Beta RR-50

Juu mutta 2000tkm ja taas vaihtoon..

No ei minusta tuo 2 000 000km oo kovin lyhyt vaihtoväli. XD

Mulla löytyy tallista itetehty kuri jossa on tällä hetkellä muistaakseni 16mm reikä, mutta sitähän saa porattua helposti ja olisin halukas luopumaan siitä jos joku tarvii vielä.

Välit on tosiaan tottumiskysymys ja ei ne sitte niin paljo varmaa kuluta konetta kun annetaan ymmärtää, koska kaverilla on 10-65 välit ollu jo puoltoista vuotta derpissään ja samalla männällä ajettu 22tkm, eikä edes oireile mitenkään.

Morjesta! Pystyttekö suositteleen tätä Betaa? Uutena ostaisin.
Eli jos viititte sanoo hyviä ja huonoi puolii.
Ja jos nyt vielä arvon herrasväki tekisi KUNNON step-by-step kurin teko-ohjeen?Luulis et löytyis mutta, ei perkeles mistään löydy.

Eipä näissä oikeestaan mitään huonoa ole.

+hienoja
+tehoa löytyy kurittomana
+ei massaa
+hyvät jarrut (ainaki track.. -12 malleissa vissii kaikissa pipari levyt, mutta trackissa isommat jarrulevyt siltikin..)
+kevyt ja ketterä
+koneena am6 -> varaosia hyvin saatavilla
-jotkut osat kalliita (jarru- ja kytkinkahvat, isommat takarattaat yms..) kulutusosat kuitenkin yleensä normihintasia..
-joitain osia saa vain maahantuojalta, kulutusosia kuitenkin lähes jokapaikasta
-ehkä vähän perus derbejä kalliimpia, hyvää ei saa halvalla..
-12 mallissa vähemmän tehoa vrt vanhempiin.

Siinäpä ne kait olikin.. Kurin saa tehtyä vaikka jostain 1mm pellistä/alumiini levystä tmv, materiaalilla ei niinkään väliä, kunhan metallia on. Pehmeempiä metalleja tietty helpompi työstää..

1. Alkukäyrä irti
2. Alkukäyrän pää (paisarin puoleinen) metalli levyä vasten, ja piirrät levyyn ääri viivat.
3. Peltisakset käteen, ja leikkaat viivaa pitkin (opeteltiin jo eskarissa leikkaamisen jalotaito), sivuleikkureilla saa pehmeempiä metalleja (alumiini) myös leikattua..
3.1. Nyt pitäs olla alkukäyrän muotonen metallin pala kädessä, reunoja voipi, ja kannattaa siistiä viilalla jos menee yli, ruuvi/viilapenkki on kaveri.. Onnistuu myös jos semmoista ei ole kun vedät sen levyn kiinni pulteilla siihen alkukäyrään (kohta 4), ja viilaat ylimääräiset pois (saattaa tulla pikku jälkiä putkeen, mutta ei meinaa mitään..)
4. Aseta levy alkukäyrää vasten, niin että reunat ovat tasan, merkitse pulttien kohdat ja poraa läpi (vähän isompi reikä kun alkukäyrän reiät ovat)
5. Nyt sitten ite kuri reikä, sen voipi tehdä joko suoraan poran terällä (normi akkuporakoneeseen ei kovin iso terä mene, sähköporaan vähän isompi..) Tee vaikka niin että niin isolla terällä kun löytyy niin vedät keskeltä läpi, ja sitten pyöreellä viilalla alat isontaa, ruuvi penkki edelleen kaveri.. Onnistuu kyllä muutenkin jos vähän älyä päässä.

Kurin reiän kokoa kannattaa isontaa aina pikkuhiljaa, ettei yllättäen tulekkin liian suuri, suuntaa antavia kokoja saat kun kysyt. Suuttimen kokoa osataan myös arvuutella.

EDIT: Niin ja miinuksiksi voidaan lukea vielä tyyppivikana vuotavat etupumppujen stefat (vika ei mopossa, vaan paiolissa), menee takuuseen.. Tää vika kuitenkin aika vähäpätöinen, koska lähes kaikissa mopoissa on paiolinpilipalipomppukepit.. joten sama vika löytyy lähes kaikista. Joissain on kuitenkin marzocchia, kyb, showaa tmv.. Ei kannata antaa häiritä kun takuuseen menee kuitenkin. Ja am6 on myös tyyppivikana välivapaat, tulee joka koneeseen jossain vaiheessa, mutta sama kone useimmissa muissakin, eli tämäkin vika löytyy monesta muusta. Ja osaa niitä välivapaita tulla rabasoihinkin.. Ja niihin kyllä tottuu, ei haittaa menoa! Loisto vehkeitä, osta pois.

Viimeksi muokannut Gogge päivämäärä 12.5.2012 16:47, muokattu yhteensä 1 kerran

Kyllä pystyn! Itseltäni löytyy Beta motard track 50 2012 ja on kyllä toiminut hyvin. Kohta 800km ajettu ja ei ole ollut mitään vikoja. Suutin on pitänyt vaihtaa isompaan koska ei saanut tarpeeksi bensaa vakiosuuttimella, mutta tämä ei nyt varsinaisesti mikään vika ollut. Mopo on laadukas ja luotettava. Huonoja puolia on hinta ja laiskuus vakiona, ei ole peruslaiska vakiona vaan erittäin laiska.

Virittäminen on naurettavan helppoa ja siitä paljon plussaa mutta myös miinusta. Virittäminen on helppoa jos haluaa, että mopo kulkee +80km/h, mutta jos haluaa yhtään virittää ns. hyvän maun rajoissa niin virittäminen ei ehkä olekaan enään nii helppoa, ainakaan kaikkien mielestä.

Kaiken kaikkiaan suosittelen erittäin lämpimästi hankkimaan betaa jos rahaa löytyy ja haluat yhtään laadukkaamman mopon. Ulkonäöltäänkin yksiä hienoimpia mopoja.

Niin ei betaa kannata ostaa jos haluaa pitää täysin vakiona, 45km/h kulkevana menee ehkä jos lyhentää välejä + isontaa kurinreikää.. Ja ei toi -12 malli mene 80km/h.. mittarissa pitää olla melkein 90km/h että se kulkee sen 80km/h, ottakaa se mittarin kusetus mieleen kun puhutte.

Yks iso plussa on etupään keveys ja kapeus. Etupää on todella kevyt jos vertaa esim. Yamaha Dt:eeseen. Tosi helppo ohjata. Tankin ollessa kapea jalat istuu hyvin katteita vasten. Ei tarvi pitää liian leveällä. Paras mopo mitä ikinä olen ajanut.

Toissapäivän jäi beta kylälle ku ei antanu ottaa kierroksia... Teki aamulla saman mutta kun anto lämmetä rupes toimimaa. Tuorevoitelun otin alkuviikosta pois ja tiedossa on se että käy vähä liian laihalla nyt.
Tänään sitten ku rupesin kattoma et mikä vikana yllätyin kun tulpan pää oli punertava. Ikinä ennen nähny sen väristä tulppaa. Uuden tulpan laitoin ja rupes toimimaan. Testilenkin jälkeen vähän valkoinen. Isompaa suutinta pitäs päästä ostamaan...

Ei voi olla niin uusavuton ettei osaa yhtä kuria tehä ilman step-by-step ohjeita...

Ei voi olla niin uusavuton ettei osaa yhtä kuria tehä ilman step-by-step ohjeita...

Äläs yhtää huutele siellä, ei kaikki voi osata kaikkea. Olisko susta kivaa jos joku tulis sua "haukkumaan" uusavuttomaks jos et osaa jotai?

Mitenkäs voiko tuota -11 mallin motard trackin takaiskarii 'jäykentää'? Ois kiva jos ei nyt niin lyttyyn menis ku kyytsää. Ja jos koropalaa laittaa siihe mis on ne jalkatapit, ni pitääks tehä jotai erikoistoimenpiteitä vai natsaaks kaikki kohillee, jos vaikka jotain viitisen senttii nostas perää?

EDIT: Takajalkatappeja tarkoitin tietysti..

Eipä sitä oikein voi, muuta kun vaihtamalla eripaikkaan sitä iskaria sieltä yläpäästä, mitä pystymmässä niin sitä löysempi. Eli alimmassa jäykin, mutta sitten menee vielä matalemmaksi=ei hyvä. Koropalaa iskarin alapäähän, ei kauhean isoa että caster pysyy kohtuullisena, sekä ettei ketjut ala hillittömästi hankaamaan siihen ketjuhankaimeen.. (itellä näin)

Nykyisin mulla kuitenkin koro siinä takahäkissä, niin pieni kun vain saa, vähän joutuu modaamaan änkän kiinnikkeitä, sekä ehkä kaasaria kääntämään pikkusen ettei mene vinoon. Eipä siinä muuta ole, lattaraudasta vaan palat ja avot. +2cm voisi olla aika nappikoko pulttien välykselle, en muista paljon itellä on tossa väliä mutta enemmän saisi olla, kun ei meinaa oikein pultit sopia tohon (pala on tosta iskarikorosta, johon tartti semmoset adapterit sinne..)

Takaiskarista jos korotat, niin suosittelen 2,5-3cm..

Koropala 4,5cm(?) - liian iso,, ne "adapterit" oli siis tosta koropalan ja iskarin välistä.
yo. koropala, ja yläpään kiinnityksessä keskinmäisessä
yo. koropala, ja yläpään kiinnityksessä ylimmässä

^^Noista voit laskea millaisen haluat, eli jos koropala oli tossa 4,5cm, niin sen suhteutat yläpään kiinnitykseen (paljon korotettu yhteensä vrt nykyiseen) ja vertaat kuvaan.

Tässä sitten tolla häkkikorolla, jossa pulttivälys 1-1,5cm.. - vähän isompi siis kannattaa olla, ei korotuksen vaan kiinnityksen takia..

Sori kun mainostan omia kuvia, mutta noista näkee vähän mille näyttäs..

Milläs tavalla niitä kiinnikkeitä pitäis modata ja miten ois helpoin? Peukalo kun tuntuu olevan vähän keskellä kämmentä.

Pieni jatkopala vaikka lattaraudasta niin menee änkän kiinnitys paikalleen.
EDIT: Nuo reikärautapatentit muuten ihan hyviä mutta kun ne ei vaan kestä, ainakaan ohut reikärauta, ja ei sekään kovin hieno ole.

Viimeksi muokannut Aap- päivämäärä 12.5.2012 23:12, muokattu yhteensä 1 kerran

Tai joku perus reikärauta/nauha taippa pellinpala riittänee myös, lattarautaa ei välttämättä tarvi olla, tai ainakaan kovin paksua kannata olla.. tulee vaan hölmön näkönen ja vaikee työstää.