Minarelli WR 125 (Yamaha WR125X/R, Husqvarna SMR 125...)

Ajattelin rakentaa WR:ään 200cc tekniikan.
Onko kellään kokemusta noista espada racing 200-213cc pytyistä, kun on kuitenkin jonkin verran halvempia kun esim uma racing?
Mihin isovenakanteen voi luottaa ku oon nähny aika monta semmosta jotka on täysin tuhoutunu.
Tietenkin noitten kanssa hankkisin tako kangen ja jonkun 6-jousisen kytkimen, onko jotain muuta mitä kannattaisi vaihtaa?

Pääkysymyksenä siis se, että miksi jännite laskee?

Moro! Itellä löytyis 180cc wärrä. (Athena 180cc + säätöboksi + Giannelli kokoränni)

Pyörässä on jonkinlainen sähkövika, jossa akun jännite laskee pikku hiljaa. Noin 10min käy kunnes akussa laskee jännite alle 12.8 volttiin niin sammuu kaasusta/ajosta. Säädöt ruiskussa kohillaan mutta paljonko ruisku tarvitsee jännitettä toimiakseen? Lykkäsin käyntiin ja rupesi lataamaan ja näytti akku 13.6-13.8V ja kaasuttamalla latausjännite nousi yli 14V huippeille. Kun jännitettä riittää, kone käy ja kukkuu.

-tulppa ja puola sekä tulpanjohto vaihettu
-jännitteensäädin vaihettu ja toimii
-akku vaihettu
-venttiilit tarkastettu
- staattori vaihettu vuosi sitten ja kaikki käämit ehjiä enkä uskoisi staattorissa vian olevan, koska niin hyvässä kunnossa. Latausjännite kasvaa myös yhtä paljon kaasusta, vaikka jännite akussa laskeekin.
-startti toimii hyvin ja saa virtaa tarpeeksi, muttei käynnistä sammahtamisen jälkeen.
-perushuollot hoidettu

Alkaa oma tietotaito loppua tässä kohtaa enkä tiedä, missä voisi vika vielä olla. Apu olisi tärkeää! Kaikki ajatukset viasta oleellisia!

Kuinka paljon tommone virinokka vaikuttaa vakiokoneen ja muutenki vakio wärrän kaa poislukien änkän? tuoko vääntöö kiihtyvyyttä nopeutta? ja sit kans toine jos meinaa alkukäyrän vaihtaa onks powecommander pakolline vai käyks liian laihalla ilman?
Kyse siis yamaha wrx 125 2016

Millainen homma vaihtaa startti tähän wr:ään? Videoita?

Elikkäs meikällä on sellane ongelma että meikän fana ei jaksa liikkua ollenkaa 6krpm jälkee
-Tekniikka on 180cc malossi pytty ja viri nokka
-Venat on säädetty
-Ajotus on säädetty
-Kaasarissa on 135ps 40tk
Osaisko joku auttaa

Vuoden 2011 Husse SMR tuli pojalle taloon ja tietoisesti projektina. Kone ei käynnisty startilla lainkaan, pyöräyttää vähän, kolkottelee sen jälkeen, sitten surisee ja kolkottelee taas.

Työntämällä lähtee, tosin ei nyt ihan pikku lykkäsyllä, eli pari kertaa pitää ottaa juoksuvauhti kovalla alustalla. Lämpimänä kevyellä tönäisyllä. Vedot tuntuvat olevan tallessa, joten ihan paskottu tätä ei sentään ole. Athenan sylinterisarja tuohon on näköjään vaihdettu, ei hajuakaan minkä kokoinen, kyljessä vaan lukee isolla Athena, tuskin se on tehtaalta siinä ollut...

Startti vaihdettu, ei auttanut (tuli uusi startti valmiiksi mukana, niin ei tarvinut hankkia).

Seuraavana varmaan sitten starttikytkimen kimppuun? Onko tilanne se, että Yamahan 5YPE55800000 on oikea varaosa? Voisi toki metsästää jostain uudet jouset, mutta melko haastava homma löytää.

Tulppa pitää tarkastaa, vaikuttaisi olevan joku Iridium tulppa asennettuna, varmaan ihan vakio tilalle?

Vikoja löytyy varmasti kasapäin lisää, mutta jos nyt käyntiin saisi napista. Käynnissä ollessa vehje toimii ihan ok, kumma kyllä. Vanha omistaja ajanut todella vähillä öljyillä ainakin jonkin aikaa, koneeseen upposi yli 0,5L lisää öljyä ennen kuin pinta oli tikun yläreunassa.

Sitten alkaa kaikkien purkkaviritysten poisto (esim. huohottimen letku ihan vapaana ja osittain sulanut, orkkis putsarikaulan ja kotelon palauttaminen paikalle, venttiilien välykset (arvelisin, että ei ole useampaan vuoteen säädetty).

Mitäs muuta kannattaa tarkastaa? Nokaketjun kireys? Tosin sen osalta ei ole oikein hajuakaan miten se pitäisi oikeaoppisesti tehdä.

EDIT: Itse itselleni vastaten, automaattinen kiristys. No, pitää varmaan kunto kuitenkin tarkastaa, kun ei ole mitään tietoa huoltohistoriasta.

mistä jengi on tilaillu viriosia näihin?
tilasin motogagalta 195cc tekniikan , mutta nyt kun kaikki maksut on maksettu tuo 260€ tekniikka maksaa kaikkineen noin 400€

tarkoituksena oli nyt kesän myötä tilata myös stroker kampi ja isovena kansi mutta ne itsessään maksaa noin 500€ niin jos niihin tulee samanlain maksuja ei ole mitään järkeä

löytyyköhän mistään euroopan sisältä moisia niin ei tarvitse erikseen itse tullailla

Ajattelin rakentaa WR:ään 200cc tekniikan.
Onko kellään kokemusta noista espada racing 200-213cc pytyistä, kun on kuitenkin jonkin verran halvempia kun esim uma racing?
Mihin isovenakanteen voi luottaa ku oon nähny aika monta semmosta jotka on täysin tuhoutunu.
Tietenkin noitten kanssa hankkisin tako kangen ja jonkun 6-jousisen kytkimen, onko jotain muuta mitä kannattaisi vaihtaa?

itse noita mietin kanssa ja tilasin tuon 195 espadan, saa nähä miten toimii
pakollisenahan siinä pitää vaihtaa öljypumppu, nokkaketjun kiristin ja kuparinen kannentiiviste

suositeltavana ois sitten et vaihtaa sähköseen vesipumppuun ja säädettävä nokkaratas vvan tilalle (jos semmonen on).

Käykö nämä minarelli moottorilliset(kaasutin) kuinka laihalla vakiona? Kannattaako täysin vakio huskusta vaihtaa suuttimia, vaikka vetää hyvin, mutta tulppa hieman valkonen?

Tietäiskö kukaan mitä on käyny kun oon ajellu tolla Fantic Caballero Casalla (125cc 4t 2017) nyt 30tkm ja huollon jälkeen ja myös sitä ennen tapahtui niin että pyörä alkoi sirisemään/naukumaan moottorista kaasun kääntämiseen reagoiden, ns. mitä korkeampi kierrosluku sitä korkeampi sirinä. Pysähdyin ja huohotinletkusta kannelta tuli savua ulos...

Saavatko nuo keinuvivut liikkua muuallekin kuin ylösalas( venttiilien välys)?. Itsellä nimittäin liikkuu myös sivulta sivulle ylhäältäpäin katsottuna. Onko normaalia vai onko jotain vaihtokunnossa?

Kyllä menee kanteen öljykanava vasen alempi pinnapultti ja siitä poraus nokka akselille öljyä..

Tässä menossa tällänen projekti..183athena.Espada 22/25mm kansi,isompi öljypumppu,15% jäykemmät kytkinjouset ja 150pääsuutin ja 42 tyhjäkäyntisuutin ja tietty putkisto ja ilmanputsari..katsotaan miten Fantic muuttuu..niin ja kaasari keihin cvk39

Keskustelua kyseisestä moottorista. Samainen kone löytyy ainakin seuraavista kevareista:

• Beta RR 125
• Fantic Motor Caballero 125
• Husqvarna SMS4 / TE / SMR 125
• Honda HM CRF/CRM 125
• Rieju Marathon 125
• Yamaha WR 125 X / R
• Yamaha YZF-R 125

Ohje sylinterin vaihtamiseen Kimzteriltä.

Säätövinkkejä ja muita neuvoja Murska Arskalta:

Kaasuttimen säätöä:

Suuttimien koot on keskiarvoja joilla moni pyörä on alkanut toimia, yksilöistä riippuen voi pääsuuttimen kokoa joutua muuttamaan jonpaan kumpaan suuntaan 1-2 kokoa.

125 pytty, B5 katkastu, EGR poistettu, vapaasti virtaava vaimennin. Tk40, ps132.5 +/- 1-2 koko. Seosruuvi 1.5k auki, tarvittaessa hienosäätö vähän kerrallaan.

180 pytty, B5 katkaistu, EGR poistettu, vapaasti virtaava vaimennin. Tk40, ps142.5 +/- 1-2 koko. Seosruuvi 1.5k auki, tarvittaessa hienosäätö vähän kerrallaan.

Osakaasulla suurin vaikuttaja on neulan muoto ja korkeus. 1/4 kaasulla seosruuvi sekä tyhjäkäyntisuutin on vielä osittain mukana ja ne kannattaa huomioida kun kaasaria säätää.

Pääsuutin kannattaa ensin hakea kohdalleen vaikka ajamalla isolla vaihteella eri kierroksilla ylämäkeen, tai kääntää tupin nurin 6 vaihteella jostain 40-50kmh vauhdista. Jos kone alkaa hyytymään niin ps on liian iso. Kun ps on kohdallaan niin sen jälkeen vasta kannattaa alkaa muuttamaan neulan korkeutta.

Seosruuvin oikea säätö löytyy helposti kun lämpimällä koneella ensin säätää seosruuvin 1.5 kierrosta auki ja tyhjäkäynnin noin pariin tonniin, että kone pysyy varmuudella käynnissä. Sen jälkeen kiertää seosruuvia hitaasti kiinni niin kauan kunnes kierrokset alkaa putoamaan. Ja sitten kierretään seosruuvia hitaasti auki ja lasketaan monta kierrosta ja kierroksen osaa sitä piti kiertää kunnes taas kierrokset alkavat putoamaan. Tämän jälkeen seosruuvi kierretään näden ääripäiden puoleenväliin, nyt tyhjäkäynnin seokset on aika hyvin kohdallaan ja koneen pitäisi pysyä käynnissä ja käynnistyä helposti.

Muistetaan että tk-suuttimen ja seosruuvin vaikutusalue on 0-1/4 kaasulla, sen avulla ei säädetä mitään muuta kun tyhjäkäyntiä ja pintakaasun hienosäätöä. Seosruuvin säätäminen ei vaikuta pääsuuttimen alueelle ja sillä ei voi korjata seoksia sillä alueella.

Moottorin mekaniikka:

Sylinterikannen pulttien momentti on 22nm, pitkien M6 pulttien 10nm ja nokkapyörä 30nm. On erittäin tärkeää käyttää momenttiavainta, räikällä kiristämällä homma menee arpapeliksi ja suurella todennäköisyydellä ei saada muuta aikaan kun vuotava kannentiiviste tai venyneet kannenpultit. Kannenpultteja ei tarvitse jokaisen avauksen yhteydessä uusia, pultit ei veny jos ne kiristetään oikeaan momenttiin.


Momenttiavain on muutenkin hyvä olla olemassa niin välttyy katkenneilta pulteilta ja korkanneilta kierteiltä, 6-30nm momentit maksaa 30€ ylöspäin. Työvaiheet ja männänrenkaiden toleranssit sekä renkaiden asennot kannattaa katsoa korjausmanuaalista. Linkissä on ysärin manuaali mutta perusmoottori on kaikissa sama: *korjausmanuaali*

Ilmansuodatin on moottorin keuhkot. Vaikka paperinen ilmansuodatin näyttää puhtaalta ja sitä on paineilmalla pölytetty, se kuitenkin menee kilometrien saatossa tukkoon. Paperista ilmansuodatinta EI saa pestä vaan se on vaihdettava uuteen, olosuhteista riippuen 1500-6000km välein.

Vaahtomuovinen ilmansuodatin on paljon ajavalle järkevämpi vaihtoehto, se myös virtaa paremmin ja sitä kautta voi saada hieman lisää luonnetta moottoriin jos kaasuttimen säädöt on oikeat. Vaahtomuovinen ilmansuodatin kanattaa pestä ja öljytä jokaisen öljynvaihdon yhteydessä. Ilmansuodattimen öljyämiseen käytetään siihen tarkoitettua öljyä, suodatinöljy on tahmeaa ja pöly tarttuu siihen todella hyvin.

Aina kun moottorin hengitykseen tehdään muutoksia, tai viritetään moottoria, kaasutin tai ruisku pitää säätää uudestaan. Tehtaalta lähtiessä kaasuttimen/ruiskun säädöt on jo valmiiksi laihalla saastenormien takia ja seokset menee vielä laihemmaksi jos pakoputkistoon tai ilmansuodatukseen tehdään muutoksia. Liian laihalla käyvä moottorin mäntä kuumenee normaalia enemmän ja tämä nopeuttaa männän kulumista, -> männän vaihto tulee aikaisemmin eteen.

Öljyt:

Moottoriöljy on yksi tärkeimmistä asioista moottorin kestolle. Laadukkailla öljyillä ja riittävän tiheällä vaihtovälillä saadaan moottorille enemmän kilometrejä. Öljynsuodatinta ei välttämättä tarvitse vaihtaa joka kerralla, suodatin vaihtoon viimeistään 4000-6000km kohdalla. Alla muutamia öljyjä joiden kanssa myös vaihteisto toimii takkuamatta.

Kesällä öljyinä kannattaa käyttää 10w50 tai 15w50 öljyjä jotka sietää paremmin lämpöä. Keväällä/syksyllä 10w50 on ihan toimiva, talveksi sitten joku 5w30 tai 5w40 öljy.

Toimiviksi öljyiksi on todettu Gastrol GPX 15w50, Motorex 10w50, Motul 15w50 ja Teboil Superbike 15w50. Jälkimmäinen maksaa alle 40€/4l ja sitä löytyy melkein mistä marketista tahansa, tätä me käytetään molemmissa pyörissä ja on useamman toimesta todettu laadukkaaksi öljyksi. Myös Motorex ja Castrol on hyviä öljyjä. Sopiva vaihtoväli näillä öljyillä on 1500-2000km.

Jos käyttää halpoja mineraaliöljyjä kuten Mobil Delvac MX, niitä kannattaa vaihtaa 1000km välein. Säästö hinnassa hupenee tiheisiin vaihtoväleihin.

Kytkin:

Kun kytkin alkaa luistamaan niin kytkinlevyt on loppuun kuluneet ja ainoa korjauskeino on vaihtaa uudet kytkinlevyt. Aiemmin on ollut pirukkojen laittamisesta jousien alle ja tämä toimii tilapäisenä hätäkeinona, mutta ei pysyvänä korjauksena. En suosittele prikkojen laittoa jousien alle koska silloin jouset pohjaavat kasaan puristuessa ja kytkin ei toimi normaalisti, jousien pohjaaminen myös rasittaa turhaan kytkimen mekaniikkaa.

EBC:n kytkinlevyt on hyvät ja toimivat. Kun ostat uudet levyt niin ota ne paketista pois ja laita ne astiaan missä on puhdasta moottoriöljyä. Kytkinlevyt saa olla astiassa 1-2 vuorokautta ennen asennusta että öljy ehtii imeytymään kitkapintoihin. Jos levyt laittaa paikalleen ilman liotusta niin kytkin alkaa nopeasti luistamaan.

Kun asennat uudet kytkinlevyt niin kytkin pitää säätää uudestaan. Löysää ensin kytkinvaijeri ja sen jälkeen kokeile onko kytkinhäkin keskellä olevassa ruuvissa välystä vai onko se liikkumaton. Jos se ei liiku yhtään niin avaa lukitusmutteri ja löysää keskiruuvia niin että siinä tuntuu pienen pieni välys. Nyt kytkimen välitintanko on oikein säädetty ja sen jälkeen voit kiristää kytkinvaijerin oikeaan kireyteen.

Ehjä ja kunnossa oleva kytkin pitää 183 Malossin ja portatun kannen kanssa. Voi vetää kytkinpommeja ilman kytkimen luistamista. Myös öljyt vaikuttaa kytkimen pitävyyteen, auton öljyt ei sisällä lisäaineita kytkimelle ja niiden kanssa voi kytkin alkaa luistamaan.

Kestävyys ja keuliminen

Minarellin moottori on tällä hetkellä yleisin 11kw 4T moottori ja on käytössä eri merkkisissä pyörissä. Moottori on todettu todella kestäväksi oikein käytettynä ja huollettuna, välinpitämättömällä käytöllä koneen saa remonttikuntoon hyvinkin pienillä kilometreillä.

Tärkeitä asioita on ilmansuodatin jota vaihdetaan uuteen riittävän usein, tai vaahtomuovisuodatin pestään/öljytään. Ilmansuodatin on yksi tärkeimmistä huoltokohteista ja jos ilmansuodatin ei toimi niin moottoriin pääsee pölyä joka kuluttaa moottoria todella nopeasti.

Keuliminen on tappohommaa tälle moottorille. Keuliessa öljyt valuu moottorin takaosaan ja öljypumppu alkaa hörppimään ilmaa. Tämän seurauksena moottorin öljynkierto katkeaa ja voitelu loppuu, myös mäntä ei saa roiskevoitelua koska öljy on kampiakselin ulottumattomissa ja öljn kierto katkennut. Keulia voi, mutta lyhyitä matkoija, korkeintaan muutamia kymmeniä metrejä, eikä sitäkään jatkuvasti. Satojen metrien ja kilsan rykäisy on sitten melkoista murhaa moottorille.

Näissä jutuissa on yksi syy miksi toisilla koneet kestää 30-40tkm ja toisilla 10-15tkm. Ysärit on hyvä esimerkki, niiden moottoreilla ajetaan keskimäärin kauemmin kun niillä ei pahemmin keulita eikä ajeta samalla tavalla pölyssä kuin smotolla ja enskoilla.
----------

Teknisiä tietoja (ehdota lisäystä)

Venttiilien välykset
Imu 0.10-0.14mm
Pako 0.20-0.24mm

Momentteja:
-sylinterikannen pultit 22nm
-nokkapyörä 30nm

Mikä vikana kun startti pyörii vain tyhjää, eikä lähde käyntiin?

Startin kytkimen jouset kuoleentuneet ja kytkin pääsee luistamaan. Voi olla että selviät uusien jousien laitolla mutta jos startin kytkin on vähänkään kulunut niin uusi kytkin tilalle. Jousia ei saa varaosana vaan jostain tarvikeliikkeestä mallin kanssa, kannattaa laittaa hieman jäykemmät jouset. Niitä kuoleentuneita jousia ei kannata venyttää ja laittaa takaisin, ei tule kestämään kovinkaan kauaa.

Startin kytkin sijaitsee vauhtipyörän takana ja tarvitset ulosvetäjän vauhtipyörälle. Kiristysmomentit kannattaa katsoa korjausmanuaalista.

Ulosvedin pitää olla laippa mallinen, vauhtipyörässä on 3kpl M8 reikiä ulosvetimen kiinnitystä varten. Joku tämän tyyppinen ulosvedin pitää olla, noita on erilaisia ja jos on välineet niin ton tekee vaikka 10mm paksusta lattaraudasta.

Jos startin kytkimen rullat ei ole täysin pyöreät, tai rullien pesät on montuilla niin kytkin on vaihtokunnossa. Kyse on osa nro:7 kuten arvelit. Multa löytyy vähän käytetty ja uutta vastaava startin kytkin jos tarvetta ilmenee. Jousia voi kysellä autotarvikeliikkeeistä tai vastaavista paikoista, metallipajat, jousipajat, asesepät jne.

Jousen mitat on: langan paksuus 0.25mm, ulkohalkasija 3.7mm ja kierroksia taisi olla 26kpl. Jousi on vastaava mitä kuulakärkikynissä käytetään, niiden laatu on mitä on joten niitä ei kannata sinne laittaa.

Työssä menee noin 1-2h riippuen asentajasta. Korjaamon työveloitus on melko varmaan 100-150€ välillä, siihen osat ja öljyt päälle niin lopullinen hinta on jossain 200-300€ paikkeilla.

Tuohon keulimiskommentiin..Käyttäkää X1R 6%seoksella niin on erittäin suuri apu voiteluun vaikka menis keula tanassa koko ajan..Ja ölyä tarkastuspropun yläreunaan asti..