Tehoputken suunnittelu ja tekeminen itse

Tuosta vaan tuli mieleen, että kunhan vaan zonerin moottorin siihen asentoon, että putkia alan väsäilee niin laitanko myös tuon huipputehon 2k yli tavoitellusta?
Tietoa:
-Pakoaukon ajoitus: 184
-Suunniteltu huipputeho: 9k

Eli laitanko laskurin kierrosluvun sinne 11k:hon?

ihan munaralli am6 koneelle olisin tekemässä ja joku oli vanhaan topicciin laittanu amkutoselle ajoitukseks 175 astetta..

Meinasit siis oikeasti tehdä itse putken muttet viitsi mitata ajoituksia

Joo eli tässä jo jonkun aikaa suunnitellu jos jonkun putken väsäis itte ja ois pari kysymystä.

1. Saako noita pakoaukon aukiolo asteita mitattua kinsi kiinne kunnolla ? Kyllähän sen nyt luulis kun ottaa putken irti ja pakoaukosta kattoo ?

2. Tartteeko noi kaikki kierroslukemat laittaa vähän yläkanttiin ja kuinkahan paljon suunnilleen ? Tietopankissa oli ainakin tosta maksimitehon kierrosluvusta että yläkanttiin.

3. Mitkä on liian pieniä arvoja tossa peräpillin kertoimessa jotka tietopankin mukaan tuhoavat moottorin ?

Joo on vähän vielä hakusessa nää kun ei oo tullu noita putkia tehtyä, mutta jostainhan se pitää alottaa

Ei varsinaisesti kai itse tekemistä, mutta soveltamista. Tuli mökkikulkineeksi hommattua vähän puolivahingossa 2t-kiinaskootteri. Osat kun noihin on edullisia, niin ajattelin vähän piristää sitä. Katselin, että sylinteriksi taidan ottaa Airsalin jaetulla pakoaukolla olevan 70 cc alumiinipytyn jolle taidetaan lupailla jotain 12 hepan tienoille tehoa.

Jos osaat säätää variaattorin(edellyttäen että kiinankootteriisi löytyy variin osia) niin silloin on sama ottaa mahdollisimman tehokas putki vääntöalueen laajuudesta välittämättä, jotka on niitä paksuimpia ja yleensä lyhyitäkin, varustettuna jyrkillä kartioilla. Ihan lyhyttä ei kuitenkaan kannata ottaa kun voi olla että on liika yläkiertonen. N. 70-80cm päästä päähän mitattuna(änkkää lukuunottamatta) vois olla aika hyvä karkea arvio, ja paksuimman kohdan mitaksi joku 9-10cm. Kokemus perustuu kyllä vakiopyttyyn mutta sitä airsalin sylkkää ajatellen kuitenkin vähän muokkasin noita veikkauksia kireämpään( ) suuntaan.

Sitäpä on sitten tullut moinen kombinaatio väkerrettyä, eli tuo 70 cc airsal ja 60 kx:n putki perässä. Huvikseni nuo mittailin, että tietäisi vähän kuinka liki on. Olen tuolla blairilla asiaa hahmotellut, mutta takaperin laskenta ei tuolla oikein luonnistu. En saa luotua järkevillä arvoilla putkea lähellekkään tuota, joten kaipailisin vähän paremmin perillä olevien näkemystä. Hyvin tuo tuntuu kuitenkin pelaavan, tosin en paljoa ole päässyt testailemaan kun mopo on muuten vielä vaiheessa ja voimansiirto lipsuu jne, joten ei ole huippunopeuslukemia tai muutakaan faktaa. Tainno 64 on tainnut sigmaan jäädä Optisella takometrillä arvoin tuon ottavan piikin noin 6500 kohdilla ja tako rekisteröi 9600 isoimmaksi luvuksi. Mopo kyllä kiertää reilusti yli tuon, mittari vaan sekoaa tuossa tienoin. Mutta, että ainakin jonkin verran yli 10 krpm pyörii kivasti. Arvelin, että kaista olisi kapeampi ja ylempänä, sikäli ihan positiivinen yllätys.

Sylinteristä tönäritarkkuudella pakoajoitus 171 astetta ja huuhtelut 125. Paljerako on nyt aika liki milli, ohuemmalla kannentiivisteellä ajattelin tiputtaa tuosta vielä nelisen kymppiä pois. Mäntä nyt siis 0,5 alle dekin ja tiiviste toiset 0,5. Paossa taitaisi olla varaa ottaa asteita jonkun verran lisää, ilman että huuhtelut täysin loppuu. Imuhan tässä on läpillä kampikammioon.

Sylinterin pakoreikä on 24 mm halkaisijaltaan suulta ja 30 mm männästä, siitä mennään 35 mm pitkällä holkilla 28 mm halkaisijaan, sitten putken omat kartiot: 130 mm jolla 35 mm halkaisijaan, 265 -> 66, 140 -> 90, 60 mm pitkä lieriö ja 155 -> 18 mm vastakartio. Orkkis peräpilli oli 280 mm pitkä ja noin 20 mm, tein uuden joka on 18 mm ja 250 mm pitkä. Käännetty sen verta mutkalle, että poikkipinta-ala on varmaan vähän pienempi, ei kuitenkaan paljoa. Änkkäri 22 mm reikäputkellä joka 280 mm pitkä. Halkaisijat sisähalkaisijoita ja mitat keskilinjaa pitkin.

Tällainen siitä sitten tuli.

Susi jo syntyessään vaiko petojen sukua?

Ajattelin mitottaa kaverilleni pakoputken derbi sendaan (vm 02). Saan yhden sylinterin mittaamisia varten jne. Mutta mitenkäs te ootte sitten heittäneet tehoarvot? Ajattelin että teenkö tiittasen kirjan kaavojen mukaan, mitenkä siinä sitten voidaan määritellä haluttu teho? JA sitten kuinkas jos blairilla mitottelen, niin paljonko osaa heittää tehoarvioksi? Onko n. 8-9hp suhteellisen realistinen?

Laita tehotavoite sellaiseksi että blair antaa bmepiksi joku 8 bar niin ei ole ainakaan ylimitoitettu.

Blairin kanssa asiaa hahmotellut:

Input values:
Volume, cc: 70
Rpm: 9900
Exhaust duration, degrees: 171
Desired power, hp: 12
Exhaust channel length, mm: 30
Init pipe diam coef k1 (1,05..1,125): 1,05
Mid section coef k2 (2,125..3,25): 3,50
Tail pipe diam coef (0,6..0,7): 0,75
Horn coef (1,25..2,00): 1,60
Exhaust port equal diam, mm: 24,00

Resulting values:
Bmep, bar: 7,89

Niin ollaan karkeasti liki kokonaispituutta ja mittoja erotuksin, että blairin mallissa kartio lieriöön asti on lyhyempi (~70 mm) ja vastaavasti lieriöosa (+25 mm) ja loppukartio (+ 40 mm) pidemmät. Mitähän nuo erot käytännössä merkitsee? Jyrkempi peräkartio pitäisi kai lyhentää tehoaluetta, mutta kovin laajalta tuo käytännössä tuntuu noihin kertoimiin nähden. Myös suositelluilla tail pipe -kertoimilla peräpillistä tulee paljon pienempi. Taitaisi olla varaa pienentää tuota jonnekkin 15 mm liki. Tämä käsittääkseni lisäisi voimaa. Yllättävän iso tuo on kyllä vakiona. Noilla arvoilla hahmotellen selvästi kaipaisi pakoasteita lisää jonnekkin 190 tienoille Tuolla tempulla viritys nousisi päälle 11 krpm. Tosin nytkin on takossa vilahtanut 11 600. Hyvin tuo taitaa kuitenkin hengittää asteisiin nähden.

Edit: Tässä vielä halkaisija pituuden funktiona. Sininen blairi



Hyvin hahmottaa reilumman torvikertoimen. Mitähän tuo vaikuttaa? Keskiosan kerrointa pitäisi nostaa 3,7 asti, jotta halkaisija täsmäisi justiinsa.

Onko tuolla loppupillin lähtösuunnalla kuinka paljon merkitystä/huomioitavaa? Kun haluaisin saada sen lähtemään mahdollisimman jyrkästi takasin koneen suuntaan

Kysymys kuulu:
Että millä tuosta lähtis katsomaan nuita asteita paloille. Vai oonko koko touhun kanssa aivan hakoteillä ? Tarkotus olis saada tuo metralle tuleva putki kasaan niin, että palat käy hyvin yhteen. Eikä tarvis käyttää leikkaa tuosta ja sitten tästä tapaa.
Vai onko teillä jotka näitä enemmän teette, niin harjaantunu silmä, että katotte vaan sillä että tuohon tulee 10 asteen kulma ja tuohon palaan 20 asteen

Olet hakoteillä siinä mielessä, että tehtiinpä putki millä tyylillä hyvänsä, ei käännökset noudata millään tavalla putkilaskurin antamia kartioita. Putkilaskuri antaa vain putken kartioiden mitat, ja näitä kartioita joudutaan sitten paloittelemaan ja kääntämään mutkille sen mukaan minkälaiset taitokset putkeen halutaan tehdä. Homma on täysin tapauskohtaista, eikä siihen löydy juuri minkäänlaisia ohjeita. Hyvä puoli on, että perus maalaisjärjellä pärjää loppuun asti.

Itse suunnittelen taivutukset tähän tapaan: "Laipalta lähtien on aluksi 3cm suoraa, sitten lähtee 180 asteen mutka suoraan vasemmalle 60mm säteellä, sen mutkan jälkeen tulee 30mm suoraa putkea. Tämän jälkeen tulee loiva mutka alaspäin, jotakuinki 45 astetta 80mm säteellä ja loput suoraan". Toi on siis hatusta keksitty "taivutusohje". Jotain perus laskukaavojakin näitä taivutuksia varten on mutta ne nyt on aika helppo väsätä itsekin. En voi niitä tähän nyt kirjoitella, kaavapaperit kun on pajalla jemmassa ja tuo muisti tahtoo reistailla..!

Tuolta kannattaa vaklata kuvia:
http://www.motot.net/wiki/Pakoputkiston ... moottoriin

Vielläpä yks kysymys. Eli kun nyt on asteet kuta kuinkin selvillä, niin pitääkös mun lisätä se blairin antamat asteet siihen kuinka paljon käännän sitä palaa? Vai vaan se pelkkä kulma minkä oon tuohon runkoon sovitellessa saanut.
Suoriin paloihin tietenkin se laskurin arvo, mutta entä nuo mihin tulee käännös ?

Wottawak? Siellä putken sisällä on sellainen kuin keskilinja, ja sen mukaan käännökset menee. Blair-kaavan kertomat asteluvut kertoo siitä, kuinka nopeasti kartiot laajenevat, eikä niillä ole mitään tekemistä taivutuksien kanssa. Elikkä ne blair-kaavan antamat asteluvut voit unohtaa ihan täysin, itse en käytä niitä mihinkään.

Hah. Ei jumaliste oon luullu, että se cone angles tule niihin cone layoutin käännön arvojen kohille, mutta kun sanan heitti translateen niin sehän onkin kartiokulma.
Kiitos kun selvensit

Tässä vaan tuli mieleen, että onko kukaan koskaan leikannut putken osia Co2 laserilla? Oon ihan oikeesti miettiny ostaa tuommosen co2 laaserin. Onkos 30cmx20 pöytä liian pieni pöytä? Vaan isommat alkaa maksamaan +2000€.. :o

Jos ostan niin ostan yo juhlien jälkeen (=1.5v)

Osta pois jos rahaa on. Veikkaan tosin että samalle rahalle saattaisi olla parempaaki käyttöä. Ite oon leikelly tollasella kuviosahalla. Näihin saa rautakaupasta todella monenlaisia teriä, jopa 10mm levylle asti. Ja kaikki puutyöt onnistuu ihan samalla tavalla. Toinen vaihtoehto olis kunnolliset peltisakset. Millin pelti on kiva vetää tuolla sahalla, mutta nollaseiska on jo aika lerpsua kamaa. Trukkilava pajanlattialle, ja siinä päällä on helppo pyöritellä peltiä tarpeen mukaan.

Jokin aika sitten tarvittiin 3mm paskarautaan pyöreitä 140mm reikiä muutama kappale. Poralla alkureiät kehiin ja tuolla samalla härvelillä leikkeli menemään