm lukua ei saanut mitenkään yli 12krpm vaikka kone kierti lähemmäs 15krpm.
+ Rikkaampi seos vaan tiputti tehoja lisää...kun e85:lla rikkaammalla seoksella normaalisti saa vaan lisää voimaa (nelareista puhuttaessa afr jopa 7:1)

[

Tuolla ykk:ssa ei mun järkeilyn mukaan pitäisi olla mitään merkitystä, ovatko huuhtelukanavat auki, vai eivät männänrenkaiden alapuolella, koska kanavan ylä- ja alapään välillä ei ole paine-eroa.

Näinhän se on. Niitä on sellaisiakin sylintereitä missä on "avohuuhtelut" (moottorisahoissa lienee aika yleinen) eli huuhtiksissa ei ole sisäseiniä ollenkaan. Kun männän yläreuna on sulkenut huuhteluaukot, niin huuhtiksia voi ajatella osana kampikammiota.

Oli puhetta AM6 virityksestä vakiopytyllä niin voisin mutuilla siihen jotakin. Paras sylinteri lienee se alkuperäinen 113, 112 omaa kyllä isomman putken liitännän mutta siitä ei taida käytännössä olla hyötyä ellei poraa pyttyä isoksi. Sitten on näitä kiinalaisia 113 kopioita. Alkuperäisessä on paras valu ja kanavat. Olen nähnyt myös sinisiä "RMS" kopiopyttyjä jotka on myös hyviä, lähes identtisiä kopioita alkuperäisestä, mutta sitten löytyy niitä paskempia TNT tai motoforce kopioita jotka ei ole läheskään niin hyviä ja paljon laiskempia.

Kuten aiemmin mainittiinkin niin ensimmäisenä siinä 113 sylkässä rajoittaa kulkuja matala pakoaukko jolla taitaa ajoitusta olla 175-180. Sitä ei tarvitse viilata kuin pari milliä ylöspäin niin kulkua alkaa löytyä ihan eri malliin. Ei kuitenkaan kannata viilata sitä paljoa yli 190 asteiseksi, 200 astetta on jo aivan liikaa. Jos käyttää kaupan teharia niin se Teknokaasun Enox on moneen kertaan todettu hyväksi. Jos tekee itse putken, niin nyrkkisääntönä voi pitää että putken pituus männältä vastakartion loppupäähän on 750-780mm niin se on aika lailla hehtaarilla. 780-800mm pitkä putki toimii helvetin hyvin viilaamattomalla aukolla, mutta 750mm putki oikeastaan jo vaatii sen viilauksen että tehoalue ei jää ylhäältä vajaaksi.

Seuraava muutoskohde on palotila. Siinähän on tosiaan se mahdottoman leveä paljealue ja liian iso välys joka voi olla jopa yli 1,5mm. Tämän voi korjata kahdella tavalla, madaltamalla pyttyä ylätiivistepinnasta taikka sitten alhaalta. Alhaalta madaltamisessa on mahdollisesti toinen etu: huuhteluajoitusta saa hieman matalammaksi koska se on jo vakiona suhteellisen korkea 130 astetta, tämän madaltaminen n.120-125 asteeseen parantaa tehoalueen laajuutta mutta saattaa ehkä ääritapauksissa nipistää ylätehoja jos onnistuu todella virittämään koneen. Jos pytyn laskee niin sitten palotilaa pitää myös avartaa(kuppia leveämmäksi kuten aiemmin on mainittu) ettei puristussuhde nouse liikaa. Jollain 15:1 puristussuhteella ei pitäis vielä nakuttaa 98 bensallakaan.

Sitten sitä vakio ducati sytkää kannattaa ehdottomasti säätää tai vähintäänkin tarkistaa ennakko tyhjäkäynnillä(mun projutopicissa on jonkun verran selostettu aiheesta). Kahdesta koneesta olen sen tarkistanut ja molemmissa ennakko oli tyhjäkäynnillä n. 17 astetta ja kierroksilla se myöhästyy jonkun 4-5 astetta joten se on todella myöhässä. Staattorilevyä myötäpäivään kääntämällä(poraa lisää kiinnitysreikiä/leventää niitä) voi aikaistaa sitä niin että tyhjäkäynnillä ennakkoa löytyy n.20-23 astetta. Tämä parantaa huomattavasti vetoja keskialueella ja ylhäälläkin. Ennakkoa voi laittaa lisääkin niin keskialueen veto paranee entisestään, mutta yli 20 asteen ennakko tehoalueella alkaa jo nipistää ylätehoja ja aletaan olla nakutusriskillä.

Tämän verran sai 70cc airsalilla lisätehoja tuolla sytkän aikaistamisella:



Käyrissä tosin kytkin luisti jonkun verran, punaisella käyrällä vähemmän kun vaihdoin type F ATF öljyt laatikkoon(auttaa yllättävän hyvin), ero on todellisuudessa vielä hieman isompi. Suurin ero tuolla sytkän säädöllä tulee ala ja keskikierroksille, mopo on parempi ajettava ja kulutuksenkin pitäisi vähentyä selvästi. Huomatkaa myös että tuossa oli käytössä vakio 16mm PHBN kaasari, ei se paljoa kurista. Arvioisin että 21mm kaasarilla sais vielä 0.5-1hp huipputehoon lisää ja keskialue paranisi selvästi mutta ero ei ole niin suuri kuin mitä monesti väitetään. Kaasarin säätöhän on myös aivan oma lukunsa, monesti sinne sisään jätetään se ensimmäinen suutin millä toimii, mutta tuossakin suutin oli liian iso(100) ja jos ois viitsinyt kokeilla 2-5 numeroa pienempää niin ois aika varmasti vielä saanut tehoaluetta jatkumaan pidemmälle.

Tosiaan se kytkin kannattaa vahvistaa jo sen pakoaukon viilailun jälkeen sillä sen on todettu luistavan jo pelkällä teharin asennuksella. Eli jäykemmät jouset vaan tupaan, Italkitti valmistaa hyvää ja halpaa jousisarjaa.

Koneen kestävyydestä: kannattaa ostaa laadukas mäntä ja käyttää laatuöljyä. Easypartsista näkyy saavan alkuperäistä mäntää kohtuuhintaan ja jopa ylikokoja. Joku risiinipohjainen öljy lienee paras, niillä tuo kuluminen vaikuttais olevan aivan minimaalista verrattuna normiöljyihin. Itsehän ostin Kärkkäiseltä 100% risiiniä(tarkoitettu lennokkeihin), ajattelin sekoitella sitä Power1 täyssynt. öljyyn, josko kuluminen loppuisi

Sitten jos vielä harrastaisi pientä mielikuvaviritystä, niin setuppi 100-110km/h vauhteihin 50cc AM6 koneella ois jotakuinkin tällainen:

-113 sylinteri just porattuna uudelle oem/meteor/italkit männälle
-sylinteri sorvattu atp:stä niin että huuhteluajoitus 125 astetta
-pakoaukko viilattu niin että korkeus 192 astetta, ylhäältä leveä, max. leveys 70%, reilulla säteellä pyöristetty reuna
-sylinterin ytp sorvattu niin että squish-välys 0,55mm
-palotila sorvattu ammeen muotoiseksi niin että squish ratio 50% ja puristussuhde 14:1
-780mm pitkä putki paksuhkolla keskiosalla
-21mm PWK tai PHBG poratulla neulaventtiilillä
-0.3mm hiilikuituläpät
-ATF laatikkoöljyt(vähemmän kitkahävikkiä ), jäykemmät kytkinjouset
-sytkä säädetty niin että ennakko 15* EYKK @ 12000rpm. 9EG tulppa.
-polttoaine 98 3% sekoituksella Shell racing M öljyä
-välitykset sellaiset että 100km/h saavutetaan kierrosluvulla 12200rpm

Joskus sain lähes kasaan moisen setin, siitä puuttui enää ei-väljä pytty, 21 kaasari, kytkimen vahvistus ja pidemmät välit, 90km/h meni lähes 13k kierroksilla..

Tosi hyvä postaus. Kiitos.

Täytyy kyllä kysyä, mikä on porattu neulaventtiili kaasarissa? Power Jet?
Ihan kuriositeettinä, löysin kiinalaisesta verkkokaupasta vakion näköisen phbn-kopion 20mm kurkulla...

Tuota F-typeäkin löytyy autoharrastuksen puolelta. Täytyypä vaihtaa ne seuraavaksi.

Kannattaa kokeilla redlinen racing 2 stroke öljyä (redline karting on samaa tavaraa). Suojaa hyvin, eikä nokea. Palaakin kuulemma vähän paremmin antaen hitusen enemmän tehoa ja siksi ei ole hyväksyttyjen liemien joukossa kartingtouhuissa. Korroosion esto ei ole ihan parasta a-ryhmää, joten kylmillä keleillä saman putkan smokelessia.
Rissapohjaiset kyllä suojaa paremmin kuin useimmat muut, mutta karstaakin myös. Esmes Shellin 2t advance racing on sellainen, mutta taisi poistua ainakin motonetistä. Kartingputkista yleensä saa valmiita rissapohjaisia ja karting foorumin kautta voi löytää harrastajilta halvemmalla isompia satseja.

Karstaa ei käytännössä synny 'yhtään' kun moottoria käytetään pääosin korkeilla kierroksilla, eikä turhan laihalla (mieluiten aavistuksen rikkaammalla..kaasari tulisikin kisakäytössä säätää aina hieman rikkaammalle korkean kuormituksen vuoksi > pakolämmöt pysyy tasaisempana eikä tehot katoa ylimääräisen lämpenemisen vuoksi)

T: Maxima 927 ... Klotz Super Techniplate ja BeNOL 2-t öljyjä käyttänyt.
E98 ja E85 kanssa, pääosin kuitenkin jälkimmäisen polttoaineen kanssa

Castrol 747 myös ok, mut todella kallista (ovh pahimmillaan 40€/litra luokkaa).
Esteripohjaisista ei oo kuin Belray H1-R öljystä kokemusta , ja ei pahaa sanottavaa siitäkään (vain bensan sekaan) - ei kuitenkaan jätä samanlaista paksua öljykalvoa kuin benol tai 927.
---------
Porattua neulaventtiilikanavaa Palezu ilmeisesti tarkoitti.
---------
Staattorin pohjalevystä joo kannattaa tehdä suoraan säädettävä..
Tehokkaammissa moottoreissa, joissa putki ahtaa reippaammin seosta pyttyyn, toimii toki jopa vakiota myöhäisempi sytkäennakko tehoalueella.

Karstaa ei käytännössä synny 'yhtään' kun moottoria käytetään pääosin korkeilla kierroksilla, eikä turhan laihalla (mieluiten aavistuksen rikkaammalla..kaasari tulisikin kisakäytössä säätää aina hieman rikkaammalle korkean kuormituksen vuoksi > pakolämmöt pysyy tasaisempana eikä tehot katoa ylimääräisen lämpenemisen vuoksi)

Oman kokemuksen mukaan rissapohjaiset tuppaavat kyllä jonkinverran karstoittamaan kovassakin ajossa. Synteettiset vähemmän.
---------

Porattua neulaventtiilikanavaa Palezu ilmeisesti tarkoitti.

Joo, hetkellinen oikosulku. Olisihan tuo pitänyt tajuta.
---------

Tehokkaammissa moottoreissa, joissa putki ahtaa reippaammin seosta pyttyyn, toimii toki jopa vakiota myöhäisempi sytkäennakko tehoalueella.

Totta. Ja tehoalueen myöhäistyksen jälkeen ennakkoa voi taas lisätä. Siis jos on oikeasti säädettävä sytkä.

Jos haluaa rajoittaa kierroksia, niin silloin aikasemmalle sytkää huipputehon jälkeen.

Esim. 1000-1500rpm huipputehon jälkeen myöhäistää lisää ennakkoa, niin pakolämpöjä saa nostettua / pidettyä yllä > kiertää pidemmälle.

[Vauhtiviivatarra]

Tarkoitinkin, että sen jälkeen, kun tuo putkenlämmityskikka on käytetty, niin pieni ennakon nosto auttaa venymään vielä vähän pidemmälle.

Toimii ainakin 250cc yksisylinterisellä. 50cc moottorilla voi toki olla, että ei ole niin selvää vaikutusta, koska kierrokset ovat korkeammat (enemmän turbulenssia) ja palotapahtuma nopeampi myös pienemmän porauksen ansiosta. Mutta on tietenkin järkeenkäyvää, että kun putken keinotekoinen "lyhentäminen" äänennopeutta kasvattamalla on viety tarpeeksi pitkälle ja aletaan väkisinkin tulla ulos putken alueelta, niin tehon kannalta paras kompromissi ennakon suhteen voikin alkaa jälleen siirtyä toiseen suuntaan.

Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 4.6.2017 0:42, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Poistettu tarpeeton lainaus.

Mittasin vakioennakon ja se oli 25 astetta...