Viilaustopic

Tässä tulevaisuudessa tekis mieli koittaa ekaa kertaa sylinterin viilailua ja muokkausta tehokkaampaan päin. Aihiona olis 41mm kokoon porautettu minarellin vakiosylkkä, muistaakseni se pienitehoisempi (113?)

Ideana oli lähinnä pakoa kutitella hieman korkeammaksi ja leveämmäksi. Myös sylinterinkannesta mahdollisesti otetaan lastua, mikäli se jossain suht kivuttomaan hintaan onnistuu. Tarvittaessa sylkkää nostetaan ylemmäs (tällä hetkellä mäntä jää peittämään pakoaukkoa AKK:ssa.) Paljonkohan kantta uskaltaa laskea, kokemuksia?

Muutama kysymys tyhmältä: Miten tuon pakoaukon leveys lasketaan asteina? Paljonko välirivattomalle uskaltaa laittaa leveyttä ennenkuin männänrenkaat alkavat paukkua? 180?

Ensinnäkään pakoaukon tai minkään muun aukon leveyttä ei mitata asteina vaan prosentteina sylinterin halkaisijasta. Aukon korkeus yleensä mitataan kampiakselin asteina, elikkä kuinka monta astetta kampiakseli ehtii pyörähtää aukon avautumisesta sulkeutumiseen asti. Leveysmitta mitataan suorana mittana, onnistuu esim. rautalangan pätkällä, lyhentää sitä pikkuhiljaa kunnes se juuri ja juuri menee aukkoon leveyssuunnassa ja sitten mittaa kuinka pitkä lanka on. Leveyden voi laskea myös portmapista ajoitukset ja aukkojen leveydet - nimisellä excelillä, jostain tuolta proviri puolelta sen luulisi löytyvän.

Aukon leveyden prosentteina saa siis jakamalla leveyden pytyn halkaisijalla ja se passaa olla enintään noin 69% niin männänrenkaat pysyy varmasti ehjinä, kunhan pyöristää aukon reunat hyvin. Yleensä näissä uusissa mopoissa pakoaukko on jo valmiiksi suunnilleen tuon levyinen ja vaikka sitä voisi hivenen vielä leventääkin, ei se juurikaan tehoihin auta joten monesti kannattaa antaa olla.

Pakoaukolle korkeudeksi asteina mitattuna: vääntävämpään käyttöpeliin 180 astetta, kireämpään nopeudentavoittelupeliin 190-195 astetta. Pakoaukon muotoilussa huuhteluaukkojen yläpuolella oleva osa on kaikkein tärkein, sen osan koko määrää pytyn blowdown alan elikkä kuinka hyvin palokaasut ehtii tuulettua pihalle ennen huuhtelujen avautumista. Tehoja tavoitellessa kannattaa viilata siis yläreunasta kantikas, tosin se saattaa hajottaa männänrenkaat helpommin ja kuulemma kantikkaalla yläreunalla tehoalueestakin tulee kapeampi. Kaareva yläreuna säästää männänrenkaita mutta ei oo ehkä niin tehokas.

Lopuksi aukon reunojen pyöristys neulaviilalla tai pienellä hiomapäällä, sillälailla että aukon reunat ei tunnu sormeen mistään terävältä niin männänrenkaiden pitäis kestää.

Huuhteluaukkojenkin ajoitus kannattaa kattoa kohdilleen ja sitähän on helppo nostaa korottamalla pyttyä. Korottaa pyttyä sen verran että huuhtiksille tulee ajoitusta 125-130 astetta, sitten viilailee pakoaukon sopiviin mittoihin. Tällöin pyttyä kyllä pitää sitten madaltaa yläpäästä että saa puristukset takaisin entiselleen.

Minarellin palotila on aika hyvä ja puristussuhteella ei huipputehoihin niin hirvittävän suurta merkitystä ole, joten riittää laskea kantta sen verran että squish-välykseksi tulee 0,5mm, ellei ole jo valmiiksi. Välyksen voi mitata tinalangalla tulpanreijästä. Laskemattomallakin kannella kyllä kulkee varmasti melko hyvin.

Minkälaisia putkia sulla on käytössä? Tommosta soppelisti viilattua pyttyä ois jännä kokeilla vaikka eenoksilla ja turbokitillä miten kulkoo..

Kiitoksia tosta tietopaketista, tulee tarpeeseen!

Eli tärkeimmät operaatiot ovat pytyn korotus niin, että kaikki huuhtelut aukeavat täysin ja ajoitukset ovat hyvät, ja vasta tämän jälkeen keskitytään pakoaukon viilaamiseen. Leventäminen kannattaa unohtaa, mikäli leveys on jo lähellä tuota 69%. Korkeudeksi koitan saada suunnilleen tuon 180-185 astetta. Tarkoituksena olisi saada pytystä mahdollisimman miellyttävä ajaa, eli huipputehojen ei kauhean korkealla tarvitse olla.

Putkena toimii toistaiseksi kuriton vakioputki, tuossa kun on mukavan laaja tehoalue ja sopii hyvin kaikenmaailman kikkailuun.

Nyt pitäisi vaan tilailla se uusi mäntä, ja hakea biltemasta paineilmavingutin

En tiedä selititkö jo tuossa aiemmassa viestissäsi tämän, mutta mitenkäs tuo pakoaukon korkeuden mittaus asteina tapahtuu? Ymmärsin kyllä että asteet lasketaan kampiakselin liikkeestä pakoaukon ollessa auki, mutta itse tuo että millä konstilla se laskeminen tapahtuu.

Eli tärkeimmät operaatiot ovat pytyn korotus niin, että kaikki huuhtelut aukeavat täysin ja ajoitukset ovat hyvät, ja vasta tämän jälkeen keskitytään pakoaukon viilaamiseen.

Juurikin noin, mutta tarkennan vielä että tarkoitus ei välttämättä ole saada huuhteluita avautumaan täysin, vaan tähdätään vain siihen että saadaan huuhtelujen ajoitus sopivaksi. Eli ei haittaa vaikka ne ei täysin aukeaisikaan, kunhan ajoitus on hyvä. Tämä siksi että joissakin pytyissä jos pytyn korottaa suoraan silleen että huuhtelut avautuvat täysin, saattaa huuhteluajoitus olla tällöin aivan liian iso mutta tämä lienee melko harvinaista ja luulisin että minarellin vakiopannussa ajoitus on aika lailla sopivaa luokkaa kun korottaa pytyn sen verran että huuhtikset aukeaa kokonaan.

mitenkäs tuo pakoaukon korkeuden mittaus asteina tapahtuu?

No sen pitäisi selvitä kun lataat tuon ajoitukset ja aukkojen leveydet excelin jos ensin onnistut löytämään sen ja avaat sen. Eli mitataan pakoaukon yläreunan ja pytyn yläreunan välinen etäisyys ja mitataan kuinka kauas männän yläreuna jää pytyn yläreunasta ykk:ssa, sitten syötetään tiedot laskuriin (muut tiedot ovat iskunpituus/2=19,5mm ja kiertokangen pituus lienee 85mm) ja se laskee aukon ajoituksen.

Toinen tapa on käyttää astelevyä, googlesta löytyy tulostettava jonka voi liimata vaikka cd-levyn päälle. Se kiinnitetään vauhtipyörään ja tehdään samalla lohkoon joku kohdistusviiva. Nyt pyöritetään konetta siten että pakoaukko on juuri avautumassa ja katsotaan asteluku. Sitten pyöritetään konetta samaan suuntaan kunnes pakoaukko on juuri sulkeutumassa ja katsotaan asteluku ja lasketaan kuinka monta astetta näiden kahden luvun välillä on niin saadaan aukon aukioloaika asteina.

Huuhteluiden aukioloaika lasketaan tietysti samalla tavalla. Blowdown-ajoituskin lienee hyödyllistä mitata, eli mitataan kuinka monta astetta on pakoaukon avautumisen ja huuhtelujen avautumisen välillä. Siitä ei ole mulla kauheesti vielä kokemusta mutta käsitykseni mukaan joku 28-32 astetta lienee hyvä. Jos blowdown-ajoitus jää liian pieneksi niin pakoaukkoa pitää korottaa. Mutta jos laittelet ajoitukset suunnilleen noihin 125/185 lukemiin niin silloin blowdowninkin pitäis automaattisesti olla jotain 30 asteen luokkaa mikä on ihan hyvä.

Eli viilaamisessa oon iha alottelija, en oo koskaa viilannu mitään pyttyä ja en ymmärrä noista jutuista juuri mitään Ostin airsal 80 racing sylinterin, ja ajattelin sitä nyt vähän viilata, lähinnä pakoa, mistä kannattaa lähteä liikkeelle? Minkälainen vinku on hyvä ostaa? Linkkejä saa laittaa. Ei mitään kovin kallista mielellään!

Tuollane kuvan mukane juttu. Eli haittaako kun männänrenkaan katkoskohta kurkistaa imuaukosta. Tiedän ettei se ole hyvä juttu, mutta....
Vai pitääkö tässä ettii toisenlaine mäntä?

Viimeksi muokannut Pziikka päivämäärä 8.11.2013 17:43, muokattu yhteensä 1 kerran

Se voi kestää, tai sit ei. Ite epäilisin että hetken toimii ja sit menee rengas silpuks.

Siis onko männänrenkaan katkoskohta tuossa kohti kun ei ainakaan kuvassa oikein näy? Jos ei ole niin ei se silloin haittaa mitään. Tuolla laillahan ne männänrenkaat menee pakoaukonkin ohi normaalisti. Mutta renkaan katkoskohta ei saa olla minkään aukon kohdalla.

Juurikin tuossa takana on tuo katkos. Yksirenkainen mäntä kyseessä. Ostettava sellane mäntä missä katkokset "normaali" kohdassa.

Taikka sitten käännät männän toisin päin?

Jolloin männänrenkaan katkos on pakoon?

Männänrenkaan katkoskohdan siirto..?

Joo ei se siellä paon puolella oo yhtää parempi . Katkoskohdan siirto kävi mielessä, mutta mitenköhän hyvin saa kestämään tapin uudessa kohdassa? Onko kokemuksia

Messinkisen tapin ku sinne hakkaa vasaralla nii se pureutuu sinne eikä varmaa lähe minnekkää kokemusta nimittäi on.
Eli eka poraa sopivan kokosen reijän sinne minne haluu katkoskohdan siirtää, sitte "sorvaa" messinkisestä hitsauspuikosta just naftin kokosen tapin siihe reikää ja hakkaa sen sinne. Katkasee ja lopuks hioo sen tasaseks.

millasen patentin keksis noiden 'lisäpakoaukkojen' viilaukseen?

näyttää turhan pieniltä ja ei kehtais pelkkää "pääpakoaukkoa" viilata..

avarsin "pääpakoaukkoa n. 0,5mm ylöspäin ja yht. n. 1mm leveämmäksi. jopa tolla oli aika kivasti vaikutusta! ottaa jopa pientä piikkiä tyhjällä vakioputkella ja jaksaa kiihtyä ylämäessäkin ihan mukavasti isommalla vaihteellakin. alaväännöt ei kärsiny yhtään.

tarviin enää hitsauskoneen, pari kuutiometriä peltiä niin kehtaa viilata vähän enemmän tuota pyttyä (menee hukkaan sen potentiaali vakioputken kanssa).

Remmivinku saattaisi auttaa. On ne ahtaat lisäpaot silti yhdet perkeleet lähteä suurentamaan. Ihan hyvin on kutiteltu tehoa tosin pelkkää pääpakoa nostamallakin.

Ja sitten menee offiksi mutta pari kuutiometriä peltiä? Siis joku 2000 neliötä paksuudesta riippuen Jos seutuvilla asut, niin meikäläinen olisi halukas luopumaan neliöstä millistä

lähinnä mie niitä lisäpakoaukkoja haluan laajentaa/muotoilla, koska tota pääpakoaukkoa ei voi suurentaa tarpeeksi, joten haluaisin kokeilla noiden lisäpakoaukkojen suurentamista myös.

teen siitä vakiopytystä sopivan gianellilla, eli pakoaukko 190-195 tienoilla varmaankin ja lisää leveyttä.

tarviin myös +20mm kaasarin, koska tuo 14mm on aivan liian pieni (yläkierroksilla ei oo juuri yhtään tehoa)!

vakioputken kanssa vetää nyt ~70km/h mittariin (ei tietoa paljo kusettaa, mut tuntuman perusteella +65km/h ainakin menee). 11/52 välitykset, pakoaukkoa lievästi viilattu, malossi 0.40mm hiilikuituläpät, motorex vapari, 80 pääsuutin (otti tosin liikaa ilmaa alipaine- ja tuorevoitelunipasta, niin piti ajaa ryyppy päällä).

tänään laitan 48h takarattaan, tukin molemmat nipat, säätelen kaasutinta yms.

sitten kun tulee gianelli, viilaan lisää sen mukaan pakoa, ja toivottavasti pääsis +95-100km/h, vaikka aavikkoväleillä.

E: 48 takarattaalla ei ollukkaan mitään vaikutusta huippuihin. nyt oli molemmat nipat tukittuna, piti ajaa silti ryyppy päällä, eikä vetoja pahemmin ollut korkeilla kierroksilla... eli joko putsari huonosti kiinni tai #80 pääsuutin on liian pieni.

ja olisko 26mm phbh kaasutin liian iso viilatulle vakiopytylle (pako 195 ast. leveys yht. ~85% lisäpakoaukkojen kanssa, saatan viilata vielä enemmänkin) + teharille (ylä-kiertonen putki).

Jos tässä nyt ollaan viilaamas Rabasan vakio pyttyä nii muistaakseni siinä vakiopytyssä oli paon leveytenä jo valmiiks joku yli 90%, että tuskin tarvii alkaa leveyttä antaa. 26mm kaasari on todellakin liian iso mielummin 20mm ja, jos oot ite tekemäs putkee tai muutenki virittelemäs iha kunnoll nii sit maksimi on 24mm.