Minarelli WR 125 (Yamaha WR125X/R, Husqvarna SMR 125...)

Keskustelua kyseisestä moottorista. Samainen kone löytyy ainakin seuraavista kevareista:

• Beta RR 125
• Fantic Motor Caballero 125
• Husqvarna SMS4 / TE / SMR 125
• Honda HM CRF/CRM 125
• Rieju Marathon 125
• Yamaha WR 125 X / R
• Yamaha YZF-R 125

Ohje sylinterin vaihtamiseen Kimzteriltä.

Säätövinkkejä ja muita neuvoja Murska Arskalta:

Kaasuttimen säätöä:

Suuttimien koot on keskiarvoja joilla moni pyörä on alkanut toimia, yksilöistä riippuen voi pääsuuttimen kokoa joutua muuttamaan jonpaan kumpaan suuntaan 1-2 kokoa.

125 pytty, B5 katkastu, EGR poistettu, vapaasti virtaava vaimennin. Tk40, ps132.5 +/- 1-2 koko. Seosruuvi 1.5k auki, tarvittaessa hienosäätö vähän kerrallaan.

180 pytty, B5 katkaistu, EGR poistettu, vapaasti virtaava vaimennin. Tk40, ps142.5 +/- 1-2 koko. Seosruuvi 1.5k auki, tarvittaessa hienosäätö vähän kerrallaan.

Osakaasulla suurin vaikuttaja on neulan muoto ja korkeus. 1/4 kaasulla seosruuvi sekä tyhjäkäyntisuutin on vielä osittain mukana ja ne kannattaa huomioida kun kaasaria säätää.

Pääsuutin kannattaa ensin hakea kohdalleen vaikka ajamalla isolla vaihteella eri kierroksilla ylämäkeen, tai kääntää tupin nurin 6 vaihteella jostain 40-50kmh vauhdista. Jos kone alkaa hyytymään niin ps on liian iso. Kun ps on kohdallaan niin sen jälkeen vasta kannattaa alkaa muuttamaan neulan korkeutta.

Seosruuvin oikea säätö löytyy helposti kun lämpimällä koneella ensin säätää seosruuvin 1.5 kierrosta auki ja tyhjäkäynnin noin pariin tonniin, että kone pysyy varmuudella käynnissä. Sen jälkeen kiertää seosruuvia hitaasti kiinni niin kauan kunnes kierrokset alkaa putoamaan. Ja sitten kierretään seosruuvia hitaasti auki ja lasketaan monta kierrosta ja kierroksen osaa sitä piti kiertää kunnes taas kierrokset alkavat putoamaan. Tämän jälkeen seosruuvi kierretään näden ääripäiden puoleenväliin, nyt tyhjäkäynnin seokset on aika hyvin kohdallaan ja koneen pitäisi pysyä käynnissä ja käynnistyä helposti.

Muistetaan että tk-suuttimen ja seosruuvin vaikutusalue on 0-1/4 kaasulla, sen avulla ei säädetä mitään muuta kun tyhjäkäyntiä ja pintakaasun hienosäätöä. Seosruuvin säätäminen ei vaikuta pääsuuttimen alueelle ja sillä ei voi korjata seoksia sillä alueella.

Moottorin mekaniikka:

Sylinterikannen pulttien momentti on 22nm, pitkien M6 pulttien 10nm ja nokkapyörä 30nm. On erittäin tärkeää käyttää momenttiavainta, räikällä kiristämällä homma menee arpapeliksi ja suurella todennäköisyydellä ei saada muuta aikaan kun vuotava kannentiiviste tai venyneet kannenpultit. Kannenpultteja ei tarvitse jokaisen avauksen yhteydessä uusia, pultit ei veny jos ne kiristetään oikeaan momenttiin.


Momenttiavain on muutenkin hyvä olla olemassa niin välttyy katkenneilta pulteilta ja korkanneilta kierteiltä, 6-30nm momentit maksaa 30€ ylöspäin. Työvaiheet ja männänrenkaiden toleranssit sekä renkaiden asennot kannattaa katsoa korjausmanuaalista. Linkissä on ysärin manuaali mutta perusmoottori on kaikissa sama: *korjausmanuaali*

Ilmansuodatin on moottorin keuhkot. Vaikka paperinen ilmansuodatin näyttää puhtaalta ja sitä on paineilmalla pölytetty, se kuitenkin menee kilometrien saatossa tukkoon. Paperista ilmansuodatinta EI saa pestä vaan se on vaihdettava uuteen, olosuhteista riippuen 1500-6000km välein.

Vaahtomuovinen ilmansuodatin on paljon ajavalle järkevämpi vaihtoehto, se myös virtaa paremmin ja sitä kautta voi saada hieman lisää luonnetta moottoriin jos kaasuttimen säädöt on oikeat. Vaahtomuovinen ilmansuodatin kanattaa pestä ja öljytä jokaisen öljynvaihdon yhteydessä. Ilmansuodattimen öljyämiseen käytetään siihen tarkoitettua öljyä, suodatinöljy on tahmeaa ja pöly tarttuu siihen todella hyvin.

Aina kun moottorin hengitykseen tehdään muutoksia, tai viritetään moottoria, kaasutin tai ruisku pitää säätää uudestaan. Tehtaalta lähtiessä kaasuttimen/ruiskun säädöt on jo valmiiksi laihalla saastenormien takia ja seokset menee vielä laihemmaksi jos pakoputkistoon tai ilmansuodatukseen tehdään muutoksia. Liian laihalla käyvä moottorin mäntä kuumenee normaalia enemmän ja tämä nopeuttaa männän kulumista, -> männän vaihto tulee aikaisemmin eteen.

Öljyt:

Moottoriöljy on yksi tärkeimmistä asioista moottorin kestolle. Laadukkailla öljyillä ja riittävän tiheällä vaihtovälillä saadaan moottorille enemmän kilometrejä. Öljynsuodatinta ei välttämättä tarvitse vaihtaa joka kerralla, suodatin vaihtoon viimeistään 4000-6000km kohdalla. Alla muutamia öljyjä joiden kanssa myös vaihteisto toimii takkuamatta.

Kesällä öljyinä kannattaa käyttää 10w50 tai 15w50 öljyjä jotka sietää paremmin lämpöä. Keväällä/syksyllä 10w50 on ihan toimiva, talveksi sitten joku 5w30 tai 5w40 öljy.

Toimiviksi öljyiksi on todettu Gastrol GPX 15w50, Motorex 10w50, Motul 15w50 ja Teboil Superbike 15w50. Jälkimmäinen maksaa alle 40€/4l ja sitä löytyy melkein mistä marketista tahansa, tätä me käytetään molemmissa pyörissä ja on useamman toimesta todettu laadukkaaksi öljyksi. Myös Motorex ja Castrol on hyviä öljyjä. Sopiva vaihtoväli näillä öljyillä on 1500-2000km.

Jos käyttää halpoja mineraaliöljyjä kuten Mobil Delvac MX, niitä kannattaa vaihtaa 1000km välein. Säästö hinnassa hupenee tiheisiin vaihtoväleihin.

Kytkin:

Kun kytkin alkaa luistamaan niin kytkinlevyt on loppuun kuluneet ja ainoa korjauskeino on vaihtaa uudet kytkinlevyt. Aiemmin on ollut pirukkojen laittamisesta jousien alle ja tämä toimii tilapäisenä hätäkeinona, mutta ei pysyvänä korjauksena. En suosittele prikkojen laittoa jousien alle koska silloin jouset pohjaavat kasaan puristuessa ja kytkin ei toimi normaalisti, jousien pohjaaminen myös rasittaa turhaan kytkimen mekaniikkaa.

EBC:n kytkinlevyt on hyvät ja toimivat. Kun ostat uudet levyt niin ota ne paketista pois ja laita ne astiaan missä on puhdasta moottoriöljyä. Kytkinlevyt saa olla astiassa 1-2 vuorokautta ennen asennusta että öljy ehtii imeytymään kitkapintoihin. Jos levyt laittaa paikalleen ilman liotusta niin kytkin alkaa nopeasti luistamaan.

Kun asennat uudet kytkinlevyt niin kytkin pitää säätää uudestaan. Löysää ensin kytkinvaijeri ja sen jälkeen kokeile onko kytkinhäkin keskellä olevassa ruuvissa välystä vai onko se liikkumaton. Jos se ei liiku yhtään niin avaa lukitusmutteri ja löysää keskiruuvia niin että siinä tuntuu pienen pieni välys. Nyt kytkimen välitintanko on oikein säädetty ja sen jälkeen voit kiristää kytkinvaijerin oikeaan kireyteen.

Ehjä ja kunnossa oleva kytkin pitää 183 Malossin ja portatun kannen kanssa. Voi vetää kytkinpommeja ilman kytkimen luistamista. Myös öljyt vaikuttaa kytkimen pitävyyteen, auton öljyt ei sisällä lisäaineita kytkimelle ja niiden kanssa voi kytkin alkaa luistamaan.

Kestävyys ja keuliminen

Minarellin moottori on tällä hetkellä yleisin 11kw 4T moottori ja on käytössä eri merkkisissä pyörissä. Moottori on todettu todella kestäväksi oikein käytettynä ja huollettuna, välinpitämättömällä käytöllä koneen saa remonttikuntoon hyvinkin pienillä kilometreillä.

Tärkeitä asioita on ilmansuodatin jota vaihdetaan uuteen riittävän usein, tai vaahtomuovisuodatin pestään/öljytään. Ilmansuodatin on yksi tärkeimmistä huoltokohteista ja jos ilmansuodatin ei toimi niin moottoriin pääsee pölyä joka kuluttaa moottoria todella nopeasti.

Keuliminen on tappohommaa tälle moottorille. Keuliessa öljyt valuu moottorin takaosaan ja öljypumppu alkaa hörppimään ilmaa. Tämän seurauksena moottorin öljynkierto katkeaa ja voitelu loppuu, myös mäntä ei saa roiskevoitelua koska öljy on kampiakselin ulottumattomissa ja öljn kierto katkennut. Keulia voi, mutta lyhyitä matkoija, korkeintaan muutamia kymmeniä metrejä, eikä sitäkään jatkuvasti. Satojen metrien ja kilsan rykäisy on sitten melkoista murhaa moottorille.

Näissä jutuissa on yksi syy miksi toisilla koneet kestää 30-40tkm ja toisilla 10-15tkm. Ysärit on hyvä esimerkki, niiden moottoreilla ajetaan keskimäärin kauemmin kun niillä ei pahemmin keulita eikä ajeta samalla tavalla pölyssä kuin smotolla ja enskoilla.
----------

Teknisiä tietoja (ehdota lisäystä)

Venttiilien välykset
Imu 0.10-0.14mm
Pako 0.20-0.24mm

Momentteja:
-sylinterikannen pultit 22nm
-nokkapyörä 30nm

Mikä vikana kun startti pyörii vain tyhjää, eikä lähde käyntiin?

Startin kytkimen jouset kuoleentuneet ja kytkin pääsee luistamaan. Voi olla että selviät uusien jousien laitolla mutta jos startin kytkin on vähänkään kulunut niin uusi kytkin tilalle. Jousia ei saa varaosana vaan jostain tarvikeliikkeestä mallin kanssa, kannattaa laittaa hieman jäykemmät jouset. Niitä kuoleentuneita jousia ei kannata venyttää ja laittaa takaisin, ei tule kestämään kovinkaan kauaa.

Startin kytkin sijaitsee vauhtipyörän takana ja tarvitset ulosvetäjän vauhtipyörälle. Kiristysmomentit kannattaa katsoa korjausmanuaalista.

Ulosvedin pitää olla laippa mallinen, vauhtipyörässä on 3kpl M8 reikiä ulosvetimen kiinnitystä varten. Joku tämän tyyppinen ulosvedin pitää olla, noita on erilaisia ja jos on välineet niin ton tekee vaikka 10mm paksusta lattaraudasta.

Jos startin kytkimen rullat ei ole täysin pyöreät, tai rullien pesät on montuilla niin kytkin on vaihtokunnossa. Kyse on osa nro:7 kuten arvelit. Multa löytyy vähän käytetty ja uutta vastaava startin kytkin jos tarvetta ilmenee. Jousia voi kysellä autotarvikeliikkeeistä tai vastaavista paikoista, metallipajat, jousipajat, asesepät jne.

Jousen mitat on: langan paksuus 0.25mm, ulkohalkasija 3.7mm ja kierroksia taisi olla 26kpl. Jousi on vastaava mitä kuulakärkikynissä käytetään, niiden laatu on mitä on joten niitä ei kannata sinne laittaa.

Työssä menee noin 1-2h riippuen asentajasta. Korjaamon työveloitus on melko varmaan 100-150€ välillä, siihen osat ja öljyt päälle niin lopullinen hinta on jossain 200-300€ paikkeilla.

Voisin ihan omakohtaisesti todettuja tietoja laittaa tänne kyseisestä moottorista.

Yhdellä männällä pystyy ajamaan n. 30tkm, jos huollot on tehty ajallaan, kone on säädöissä, konetta ei ole raiskattu, sekä kylmäkäynnistykset on tehty oikein. Tämä määrä tosin saattaa vaihdella hyvin paljon pyöräkohtaisesti sekä merkkikohtaisesti, ahkeralla stunttaajalla mäntä saattaa olla vaihtokunnossa jo 15ktm kohdalla.

Kone kannattaa aina käynnistää lämpimästä tallista jos vain mahdollista, kylmäkäynnistys tekee todella hallaa männälle, varsinkin talvella. Kylmällä koneella kannattaa ajaa matalilla kierroksilla, jos haluaa pitää koneensa tikissä.

Toinen asia mistä nämä moottorit eivät tykkää on keuliminen, varsinkin jos öljyä ei ole mittatikun ylärajaan asti. Keulimista jos harrastaa niin kannattaa pitää öljyt hieman ylärajan yläpuolella, jos haluaa välttää yläkerran kulumista. Ja vaikka öljyä olisikin ylärajaan asti, niin varsinkin keinuvipujen rullat tuntuvat ottavan itseensä pidemmän mittaisista keulimisista.

Moottorin vahva puoli on sen alakerta, se kestää hyvin viritystä ja on pitkäikäinen, kampura ja vaihteisto ovat jykevän oloisia ja esim. 180cc ei ole liikaa niille. Ensimmäinen paikka joka voi aiheuttaa ongelmia viritettäessä on kytkimen pitävyys, jonka pystyy korjaamaan jäykemmillä jousilla, sekä kytkinlevyjen vaihdolla. Jotkut ovat korjanneet vian laittamalla prikkoja kytkinjousien alle.

Moottorissa on venttiileitä 4, imu 2x 19mm, pako 2x 17mm.
Imukanava on vakiona n. 31mm, pakokanava 23mm. (yamaha wr) Avartamisen varaa on.
Moottorissa on keskipakosvoimalla toimiva puolipuristin, joka avaa pakoventtiileitä startatessa.
Vauhtipyörä painaa 2200g. Keventämisen varaa paljon.
Keskilohkojen välissä on vain tiivisteliima, ja ne ovat erittäin tiukalla sovituksella kiinni toisissaan, sekä moottorin muissa osissa.

Moottori antaa 14,3 hevosvoimaa takapyörälle vakiona (husqvarna smr 125, Tekniikan Maailman testi) Määrä vaihtelee hieman merkkien välillä.

yzf-r 150cc pyttysarjalla + nokka-akselilla saadaan noin 17,5 hevosvoimaa takapyörältä. (Husqvarna smr, automotivespartshop:in minulle kertoma lukema)

180cc pyttysarja + vakiokansi + powercommander 19,2hp takapyörältä (AMPS)

180cc pyttysarja + isovenakansi + ruiskupaketti 22,4hp takapyörältä (AMPS)

200cc pyttysarja + isovenakansi + ruiskupaketti + stage 2.2 nokka 25-28hp takapyörältä (AMPS)

150cc -> 200cc pakettien hintahaarukka vaihtelee 150-200 eurosta tuhanteen euroon.

Toivon mukaan joku saa tuosta jotain irti, tässä vielä video siitä mille vakiot yläkerran osat näyttävät: https://www.youtube.com/watch?v=girR42BuLl8

Ja tässä näkyy kampiakseli sekä vaihteisto: (kuvassa 180cc mäntä)


Tietoa ja kuvia moottorin _kaikista_ osista löytyisi vaikka loppuillaksi, mutta en samaan viestiin kaikkea kehtaa laittaa. Ylläpitäjät voivat muokata tätä viestiä huoletta jos näkevät siinä jotain turhaa!

Saavatko nuo keinuvivut liikkua muuallekin kuin ylösalas( venttiilien välys)?. Itsellä nimittäin liikkuu myös sivulta sivulle ylhäältäpäin katsottuna. Onko normaalia vai onko jotain vaihtokunnossa?

Venttiilinnostimilla pitää olla sivusuunnassa välystä jonkun kympin verran, ei millejä.

Ja vaikka öljyä olisikin ylärajaan asti, niin varsinkin keinuvipujen rullat tuntuvat ottavan itseensä pidemmän mittaisista keulimisista.

Kanteen ei mene erillistä öljykanavaan vaan nokkaketju roiskii voitelut yläkertaan. Kun ajetaan keula pystyssä niin yläkerran voitelu katkaa kosk öljyt valuu moottorin takaosaan eikä nokkaketju pääse kuljettamaan öljyä yläkertaan.

Kun moottoriin vaihdetaan jotain muuta kun alkuperäisiä osia, ja vaikka ne on helppoja ruuvata paikalleen, siitä huolimatta kannattaa tarkistaa osien yhteensopivuus. Tällä tarkoitan että mitataan männän ja sylinterikannen välinen tila (squish) jonka on hyvä olla minimissään 1mm luokkaa, samoin venttiilien etäisyys mäntään pitää olla riittävä osumien välttämiseksi.

Kuten aiemmissa keskusteluissa on tullut ilmi, AMPS/Kitaco 180 pyttysetti ei ole suoraan yhteensopiva vaan sen kanssa joutuu käyttämään paksumpaa alapään tiivistettä. Tätä kittiä kannattaa välttää niin säästyy monelta murheelta.

Sylinterikannen pulttien momentti on 22nm, pitkien M6 pulttien 10nm ja nokkapyörä 30nm. On erittäin tärkeää käyttää momenttiavainta, räikällä kiristämällä homma menee arpapeliksi ja suurella todennäköisyydellä ei saada muuta aikaan kun vuotava kannentiiviste tai venyneet kannenpultit. Momenttiavain on muutenkin hyvä olla olemassa niin välttyy katkenneilta pulteilta ja korkanneilta kierteiltä, 6-30nm momentit maksaa 30€ ylöspäin.

Työvaiheet ja männänrenkaiden toleranssit sekä renkaiden asennot kannattaa katsoa korjausmanuaalista. Linkissä on ysärin manuaali mutta perusmoottori on kaikissa sama: http://www.automotivespartsshop.com/fil ... MANUAL.pdf

Nohh, kyllä mä köyhänä mielummin maksan yli 2x vähemmän, ja vaivaudun laittamaan squishin ite kuntoon. Tottakai malossia/athenaa jos ei ole rahasta kiinni.

Siis saavatko ne vivut liikkua niitä putkia pitkin joilla ne on kiinnitetty? Tiedä sitten tarkoititko tuota Arska?

Ei sais olla välystä tms. liikkumavaraa juuri ollenkaan.

Jaa-a ilmeisesti briteissa maksaa 100 euron pintaan nuo yhteensä jos uusii... Pitää vielä huomenna vilkaista että onko välykset kohdillaan vai viturallaan vai mikä sielä mättää.

Siis saavatko ne vivut liikkua niitä putkia pitkin joilla ne on kiinnitetty? Tiedä sitten tarkoititko tuota Arska?

Juuri sitä tarkoitin, välys on noin kympin-pari mutta ei enempää.

Köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa, muuten joutuu monesti ostamaan kaksi eri kampetta

Squishin saa kyllä kohdalleen mutta 2mm pytyn nosto muuttaa nokan ajoitusta ja sille ei ole tehtävissä mitään. Nokan ajoituksen muuttuminen vaikuttaa tehoalueeseen ja huonolla tuurilla puolipuristimen toimintaan.

AMPS maksaa veroineen noin 250€ ja edullisemmat Malossi/Athena sarjat 360€. Hintaeroa on sen verran vähän että kannattaa oikeasti miettiä kumpaan kallistuu, jälkimmäiset saa Suomesta ja mahdolliset takuut helpompi hoitaa. Myös tiivisteitä ja mäntiä/renkaita saa helpommin ja niiden saatavuus on turvattu vuosiksi eteenpäin.

Vinkkejä miten tuota vauhtipyörää saisi pidettyä paikallaan jotta sen irroitus onnistuisi? Käsin tuosta ei tule mitään

Itse jos käsin tarvinnu availla tommosia, niin kangas suodatinavain on näppärä tommosessa. Pulttipyssyllä kun täräyttää niin ei paljoa tarvi pidellä jos semmonen löytyy

Juu pitää koittaa tolleen. Ei noi keinuvivut liikkunutkaan niin paljoa.. Ehkä kolmasosa millin jos sitäkään eli ei vissiin noissa mitään vikaa ole vai mitä luulette?

Ei niissä vikaa ole.

Jos pytty on paikallaan niin tulppa pois ja narua sylinterin sisään niin että mäntä stoppaa naruvyyhtiin, tarkista että venttiilit on silloin kiinni.

Jos pytty ja mäntä on irti niin kiertokangen ylälenkkiin sopiva pyöreä kanki ja kanki lepäämään lohkoa vasten.

Missään nimessä kampiakselia ei saa pitää vastakkaiselta puolelta kiinni kun avataan mutteria kummalta puolelta tahansa. Vaarana on että kampiakseli pääsee nitkahtamaan kiertokangen tapin kohdalta ja silloin kampura ei ole enään tasapainossa.

Ilmeisesti kuuluisi tuon vauhtipyörän mutterin avautua vastapäivään väännettäessä(Ainakin kierteistä päätellen)? Ei riittänyt sähköpulttarissa tehot tuohon.. Pitää huomenna kokeilla ilmalla toimivalla jos sillä saisi auki niin pääsee starttia silmäilemään.
EDIT: Nyt on mutteri irti.. Käsi voittaa pulttipyssyn. Miten tuon vauhtipyörän saa irti ilman ulosvetäjää?

Oon kuullu huhua että kaasari ja ruisku malleissa kannenkiinnitykset erilaiset, etteivät menisi yzf-r n 180cc:t suoraan esim Riejuun, kun tollanen Rieju nyt tullu hommattua, onko vaan huhupuheita `?