Yamaha DT viritys/tekniikka

No eipä tuosta ainekaan nesteet häviä mihinkään.

Nyt se vika sit selviski ,ypvs akselin muovilaippa oli irronnu eikä akseli päässy aukeamaa.Yllätävän herkästi noi irtoilee vaikka kuinka vääntäisi tiukkaa ja laittas ruuvilukitetta

Kurkkasin äsken täyttökorkista ja ihan kun joku olisi maitokahvit sinne lurauttanut:
http://rs1355.pbsrc.com/albums/q708/Ris ... 1412444036

Ihmetyttää vaan mistä tuonne vettä pääsee kun syyläristäkään ei nestettä mihinkään katoa. Vetojakin ilmeisesti on kun kiihdyttäessä käväsee keula kolmosellakin ilmassa.

Ei sen paljoa tarvitse vuotaakaan kun on öljy tuon väristä. Vaihda vain se stefa.
Pois sen saa helpoiten kun ottaa kytkinkopan irti, sille on pieni reikä josta sen saa koputeltua pois. Asennettaessa suosittelen käyttämään runsaasti vaseliinia, silloin se menee lähes itsestään paikalleen. Samaa stefaa käyttää oikeastaan kaikki YZ/DT/RD/TZR yms. mallit.
http://www.partzilla.com/parts/detail/y ... 68-00.html

No kohtahan ne ajokelitkin varmaan loppuu niin sitten voi vaikka koko motin ottaa pöydälle.

Kannattaa muistaa laittaa stefa oikein päin. Stefassa on merkinnät kumpi puoli tulee vesi ja kumpi öljypuolelle.

Itse löin Stefan kuivana sisään sopivan kokoisen holkin kanssa ja tosi tiukkaa teki. Lohko oli kanssa irti ja paikalleen lyöminen oli hankalaa kun samalla yritti varjella tiivistepintoja.

Onkos joku muokannut kotarin pukea detsiin? Naukuuko hyvin?

Oli ainakin vanhemmassa LC koneessa ihan hanurista. Laiskempi kuin tyhjätyllä R-mallin vakiopiipulla. Veikkaan että toimii jopa huonommin tuossa R/RE koneessa.

Itekki miettiny tota kotkan putkea etä miten toimis? Tällä hetkellä mulla detsissä 34mm kaasari ja v-forcet. Vaikka eipä noilla suurta merkitystä ookkaan siihen putken toimivuuteen .

Se Kotarin putki kun on melko kireään koneeseen suunniteltu niin ei se oikein tuollaisessa katuluuskassa pelitä. Oli täysin alaväännötön eikä kone jaksanut nousta sen tehoalueelle. Onhan se toki lähes 200mm lyhyempikin kuin DT:n putki.

Itse olen kyllä kuullut aika paljon hyviä kokemuksia kotkan putkesta detsissä.

...että ottaa tosi hienon piikin ja "naukuu" hyvin?...

Kova ja äkkinäinen piikki antaa tunteen ´tehoista´, vaikka loppujenlopuksi huipputehot ja tehot ylipäätänsä joka kierrosalueella jäisivät alhaisemmiksi, kun sillä ´lussummalla´ putkella, joka vääntää tasaisesti ja jonka tehokäyrä on melko jouhea ja siisti.
Saahan sillä piikkiputkella ainakin lisää polttoaineenkulutusta..

Juu se on totta ja siihen on ihan looginen syy. Kun tuota kovaa piikkiä ihannoidaan joka suunnassa, niin koitetaan valottaa hommaa simppelisti:

Jos aatellaan, että kone tehtaalta lähtien pelaa jollain kierrosalueella, niin mm. pytyn aukotukset on himmailtu jotakuinkin siihen. Jos pelkällä putkella nostaa kierrosaluetta, niin pieni nousu usein onnistuu toimivasti, mutta liioittelulla kone ei vaan hengitä liian ylhäältä ja koneen "alkuperäisillä" optimikiekoilla putki ei ahda konetta kunnolla.
Se näyttää, kuulostaa ja tuntuu tehokkaalta ja huipputehoa saattaa ollakin 1-2 hv enemmän. Mutta käytännön tehoissa jäädään melko varmasti miinukselle.
Ajettavuuden ja myös käytännön etenemisnopeuden kannalta tehokäyrä, tai toisin sanoen keskimääräinen hv-lukema normaalilla käyttökierrosalueella on piikkitehoa tärkeämpi ja vie nopeammin eteenpäin. Olkoon se käyttökierrosalue sitten täysillä vetoa tai arkiajoa, alue kuin alue.
Pahin hidastaja on se, jos kone notkahtaa edes 100 rpm tehoalueen alle ylös vaihtaessa, tai em. estämiseksi täytyy aina vedättää hengettömille yli-yli kierroksille ennen vaihtamista.

Jos/kun kone itsessään hengittää hiukan putken tehoalueen yläpuolelle, niin tilanne mahdollistaa ylikierrosten juohevan käytön ja jättää hyvät keskialueen tehot. Eli vaihteiden käyttö ei ole niin tarkkaa vs. kierrosluvut.
Putkella tehoalue voidaan nostaa koneen hengityksen ylärajalle, jolloin tehoalue siirtyy ylöspäin -> keskimääräinen ja huipputeho oikeasti kasvaa hieman, mutta keskialueella ei enää vedä samallai. Ja tehokkaat ylikierrokset katoaa, jolloin ylöspäin vaihtaminen menee tarkemmaksi.
Mutta harvemmin peli lähtee tehtaalta aivan tolkuttomasti "liian" pitkällä tms. putkella.

Tuon homman ulkopuolelta kannattaa miettiä myös finanssipolitiikkaa ja viitseliäisyyttään aukoa konetta.
Suht vakio ja kovassakin "normaaliajossa" oleva, vaikkapa DT, kestää loputtomiin koneremonttien välillä. Männälläkin ajaa jopa muutaman kymppitonnin ennen pakkovaihtoa.
Jos jatkuvia kierroksia nostetaan 2000 rpm, niin osien ikä lyhenee suhteettomalla vauhdilla. Runkolaakerit ei niin ota kierroksista itteensä, mutta männän rasitusmurtumat on todellisuutta. Veivin alalaakerilla on joku kierrosluku, jonka se nielee kevyesti ja ikuisesti. Sen kun ylittää, niin laakeri alkaa kulua silmissä ja neulat jopa murentua.

Onkos kellään jotai suuntaa antavaa vihjettä mikä laatikosta on menossa rikki kun noin 7k rpm kohdalla aika jäätävää sirinää kuuluu?

Oletko varma että laatikosta kuuluu?

M-renkaat voi ilmeisesti pitää sirisevää ääntä ja eikös ypvs rupea aukenemaan n. 7krpm kohdalla??

Biltemasta tai motonetista saatava automekaanikon stetoskooppi on todella kätevä apuväline näissä hommissa. Maksaa muistaakseni n. kympin. Suosittelen!

E: Oma detsi lopetti vinkumisen, tai sitten ääni vaan hiljeni niin dramaattisesti ettei enään kuule

Aamulla kouluun mennessä rupesi kytkin temppuilemaan = ei irroita kunnolla. Vauhdissa kun laittaa kytkimen pohjaan esim. vaikka välikaasua antaessa tai hidastaessa kierrokset jää "leijumaan", mutta tippuu nopeuden mukana. Vaijeriakin tiukkasin mutta muutama kilsa ja taas sama.. Ei kait tuo vaijeri noin nopeasti voi venyä?!? Ei kuitenkaan tunnu yhtään löysemmältä..