DT/X-Limit 2004-> Viritys

Tänne kaikki viritystä koskeva keskustelu uudemman mallisesta Yamaha DT:stä, jota myydään myös MBK X-Limitin ja Malaguti XTM/XSM:n nimellä. Lue yhteenveto ja tutustu Tietopankin tarjontaan ennen viestin lähettämistä. Vilkaise myös mopojen tekniikkapuolelta virityssylintereitä ja tehoputkia käsittelevät keskustelut joihin kysymyksesi saattaa sopia paremmin.

Kaasarista tietoa ja kuvia

Portmappi

pet[e_e]
LUE ALLA OLEVA YHTEENVETO ENNENKUIN KIRJOITAT UUDEN VIESTIN TOPICIIN!
Muista foorumin säännöt

Perustietoa yleisesti

-Yamaha DT/MBK X-Limit/Malaguti SXM/XTM 2004-2008 mallit ovat kaikki samanlaisia, niin koneeltaan kuin ulkonäöltäänkin, jollei nyt erilaisia tarroja lasketa mukaan (Malaguteissa myös hieman erilaiset katteet), paitsi 2007-> mallit sisältävät sähköisen rajoittimen.

-Moottorina toimii siis Minarellin AM6. Kone eroaa vanhemmista 98-03 moottoreista siten, että koneen kytkin- ja magneeton koppa on erilainen, sekä näissä uudemmissa koneissa kiertokangen alapäänlaakeri on suurempi, mikä parantaa kestävyyttä

-Moottorissa ei mitään suurempaa vikaa ole, paitsi (jos tätäkään nyt viaksi voi laskea) huonon vaihteensiirron toteuttamisen vuoksi vaihteisto saattaa hyppiä välillä vapaalle, kuten monikin on varmaan jo huomannutkin kiihdyttäessä (yleisin 5/6 vaihteitten välissä)

Tekniset tiedot

-moottorin tyyppi: 2-tahti
-iskutilavuus: 50cc
-poraus ja isku: 40.3 x 39mm
-puristussuhde: 12 : 1
-huipputeho (vakiona): 2004 - 2006 malleissa 1,6kW , 2007 malleissa 2,1kW
-maksimivääntö (vakiona): 2004 - 2006 malleissa 3,1Nm , 2007 malleissa 3,3Nm
-voitelujärjestelmä: tuorevoitelu
-kaasutin: Dell'Orto PHBN 16
-sytytysjärjestelmä: CDI
-käynnistysjärjestelmä: Poljinkäynnistys
-vaihteet: 6 vaihdetta
-polttoainesäiliön tilavuus: 6,5L, varatankki 1,5L
-vakiovälitykset (SM/R): 2004 - 2006 malleissa 11/48 | 11/50 , 2007-> malleissa 11/60 | 11/62
-renkaiden koko (R): Enduro : etu: 80/90-21 taka: 110/80-18
-renkaiden koko (SM): etu: 100/80-17 taka: 130/70-17

Nippelitietoa
-keula: Paiolin teleskooppihaarukka 36mm liukuputkilla
-renkaanlaakerit (4kpl): 6202 RS2, suojattu
-ohjauslaakerit (2kpl): 30205 kartiorullalaakeri

Huoltoja & muita ohjeita
Kuristukset ja niiden sijainti
Kaikissa 2004-2007 vuosimallisissa DT/X-Limit/XSM/XTM on ollut kuristin alkukäyrän ja paisuntakammion liitoskohdassa. Kuristin on siitä helppo ottaa pois, kun putkea ei tarvitse ruveta rälläköimään, kun sen saa ihan kunnolla avattua.

Eli ensiksi irrotat pakoputken ja alkukäyrän/sylinterin väliset jouset. Tämän jälkeen avaat alkukäyrän/paisuntakammion välisen liitoskohdan. Huomaat suppilomaisen kuristuksen alkukäyrän puolella ja kolme pientä hitsipistettä, joilla kuristin on kiinni. Sitten haet jonkun työkalun, jolla ylettää "hiomaan" ne pisteet pois (Dremel/kopio-Dremel kaikkein paras, myös porakoneella saa). Kun olet saanut hiottua kaikki hitsipisteet pois, nostat kuristuksen vaan pois.

Vakiokaasarille/imukaulalle edellämainittu on ainut kuri, mutta jos laitat isomman kaasuttimen mopoosi (jolloin pitää myös vaihtaa isompi imukaula), joudut poistamaan läppärungosta löytyvän bensanohjurin.

Ekana irrotat penkin, tankin, kaasuttimen ja imukaulan. Imukaulan jälkeen läppäkanavaan jää vielä läppärunko, jonka voit nostaa ihan normaalisti pois. Kun läppärunko on hallussasi, huomaat varmasti imukaulaa päin tulevan pään olevan reilusti pienempi kuin imukaulan "ulostuloaukko". Ensimmäiseksi irrotat läpät pienellä ristipäämeisselillä, jonka jälkeen voitkin vaikka laattapäisellä meisselillä hakata läppien puolelta kuristuksen pois. Sitten vaan läppärunko, isompi imukaula ja isompi kaasutin samassa järjestyksessä paikalleen, ja ei kun säätämään!

Kuristusten poiston jälkeen pitää myös vaihtaa suutinta, mutta siitä lisää seuraavassa aiheessa.

HUOM! Valitettavasti 2007-vuosimallisissa Power Up!-DT/X-Limit/XSM/XTM-mopoissa on kierrokset rajoitettu sähköisesti. Kuten viestin alusta jo selvinnee. ohituskeinot kappaleessa 11.

Alkukäyrästä lähtevä pilli joka menee aina ilmanputsariin saakka ei ole hukkaputki, vaan pilli päästää osan pakokaasuista ilmanputsariin jotta pakokaasut puhdistuisi entisestään. Ja tämä siis sen takia että hiilimonoksidi arvo (CO-pitoisuus) laskisi sallituille määrille eli 3,5 tilavuusprosenttia ajoneuvoilla, jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1.10.1986 jälkeen.
Putken tukkimisesta ei ole hyötyä.

Suuttimen vaihto
DT on melkoisen ahdas mopo. Suuttimenkin vaihto on niin pieneksi hommaksi melko ison työn takana. Ensiksi pitää ottaa penkki irti, ja jos helpolla haluaa selvitä niin myös tankki. Sitten vaan löysää imukaulan ja ilmanputsarin kaasuttimessa kiinni olevia kiristimiä jotta saat käännettyä kaasuttimen sivulle. Sitten vaan avaat kohokammion pohjan kaksi ruuvia ja nostat sen pois. Pääsuutin löytyy siitä selkeästi, se on keskellä kaasutinta, ja sen saa pois laattapäisellä meisselillä. Jos moposi on ihan uusi ja suuttimen siitä ekaa kertaa vaihdat, se on kokoa 82-90.-07 vm on 80-> suutin Jos olet poistanut kuristukset, hyvä suutin on kokoa 90-100.

Kun ostat suuttimia, osta Dellorto PHBN/PHVA:han sopivia suuttimia. Ne ovat sopivalla 6mm kierteellä.

Kytkinjousten vaihto
Yleensä kytkinjouset kannattaa jo vaihtaa tehoputkea jytymmillä vireillä. Kaikkein parasta tässä on se, ettei konetta tarvii ottaa pois, joten homma sujuu luonnikkaasti. Kytkinjousten vaihdossa ensimmäisenä otetaan öljyt propusta ulos. Proppu löytyy kytkinkopan alapuolelta, ja siihen sopii 13mm lenkkiavain. Öljyjen pois oton jälkeen poistetaan jäähdytysnesteet vesipumpun alimmaisesta kuusiokoloruuvista. Sitten vaan putsaat huolella kytkinkopan ympäristön, ettei kytkimelle pääse likaa.

Näiden toimenpiteiden jälkeen vaan avaat kuusiokoloruuvit, ja varovasti otat kytkinkopan irti. Myös syylärin letku kannattaa ottaa tässä vaiheessa irti. Kun olet nostanut koppaa hieman, sieltä todennäköisesti tippuu kaksi käynnistyspolkimen ratasta. Niistä ei tarvitse vielä murehtia, laitat ne johonkin sivuun siksi aikaa. Jarrupoljin saattaa ottaa hiukan vastaan, kun yrität ottaa kytkinkoppaa pois, eli jos varman päälle haluat pelata, niin irrota ekana poljin ja sitten vasta koppa.

Nyt sulla on kytkinkruunu siinä edessäs. Seuraavaksi otat ristipäisen meisselin, ja aukaset siitä ne neljä ristipäistä ruuvia, joissa on jouset. Sitten kun olet kaikki ruuvannut, heität tilalle jäykemmät jouset. Nytten ruuvaat ne vaan takaisin siihen. Tämän jälkeen otat ne käynnistyspolkimen rattaat (putsaa jos tarve), ja laitat sinne "kammioon" ekaksi sen ohuemman, rattaat ylöspäin, ja siihen päälle se paksumpi, niin että ne on rattaat vastakkain. Sitten vaan pujotat varovasti kytkinkopan takaisin paikoilleen. Muista kiristää jok'ikinen lohkon ruuvi kunnolla!

Kun olet saanut ruuvattua kytkinposken paikalleen, otat käynnistyspolkimen akselin yläpuolelta lohkosta irti sellaisen messinginvärisen mutterin. Sen jälkeen otat käynnistyspolkimen pois, ja otat esimerkiksi lukkopihdit, jotka laitat siihen akseliin. Pihdeitten laiton jälkeen rupeet pyörittämään sitä vastapäivään (polkasusuunta) vähän matkaa. Sitten otat pihdit pois ja vielä jännität pihdeillä ihan kytkinkopan vierestä sinne jalkatapille asti pihdeitten avulla. Tämän jälkeen pidätte vielä pihdeillä akselin samassa asennossa, ja laitatte messinkipultin takaisin omalle paikalleen.

Ratastaminen
Suomesta rattaita saa eteen väliltä 10-15 ja taakse väliltä 46-70. Eturattaiden hinnat pyörii 6e nurkilla ja takarattaiden 20e tienoilla. Jos uusit rattaat, myös ketjut pitää uusia (n. 20e)

Ratastamisella voit muuttaa mopoa joko:
1) Paremmin kiihtyväksi kasvattamalla takarattaan kokoa tai pienentämällä eturatasta. Yleensä suurennetaan takaratasta useammalla piikillä ja eteen voi vakio-11h rattaan tilalle pistää 12-13h. Mutta pitää myös muistaa, mikäli "lyhennät" välejäsi edellämainituin tavoin, nopeus kärsii kiihtyvyyden kasvaessa. Mikäli haluat moposi kiihtymään, mutta kuristamattomana kulkemaan esimerkiksi alle 65km/h, 11/65 ovat hyvät välitykset

2) Kovempaa kulkevaksi pienentämällä takarattaan kokoa ja vastaavasti kasvattamalla eturattaan kokoa. Yleensä kun "pidennetään" välityksiä, eturatasta vaihdetaan isompaan. Se on helpompaa ja halvempaa. Mikäli haluat mopoosi enemmän huippunopeutta kiihtyvyyden huonontuessa, 14/48 ovat melko hyvät välitykset.

Muistakaa että eri välityksiä on todella monia, ja tässä niistä vain kaksi esimerkkiä. Itselläni on 13/50 (ja varmaan yleisin onkin juuri +2h edessä ja takana +-2h), ja hyvin niillä tuntuu kiihtyvän ja kulkeekin ihan mukavasti

Ja vielä tuosta 10h eturattaasta, kuulopuheiden perusteella sellaista ei kannata hankkia, kuluttaa kuulemma ketjut todella nopeasti kääntölinjan pienuudesta johtuen

Ilmanputsarin vaihtaminen/poistaminen
Ilmanputsarin peseminen/pois ottaminen on ehkä yksi mopon v***umaisimmista huoltotöistä. Ilmanputsarin pois ottamista varten joudut ensiksi irrottamaan kaikki sitä paikallaan pitävät ruuvit. Tämän jälkeen otat rungon ns. takahäkin 4 ruuvimutteri-yhdistelmää irti, jolloin saat nostettua takahäkin senverran korkealle että saat poistettua vakioputsarin.

Vaikka vakioputsari onkin kömpelön näköinen, on se silti kaikkein paras. Se suojaa vedelta kaikkein parhaiten. Ja myös se riittää enemmänkin viritetylle vehkeelle, kunhan ottaa penkin alta sen "kumisnorkkelin" pois. Muita hyviä vaihtoehtoja putsareiksi on Twinair ja Pipercross.

Varaosia
DT/X-Limit/XSM/XTM-mopoihin on kattava varaosavalikoima yleisestä moottoristaan ja muutenkin suosiostaan johtuen. Varaosia saa vaikka EMC:ltä, MC-Scatterilta, Jani Kaasalaiselta, Mopo-Sportista ja monesta muusta paikasta. Kaikkein kattavin ja halvin (vrt. Suomi) alkuperäisosia myyvä pulju löytyy Hollannista, Easyparts.nl. Sieltä saa ostettua vaikka koko mopon osinaan jos on tarve :]

Minarelli AM6-ensiövälitykset
1. vaihde 12/36
2. vaihde 16/33
3. vaihde 19/29
4. vaihde 22/27
5. vaihde 24/25
6. vaihde 25/24

Kierrosrajoittimen ohitus (2007->)
1. avaa penkki
2. näet mustan laatikon akun vieressä, johon menee monta johtoa
3. ota johtopuoli irti itse laatikosta
4. etsi porakone, jossa on 5mm terä
5. poraa MORIC-kirjaimien O:n kohdalta boksin lävitse
6. paikkaa reikä esim. silikonilla ja teippaa boksin MORIC-puoli umpeen
7. pistä boksi takaisin kiinni

Nopeuden laskeminen
Jos haluaa tarkemmin laskeskella mitkä välitykset olisivat hyvät mopolle, voi käyttää hyödykseen seuraavaa kaavaa:

ensiövälitys * toisiovälitys * vetävän renkaan ulkokehä * moottorin kierrokset minuutissa / 60000 = nopeus kilometreinä tunnissa

Alla esimerkki Throwerille huippunopeushakuisten välitysten laskemisesta '04 Senda R Xtremelle:

Vanne on 18" ja siihen on lisättävä renkaan korkeus. Vakiokumin koko on 110/80-18 eli korkeus on 80% 110mm:stä, mikä on 88mm. Se löytyy vanteen molemmilta puolilta, eli renkaan osuus on 176mm. 18" on 450mm, koska yksi tuuma on noin 25mm. Nämä sitten lasketaan yhteen ja kerrotaan piillä niin saadaan ulkokehä: (176+450)*3,14=1966

Vakio toisiovälitys eli moottorin ulkopuolella olvien rattaiden välinen suhde 04 R Xtremessä on 12/65. Suhdeluku saadaan kun jaetaan luku 12 luvulla 65: 12/65=0,1846

Ensiövälitys eli valitun vaihteen rattaiden välinen suhde on Rabasassa kuutosvaihteella 23/22, joka on 1,04545

Moottorin kierroksiksi kannattaa ottaa tässä tapauksessa se, jossa tehopiikki loppuu. Throwerissa paras tehoalue loppuu 10500 kierrokseen minuutissa

Lopuksi kaikki pitää jakaa luvulla 60000, jotta käyttämistämme yksiköistä saataisiin kilometreja tunnissa.

Lopullinen lasku siis menee näin: 1966 * 0,1846 * 1,04545 * 10500 / 60000

Tulokseksi saadaan päälle 66km/h. Tarkemmilla lukemilla saadaan tarkempi tulos. Renkaan profiilissakaan ei ole otettu kulutuspintaa huomioon, mutta yleensä rengas kulkee hieman kasassa, joka kompensoi sitä hyvin. Tuloksesta voimme päätellä, että vakiovälitykset ovat liian lyhyet huippunopeushakuiseen ajoon. Seuraavaksi sama lasku 14/53-välityksillä:

1966 * 0,2642 * 1,04545 * 10500 / 60000 = ~95km/h

Tästä voimme olettaa, että välitykset ovat liian pitkät, koska pelkällä tehoputkella meno hyytyy jo 80:n jälkeen normaalissa ajoasennossa. Tällä tavoin haettuna voidaan etukäteen jo hieman laskeskella minkälaiset välitykset kannattaa mopolleen ostaa. Tässä tapauksessa 14/60-välitykset olisivat optimaalisimmat hyvälle suorituskyvylle ja mukavalle ajolle, koska niillä tehopiikki loppuu 6. vaihteella ~84km/h nopeudessa.

Kun lasket AM6-moottorisen mopon nopeutta, käytä ensiövälityksen kanssa arvoa 1,041666 (25/24)

Suuntaa antava laskuri eri välitysten vaikutuksista mopon nopeuteen löytyy täältä.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alku: simonen ( . ) ( . )
Kohdat 1-4, 7-11: pet[e_e]
Kohdat 5-6, 14: Lurjus
Kohta 12: MikCom
Kohta 13: Rocafella

Yamaha DT:n etupumppujen stefat eivät sovi kaikkiin Malaguteihin.

Jos mielessäsi on hyödyllistä tietoa joka olisi syytä lisätä tähän viestiin, ota yhteyttä alueen moderaattoreihin.

Paljonko ois huiput jos laittaa kurittoman putken eikä poraa moricia? Kannattaako ostaa porattu moric boksi?

Huiput itellä noin 70 mittariin joka on vajaa 65 oikeeta. Välit ei oikeestaan vaikuta huippuihin sillä kevyemmillä väleillä moric rajottaa aikasemmin mutta antaa periks enemmän ja toisinpäin. Jos alle 65 pitää kulkea niin suosittelen pitämään moricin rajotettuna, on nimittäin hiton hyvä kuristuskeino joka ei syö vääntöä.

Kuinka kovaa ääntä se moric sit oikein pitää?

Ei se yhtään sen kovempaa ääntä pidä mitä rajottamattomana, rätisee vaan.

Kyl se oikeestaan aika hirveetä vinkunaa pitää Mut eihä siin mitään jos ei sit yli 65 kulje.

Taitaapi kiertää ylitte, mulla meni kurittomalla moricin kanssa samanverran ku ilmanki

Riippuu väleistä, vakioväleillä ei paljoo kurista mutta esim. 12/58 väleillä kulkis muute mittariin about 80 kun nyt menee 70 (tosin itellä jo aika väljä kone)

Voisiko joku kertoa, että mistä kohtaa on järkevin tapa rälläköidä putki auki kun olen ottamassa kattia pois?

Tosta kohtaa:

Kiitos tiedosta.

Nyt vähä jeesiä tietäviltä! Elikkäs. Itselläni on DT X -08 ja kuulin huhua että tämän rasittavan moricin voi ohittaa 8mm ledillä. Joten pistin sinivalkosen johdon väliin 8mm ledin (kokeilin molemmin päin), mutta morici se vaan haluaa rajoittaa siltikin siinä samoilla kierroksilla kun ennenkin!
Mistä voi olla kyse? Voiko sitä 2008 vuoden malleissa edes ohittaa muulla kun poraamalla?

Voi 2008 malleissa ohittaa, itsellä toimii.

Mitä suutinta kannattaa käyttää katin poiston jälkeen?

Kokeile?