Derbien virittäminen

Läpät on 2-tahtisessa moottorissa (jossa läppäohjattu imupuoli) yksi monista säätöosista. (siksi tuossa paketissa tulee eri paksuisia läppiä)

Jos tarkoituksena on saada 'kaikki irti'; nuo läppälevyt ei kuulu ostoslistallesi.
Koko läppärunko suoraan vaihtoon, paras vaihtoehto on TPR VForce.
Sillä saa kaikista eniten lisää voimaa jo keskikierroksilta lähtien, merkittävimmän edun tullessa sitten korkeammilla kierroksilla (10,000rpm ja siitä ylöspäin).

Ja jos tiukalla budjetilla aikoo pärjätä, niin miksi ei kaasaria vaihda?
Alle 50€:lla voi saada käytettynä 21-24mm kopio PWK:n, jotka on todettu hyvin toimiviksi.. saa lisää voimaa ja säätäminen helpottuu siihen Dell'orto PHVA kaasariin verrattuna.

Sanoisin, ettei kannata tuota läppärunkoakaan lähteä muuten vaihtamaan, ellei samalla kaasaria vaihda ym. PWK kaasariin.. siinä kun se stufferi on tehty yli 21mm kaasuttimelle ja läppäpinta-alaa älyttömästi jollekkin 14 tai 17.5mm kaasuttimelle.

Myöskään ilmanputsaria ei kannata lähteä vaihtamaan jos pitää vakio kaasuttimen..
Derbin oma putsarikotelo on ihan hyvä, jopa parempi mitä esim. pipercross "vapaailmansuodatin".
Pientä avarrusta voi toki tehdä kotelolle, että hengittää paremmin.

Eri asia toki, jos käyttää isompaa kaasutinta niin silloin parempi laittaa mahdollisimman iso TwinAirin (tai vastaavan) ilmansuodatin (joka ei kuitenkaan mene ruttuun asennettuna).
Virtaa paljon paremmin ilmaa, ja suodattaakin paremmin mitä useimmat "vapaailmansuodattimet."

MeMeinasin projektin yhteydessä laittaa derbiin 70cc niin mitä kaikkea kannattaa vm rabasalla vahvistaa ja mitä osia pitää vaihtaa? Kestääkö ketjut ja rattaat? Minkä kokonen kaasari ja suutin ois hyvä? Kestääkö kampiakseli?

Mikäs tosa derbis o vikan ku 50cc, 17,5mm dellu ja 90 suutin ja neula keskellä ja pipercross mut käy rikkaal alakierroksilla mut sit jää vähä leijuu kierrokset gianellin kaa ja sit laskee hetkepääst ne kierrokset mut sit ku o tyhjennetty vakio putki ni sit leijuu koko ajan ja ei laske niitä millään. Nopee vastaus kiitos

Erilaiset putket muuttaa huuhtelua sylinterissä ja toimivat siksi erilailla samoilla säädöillä. Laske neula yhden loven alemmas ( prikka ylemmäs ) ja koita miten muuttuu. Tuo vaikuttaa alakierrosten rikkaalla käymiseen. Leijuminen on taas päinvastaisen oire joten tarkista että käy ylipäänsä tyhjäkäyntiä tyhjäkäyntisuuttimen kautta eikä pääsuuttimelta.

Erilaiset putket muuttaa huuhtelua sylinterissä ja toimivat siksi erilailla samoilla säädöillä. Laske neula yhden loven alemmas ( prikka ylemmäs ) ja koita miten muuttuu. Tuo vaikuttaa alakierrosten rikkaalla käymiseen. Leijuminen on taas päinvastaisen oire joten tarkista että käy ylipäänsä tyhjäkäyntiä tyhjäkäyntisuuttimen kautta eikä pääsuuttimelta.

Mietein kans et neula ehkä auttaa mut auttaaks se leijumisee ja käy nätisti tyhjäkäyntii kuha vaa laskee kierrokset

Mulla on derbi drd racing 2015 virit: enox tecnigas (kuristukset on poistettu), rajoittamaton cdi, reikälevy on poistettu ja pääsuutin on 95 pelaa moitteitta mutta jos jättää jokskin aikaa pyörimään tyhjäkäynnille niin sen jälkeen kun painaa hanaa nii se vähän niiku tuntuu että se "hukkuis" bensaan toisin sanoen booaa. Kun kierrättää täyellä kaasulla 2-3s nii pelaa taas. KIITOS ETUKÄTEEN

Joonasfin, sun pitää tarkistaa että säädöt on sikäli kohdillaan, että tyhjäkäynnillä luisti laskeutuu riittävän alas jolloin kone jää tyhjäkäynnille tosiaan tyhjäkäyntisuuttimen kautta ja tyhjäkäynnin seosruuvi on oikeasti toiminnassa. Näin toimiakseen kaikkien osien tulee olla oikean kokoisia kyseiselle kokoonpanolle eikä ylimääräisiä ilmavuotoja saa olla.. Usein törmää esim. tilanteeseen että tyhjäkäyntiä ei osien sopimattomuudesta saada toimimaan oikein ja "väärän" osan aiheuttama virhe korjataan avaamalla tyhjäkäyntiruuvia niin paljon että kone saadaan jotenkin käymään tyhjäkäyntiä pääsuuttimen kautta. Mutta silloin on yksi virhe korjattu toisella virheellä ja lopputuloksena on kaksi virhettä.

vittukunaukasee: Booaminen on perinteisesti yhdistetty liian laihaan seokseen.
Sulle sanoisin päin vastoin kuin edelliselle, että nosta neulaa yhdellä lovella ( laske prikka yhden loven ).

Muistutukseksi vielä, kaasarin säädöt tulee tehdä lämpimälle koneelle. Kylmän koneen säätäminen on ajan tuhlaamista.

Muistutukseksi vielä, kaasarin säädöt tulee tehdä lämpimälle koneelle. Kylmän koneen säätäminen on ajan tuhlaamista.

Juu kiitti

Ny laskin neulaa ni kävi jo paremmin mut kui vitussa toi kone meni jumii taas. kolme kertaa aikasemminkin vetäny mäntä jumii mut ei oo puristuksii kadonny yhtää ni mikä vittu siinä on

Ootko jotenkin päässyt toteamaan että se on juuri mäntä mikä jumittaa?
Kolmen kerran (kiinni leikkaamisen ) jälkeen vauriot pitäisi olla kyllä näkyvissä jos kyseessä on mäntä.
Meinaan kun jumittavia kohteita moottorissa on aika paljon muitakin?

Mutta, jos se on tosiaan mäntä, syynä voi olla liian pitkät männänrenkaat tai ongelma voitelussa.

No männäs ei kyl oo mitään jälkiä ainakaan pakoaukon puolella ni mikäs sit vois ol ongelma

Mää nostin sitä neulaa muuten ok mut ei ota vielkää alakierroksii

No männäs ei kyl oo mitään jälkiä ainakaan pakoaukon puolella ni mikäs sit vois ol ongelma

Ei muutakuin kone atomeiksi, kyllä se tutkimalla selviää. Avaamatta se ei selviä eikä korjaannu.
Meneekö se totaalisen jumiin vai tahmeaksi?

Liian pitkät männänrenkaan jumiutuvat lämpölaajenemisen johdosta, tosin menevät samalla yleensä poikki. Mutta jos säästyvät ehjänä, löystyvät taas jäähtyessään. Tämä vika ei paljoa ääntele eikä "varoita" etukäteen,

Muutoin kiertokangen tai joku muu laakeri voi hyvinkin jumiuttaa koneen, yleensä tosin pitää jo ääntä pyöriessään joka paljastaa vian.