Viilaustopic

miten muuten tota palotilaa kannattaa muokata? dremelillä (ei välttämättä tule saamaan mitään kovin siistiä jälkeä.. )? ei oo sorvia käytössä / mahdollisuutta käyttää sorvia, joten se on pois suljettu.

itse kannen laskun joutuisin teettämään koneistajalla.
squish välys sinne 0,9-1,0mm paikkeille ja palotilan muoto uusiks.

ajattelin, että voisin tuon airsalin laittaa parempaan kuntoon (jos se kestää väh. 800-1 000km, eikä mopo mene kaupaksi) nostamalla sylinteriä (paksumpi alatiiviste/koroke), jotta saan huuhteluille asteita n. 132-136 (pakoaukolla asteita taitaa olla n. 196-198 -- jos oikein mittasin/laskin. jokatapauksessa "paljon").

viilasin tuon airsalin pakokanavan joku päivä sitten viimeiseen muotoonsa.. nyt se on ovaalinmuotoinen (28/26mm) ja viimeistelin sen 150 hiekkapaperilla. en tällä hetkellä osaa sanoa oliko sillä mitään vaikutusta tehoihin, koska pitää ensin säätää kaasari (tällä hetkellä käy ihan liian rikkaalla, koska oli ilmeisesti ollut ennen koneremonttia pientä imuvuotoa jossain..).
mut jossen täysin väärässä ole, avaramman pakokanavan pitäisi auttaa väännöissä (korkeilla kierroksilla). alunperin airsalin pakokanava oli 24mm (täysin pyöreä) -- eli samankokoinen, mitä 50cc vakiopytyssä.

pitäis myös n. 3 viikon aikana saada putki valmiiksi ja sitten näkisi myös sylinterin muutokset paljon selvemmin, koska toi gianelli ei tunnu hengittävän tarpeeksi ton sylkän kanssa.. tehot häviää +11 000rpm, kun taas pytyn huipputeho tulee n. 11-12 000rpm. suunnittelin tuon putken tuottamaan huipputehon n. 11 800rpm ja tehoalueen pitäisi olla n. 9 000-14 000.. mut sen näkee vasta käytännössä.

jos saan jostain revittyä rahaa, niin ostan hardlinen kiekka/tuntimittarin, niin näkee sitten samalla ne todelliset kierrokset.

OT: miten muuten tota jäähdytystä vois pienellä budjetilla parannella? ennen kuin tein koneremonttia, tahtoi toi mopo ottaa aika kivasti lämpöä, kun kiihdytteli vähän rajummin.. saattaa olla tarvetta isommalle jäähdyttimelle, kun laittaa tuohon korkeakiertoisempaa putkea tai mahdollisesti kahdelle pienemmälle jäähdyttimelle.

Dremelillä oon ite palotiloja muokkaillu, hiljalleen kun työstää ja tasoittaa karhean työstöjäljen hiomapaperilla niin kyllä siitä ihan hyvän saa.

Mopon koneessa kestää laittaa sen squishvälyksen sinne 0,5-0,6 milliin, kunhan alakerran laakerit on tikissä. Kannattaa tietysti pienen käyttelyn jälkeen huudattaa pari kertaa kunnolla tappiin ja tarkistaa sitten onko kanteen tullut hakkausjälkiä ja hioa vähän lisää jos on.

Kyllä sen vakiojäähdytyksen pitäisi vielä alle 20hp tehoilla riittää. Ylilämpöä alkaa olla vasta sitten kun syyläri polttaa välittömästi kättä kun siihen koskee. Käteenhän tuntuu kuumalta jo se 60 astetta mikä ei moottorille ole vielä paljonkaan. Onhan siihen jäähdytyksen parantamiseen ainakin pari budjettikonstia, ottaa termostaatin pois ja käyttää vähemmän pakkasnestettä jäähdytysnesteessä. Syyläri kannattaa pitää puhtaana ulkopuolelta ja jos viitsii niin rakentaa jotain tuulenohjainta siihen eteen.

joo-o.. tosin miun pitäis varmaan hommata pari-kolme uutta dremelin terää. ei oikein tolla yhdellä ainoalla enää pärjää.

mut varmaankin miun pitäis hommata toinen airsalin (tms. 70cc-->) sylkkäsarja, koska jos nyt korottaisin tota sylinteriä, pakoaukon asteet menisivät perseelleen (eli asteet nousisivat vielä korkeammiksi).

päättelin ton jäähdytyksen riittämättömyyden siitä, kun otin kovia kiihdytyksiä n. 30 minuutin ajan.. eli jotain 0-105km/h kiihdytyksiä ja alkoi siinä muutaman kerran häviämään tehot ja kone lämpenemään aika paljon. tuo tosin saattoi johtua melko varmasti huonoista säädöistäkin. oli vielä imuvuotoa jossain, jonka takia piti ajaa ryyppypäällä ---> kone lämpenee huomattavasti enemmän.

Mopon koneessa kestää laittaa sen squishvälyksen sinne 0,5-0,6 milliin

ai noinkin vähän? saattaa olla tuollaisen squishvälyksen kanssa jo aika kovat puristukset .. etenkin 19-20tkm ajetulle kampuralle saattaa olla jo hieman liikaa.

Eipä se squishvälys juurikaan puristussuhteeseen liity. Toki puristukset nousee jos välystä pienentää, mutta niitä saa taas vähennettyä isontamalla palotilan kuppia jos on tarvetta. Squishvälys kannattaa laittaa mahdollisimman pieneksi niin polttoainetta menee hukkaan vähemmän(ainakin teoriassa) ja vähenee nakutusherkkyyskin. Kyllä sen 0,6mm välyksen pitäisi kestää käytetylläkin kampuralla, kunhan ei kiertarissa tunnu välystä, ja jos tuntuu niin silloinhan se pitää muutenkin vaihtaa.

niin, no ajattelin asian niin, että jos palotilaa ei muokata, vaan pelkästään squishvälystä pienennetään --> puristusuhde kasvaa..

mut joo, jos sitä kokeilis ton vakiopytyn kantta muokata (joka on siis hiukan mutkalla = ei ole tiivis)..

Tossa olis nyt Minarelli AM6 112-pytystä nopea portmappi, puolen millin heittoja saattaa olla mutta kutakuinkin tuollaiset aukot sieltä löytyi.

Ajattelin että jos tuosta tekisi ihan perus käyttöpytyn, paolle pari milliä lisää korkeutta ja yleinen kanavien siistiminen. Eli onko kellään kokemusta tuollaisen perusajeluun tulevan sylkän "tekemisestä". Ei tartteis kauheita huipputehoja repiä, kunhan olis tasanen tehoalue. Ei tosin ole kokemusta edes tuosta pytystä noilla mitoilla kun sokka oli tehnyt jo edellisen omistajan aikaan mukavat skraadut, eli porauttamaan joutaa kuitenkin.

Löytyy myös joku kiinalainen kopiopytty, sille annetaan sitten enemmän viilaa eikä nyt niin haittaa vaikka menisi pilallekkin, mutta siitä lisää myöhemmin.

Jos käyttöpytyn haluaa ja kanavat aukeaa/laittaa aukeamaan kokonaan niin ei siinä paljon viilausvaraa jää. Yläpinnastahan tosta varmaan joutaa viipaleen ottaa.

e: Heh kuvahan tuossa tais hämätä että paon ja huuhteluiden alareunat olis samalla tasolla. Mittojen perusteella eipä ookkaan.

Jokatapauksessa paon avautuvalle osalle korkeutta max puolet iskunpituudesta.

Jeps, pitää katella miten tuo aukko nyt aukeaa. Isku siis 39mm ja aukko olikin vakiona jo 20mm luokkaa, millin karstakerros kusi tuon portmapin. Ja kuva hämää hiukan, mutta eroa alareunoilla on korkeintaan milli silmämääräisesti arvioiden. Mitat nyt on millin tarkkudella otettu, joten heittoa löytyy.

Käyttöajoa varten ei kannata viilata yhtään. Yläpinnan madallus vois olla hyvä, puristussuhde kattoon vaan. Mulla on nyt mbk:ssa viilaamaton 112 pytty ja se vääntömallin diy putki niin siinä on tehoalue 6500-9500 ja käyttöpeliin aika loistava paketti. Jos tuosta vielä lähtis parantamaan niin huuhtiksia sais oikeastaan jollain epoksilla madaltaa niin tehoalue mahdollisesti laajenis vielä lisää.

Ookkei, kannen laskua / pytyn madallusta olenkin miettinyt. Tulikin hurja idea että jos tuon "aidon" pytyn nyt tuhoaisi ja viilailisi ihan tappiin ja tämän kiinanpytyn jättäisi käyttikseksi. Kiinalainen tälläkin hetkellä kiinni ja ihan käynti / ajokuntoinen, eli periaatteessa viilailun voisi hoitaa viikonlopun aikana ja olisi taas seuraavalla viikolla ajossa.

Taas yksi (teko)syy lisää käyttää tuota kiinalaista käyttispyttynä on tuo lohkoon sopivuus, eihän tuo 112 tuonne Pösön alakertaan tipahda, löytyy toki myös kunnon vanhat vanhan kunnon hyvän vanhanliiton lohkot, joihin tuo "tehopytty" olisi sitten tarkoitus istuttaa, alakertarempan kera.

Tuon 112 kanssa voisi sitten käyttää hiukan enemmän aikaa ja miettiä putkeakin siinä samalla, vakioputki kun ei kuitenkaan kauheasti kiekaise vaikka pytyssä olisi minkälaiset aukot tahansa.

Tulee n. kuukauden myöhässä, kun kansista oli jotain silloin...
Kyllä käsipelilläkin saa ihan ajokelpoisen palotilan. Täytetystä kannesta lähdin ja siitä sorvilla pinta suunnilleen suoraksi.


Nelileukapakkaa ei naapurilla ole ja shimmipaloilla koitin keskittää kantta -> meni hermo. Joten vinkuterällä, dremelillä, mäntään liimatulla hiekkapaperilla ja viimeistely käsin hiomapaperilla...eli ihan perinteisesti:


Välillä mittaillen lopputulos vesihiontaa ja tiivistepinnan oikaisua vaille on tollanen:


Paljealue on alle 5 satkun sisään reuna/sisäpuoli ja paljevälyksen ero eri kohdissa reilusti alle kympin.
Noi numeroidut sektorit on siksi, että tinalangalla ristiin mitattuna on helppo muistaa mistä ottaa tavaraa pois.

Siistiä työtä PV-Patulta! Kyllä ilman sorviakin saa aikaan siistiä jälkeä ja pienet toleranssit, kun vain jaksaa käyttää hommaan aikaa ja ei kohella liikaa.

No kiitosta vainen
Vaan onhan se tosiasia, että hosumalla ja kiireellä ei oikeen onnistu. Ei keneltäkään, oli kyseessä eka tai sadas kerta.

Nyt olen alkanut janoamaan vähän lisää kiihtyvyyttä betaan, joten pytyn viilaus olisi passeli homma männän vaihdon yhteydessä. Tarkoituksena siis saaha lisää tehoa/vääntöä keskikierroksille ja miksei ylä kierroksillekkin, mutta kierrosaluetta ja huipputehoa nostamatta, jotta mopo vielä kulkisi lain rajoilla nopeuden suhteen.

Homman nimi siis on pakoaukon levennystä, onko 2 mm vielä turvallinen levennys männänrenkaidden kestävyyden kanssa kun aukon muodon pitää samana? Entä kun pakoa leventää, niin siirtyykö teho/vääntö yläkierroksilta alaspäin, jolloin pakoaukkoa pitäisi myös korottaa pitääkseen tehot tallella. Vai tuoko levennys pelkästään lisää tehoa/vääntöä keskikierroksille jolloin korotukseen ei ole tarvetta.

Pytty on minarellin vakio ja kiihtyvyyttä haluan lähinnä saadakseni oman betan liikkumaan livakammin kuin kaverin betan.

Kiertääks se mopo tällä hetkellä 6. vaihteen loppuun asti?
Jos kiertää, silloin korkeampi pakoaukko tuskin nostaa huippuja (korkeintaan 2-3km/h), koska pakoputki kuitenkin toimii rajoittavana tekijänä.

Nyrkkisääntönä pakoaukon leveydelle (1-osainen) oli muistaakseni 68%.
Tietopankin viilaus -artikkeli kannattaa ehdottomasti lukea!
Sitten löytyy Tiittasta ja Belliä. Itse olen lukenut muutaman kerran molemmat ja joka kerralla oppi aina jotain uutta. Tai ainakin jäi päähän.

Molemmat kirjat löytyvät pdf -tiedostoina netin maailmasta (Google on ystäväsi, käytä sitä). Tiittanen on suomenkielellä, kun taas Bell englanninkielellä.
Itse suosittelen lukemaan tuon Tiittasen kirjan, koska siinä selviää perusasiat aika helposti ja nopeasti.

Ja kukaan ei pysty vastaamaan niihin kysymyksiin, että onko esim. 2mm turvallista viilata leveämmäksi pakoaukkoa vai ei. Se on ihan niistä sylinterin nykyisistä mitoista kiinni, että onko siinä varaa viilata, ja miten paljon.
Voit tehdä portmapin (tietopankki // Google) sylinteristä ja mitata sen nykyisen leveyden. Sitten kerrot männän halkaisijan 0,68 ---> Tavoitteesi. Eli siitä näet sitten, että onko varaa viilata leveämmäksi vai ei.

PS. Itsekkin olen vielä aloittelija näissä hommissa, joten haluaako kukaan amatööri / "ammattilainen" varmistaa tämän tekstin?