Derbin huolto ja ongelmat

Keskustelut Derbien mallikohtaisista tyyppivioista ja ongelmista sekä huolloista ja korjaamisesta tänne. Yleiselle tekniikkapuolelle sellaiset asiat jotka koskettavat muitakin malleja yleisesti, eikä vain Derbejä.

Read Me!

Tässä aloitusviestissä on muutamaan peruskysymykseen vastaukset ja ohjeet, ettei aihe täyty esimerkiksi turhista suutinkyselyistä.

Yleistä tietoa eri malleista
Kuristusten poisto
Sendan tehoputket

Yleisiä ongelmia

Jos mopo ei käynnisty kunnolla, tuntuu hyytyvän tai ei käy lainkaan, useimmiten syy löytyy sytytystulpasta tai kaasuttimesta. Vaikka tulppa antaisikin kipinää, voi se olla liian heikko sytyttääkseen seoksen. Siksi onkin suositeltavaa vaihtaa uusi tulppa ja putsata kaasutin. Nämä toimenpiteet yleensä auttavat valtaosaan käynnistymisongelmista.

Jos mopossasi syttyy mittariston varoitusvalot vasta käynnistäessä ja vilkut ja jarruvalo toimivat normaalisti vasta kunnolla kierrätettäessä, eivät kyseiset sähkölaitteet saa virtaa akulta. Syynä on useimmiten palanut sulake, joka löytyy akun plusjohdossa olevasa rasiasta. Sulakkeen palamisen aiheuttaa oikosulku, joka syntyy usein virtajohdon koskettua runkoa. Kannattaa siis tarkistaa johtojen kulumat etenkin penkinjatkeen alta, jossa takavalon johto hankaa terävään rungonreunaan. Myös poikki mennyt akun plusjohto aiheuttaa äskeisen ongelman varoitusvalojen, vilkkujen ja jarruvalon kanssa.

Jos vilkkusi syttyvät ja jäävät palamaan tai eivät syty lainkaan ja muut akulta virtansa saavat laitteet, kuten vilkut, toimivat normaalisti, on todennäköisesti Sendastasi hajonnut vilkkurele. Kyseinen rele sijaitsee jännitteensäätimen kanssa samassa laatikossa. Se löytyy vasemman takailmanohjaimen alta ja sen kyljessä lukee Guilera.

Jos moposi jokin yksittäinen valo ei toimi, kannattaa tarkistaa polttimon langat ja liitännät. Mistään suuremmasta ei yleensä ole kyse, jos pimeäksi menneitä valoja on vain yksi.

http://www.derbi.fi/ladattavat-tiedostot/huolto -sivulta löytää varaosakirjat ja säätöarvotaulukot esimerkiksi kannenkiristysmomentteja ja koneen räjäytyskuvia varten.

http://www.book4bikers.com/files/manuals/Derbi/derbi%20manual%206%20speed.pdf - Englanninkielinen huolto-opas löytyy kyseisestä linkistä.



CDI-puola

Vuodesta 2005 lähtien X-race:ssa ja X-treme:ssä on vakiona rajoitettu CDI-puola,joka rajoittaa kierrokset 9400 rpm/min.Tähän päivään mennessä ei ole vielä keksitty tapaa ohittaa täydellisesti rajoitinta,jolloin rajoitetun CDI-puolan tilalle pitää ostaa rajoittamaton esim.tässä olisi yksi vaihtoehto.


Suuttimet

Vuoden 97-03 Sendoissa vakiosuutin on kokoa 53, 04 ja uudemmissa Xtremeissä ja X-Raceissa 63. 17,5mm kaasuttimen omaavissa DRD Proissa ja 06 ja tuoreemmissa DRD Racingeissa ja DRD Racing Limited Editioneissa vakiosuutin on kokoa 68. Vakiosuuttimet ovat mopoihin aivan liian pienet, jonka takia joskus jälleenmyyjät vaihtavat suuremmat tilalle. Alkuperäiset suuttimet on nähtävissä Derbin sivuilta ladattavista mallikohtaisista varaosakirjoista. Vakiosuuttimella mopo vääntää ja käynnistyy huonosti, reagoi kaasuun järjettömästi ja ylikuumenee nopeasti. Alla siis kutakuinkin oikeaa suuntaa antavia suutinkokoja kesäksi yleisimmille mopon kokoonpanoille:

Kuristetut

Hukkaputkellinen (04->) Xtreme, X-Race, DRD Devil, DRD Edition: 70

Holkkikuristeiset 04-05 DRD Racingit, DRD Racing Limited Editionit, Black Editionit ja Black Devilit: 65

Pillialkukäyrällä varustettu 00-03 Senda, Xtreme ja DRD, sekä holkilla kuristettu 03 Racer: 65

97-99 holkkikuristeiset Sendat, joissa imukaulan halkaisija on pienempi kuin kaasuttimen: 60

Holkilla, hukkaputkella ja kaasuttimen imupuolen reikälevyllä 17,5mm kaasuttimessa varustetut 06-> DRD Prot ja DRD Racingit sekä 07 DRD Racing Limited Editionit: 75

Kuristamattomat

17,5mm kaasuttimella varustettuun Sendaan, josta on holkki poistettu, sopiva suutin löytyy 80 läheltä. Holkin ja hukkaputken poiston jälkeen suuttimeksi 85. Kaasuttimen reikälevyn poiston jälkeen 5 numeroa entistä suurempi suutin.

00 ja uudempiin 14mm PHVA:lla varustettuihin kuristamattomiin Sendoihin sopiva suutin löytyy läheltä kokoa 75.

Pienellä imukaulalla varustettuun holkittomaan 97-99 Sendaan suutin läheltä kokoa 65. Kuristamattomalla kaulalla sopiva löytyy 00 ja uudempien tapaan läheltä kokoa 75.

Tehoputket

Vapaasti virtaava 14mm kaasutin: 75
Vapaasti virtaava 17,5mm kaasutin: 90
Kuristetulla kaulalla varustettu 14mm kaasutin: 65

Suuremmat virit

Tehoputki ja suurempi kaasutin (19-21mm PHBG): Sopiva suutin löytyy 85-90 läheltä. (Suutinkoot eivät ole PHVA:n ja PHBG:n kesken verrannollisia.) Vapaammin virtaavalla suodattimella jopa 100.

Tehoputki, suurempi kaasutin ja 70cc sylinteri: Suutin 90-95 läheltä. Vapaammin virtaavalla suodattimella jopa 115.

Suuttimien kokoihin vaikuttaa moni muukin asia kuin mopossa käytettävä kokoonpano. Ilmanlämpötila ja -kosteus ovat suuria tekijöitä. Myös mopon suodattimen puhtaus vaikuttaa suuresti suutinkokojen täsmäämiseen. Pakkasella on hyvä käyttää 5-15 numeroa suurempaa suutinta kuin kesällä, kylmyydestä riippuen. Suuttimen voi joutua vaihtamaan suurempaan tai pienempään jo kymmenen asteen lämpövaihteluiden takia. Tietopankissa on tarkemmat ohjeet 2-tahtikaasuttimen säätämiseen, jos hakee täydellisiä säätöjä.


Rattaat ja välitykset

Sendoissa on monia erilaisia rattaita, eivätkä kaikkien sendojen rattaat käy toisiinsa suoraan. 97-99 Sendoissa on omanlaisensa rattaat ja 00-07 Sendoissa omanlaisensa. 00 ja uudempien koneeseen käy kuitenkin mankin eturatas suoraan. Kyseisessä rattaassa on kuitenkin reiät erikokoiset ja eri paikassa kuin vakiorattaassa, joten se vaatii myös mankin lukituslevyn ja suuremmat pultit kiinnitykseen. 06 ja uudemmissa DRD Racingeissa ja DRD Proissa on vakiona 11p eturatas, jossa on muita Sendoja pienemmät pultit ja lukituslevy vakiona. Jos näihin malleihin vaihtaa 00 ja uudemman Sendan tarvikerattaan, joutuu myös vaihtamaan lukituslevyn ja pultit. Jokaisessa erityyppisessä eturattaassa on siis oma kiinnitystapansa, eikä muun rattaan kiinnitykset sovi niihin. Lukituslevyn ja pultit voi korvata myös seegerprikalla tarvittaessa.


Välitykset ovat makuasia, mutta tässä kerron sopivia välejä tieajoon, joilla ajaminen on miellyttävää ja huippunopeuskin kohtuullinen:

Yleisesti ottaen sopivat välitykset vakioon ovat vakiovälit. 04 ja tuoreempiin pelkällä hukkaputkella putkesta kuristettuihin (X-Race, Xtreme, DRD Devil, DRD Edition) kannattaa kuitenkin vaihtaa 14p eturatas, jos haluaa lisänopeutta ja alhaisemmat kierrokset matka-ajossa.

Kuristamattomalle hyvät välit ovat 14/53, 13/53, 14/60 ja 13/60 mieltymyksistä ja mopon mallista riippuen. Raskaimmat ovat ensimmäisenä.

Tehoputkelle piikin pienempi ratas eteen tai 4-6 piikkiä taakse lisää kurittoman väleihin verrattuna korkeammalla olevasta tehoalueesta johtuen.

70cc:lle, tehoputkelle ja suuremmalle kaasuttimelle huippunopeuhakuiseen ajoon hyvät välit ovat 14/48, mutta mitä enemmän kierroksia saadaan mukaan, sitä pienempi eturatas / suurempi takaratas kannattaa laittaa. 70cc HM Metrakitillä, Throwerilla ja 19-22-millisellä kaasuttimella nuo välit ovat kuitenkin aika mukavat. Turbokitillä tai muulla vähän korkeammalle painottuvammalla putkella ja viilatulla sylinterillä eturattaaksi kannattaa vaihtaa 13- tai jopa 12-piikkinen tai takarattaaksi 53p.

Jos harrastaa enemmänkin kikkailua, kannattaa jättää eteen pieni tai taakse iso ratas, kuten 12/53 tai 14/65. Tällöin on hyvä vaihtaa keuliessa vaihdetta, koska kierrokset eivät tipu paljoa, vaan pysyvät parhaimmalla tehoalueella. Myöskin metsässä ajamista varten näiden tapaiset välit ovat hyvät, koska mopo pysyy tehopiikillä, eikä turhia kytkimen luistattamisia tarvi.

Nopeuden laskeminen

Jos haluaa tarkemmin laskeskella mitkä välitykset olisivat hyvät mopolle, voi käyttää hyödykseen seuraavaa kaavaa:

ensiövälitys * toisiovälitys * vetävän renkaan ulkokehä * moottorin kierrokset minuutissa / 60000 = nopeus kilometreinä tunnissa

Alla esimerkki Throwerille huippunopeushakuisten välitysten laskemisesta '04 Senda R Xtremelle:

Vanne on 18" ja siihen on lisättävä renkaan korkeus. Vakiokumin koko on 110/80-18 eli korkeus on 80% 110mm:stä, mikä on 88mm. Se löytyy vanteen molemmilta puolilta, eli renkaan osuus on 176mm. 18" on 450mm, koska yksi tuuma on noin 25mm. Nämä sitten lasketaan yhteen ja kerrotaan piillä niin saadaan ulkokehä: (176+450)*3,14=1966

Vakio toisiovälitys eli moottorin ulkopuolella olvien rattaiden välinen suhde 04 R Xtremessä on 12/65. Suhdeluku saadaan kun jaetaan luku 12 luvulla 65: 12/65=0,1846

Ensiövälitys eli valitun vaihteen rattaiden välinen suhde on Rabasassa kuutosvaihteella 23/22, joka on 1,04545

Moottorin kierroksiksi kannattaa ottaa tässä tapauksessa se, jossa tehopiikki loppuu. Throwerissa paras tehoalue loppuu 10500 kierrokseen minuutissa

Lopuksi kaikki pitää jakaa luvulla 60000, jotta käyttämistämme yksiköistä saataisiin kilometreja tunnissa.

Lopullinen lasku siis menee näin: 1966 * 0,1846 * 1,04545 * 10500 / 60000

Tulokseksi saadaan päälle 66km/h. Tarkemmilla lukemilla saadaan tarkempi tulos. Renkaan profiilissakaan ei ole otettu kulutuspintaa huomioon, mutta yleensä rengas kulkee hieman kasassa, joka kompensoi sitä hyvin. Tuloksesta voimme päätellä, että vakiovälitykset ovat liian lyhyet huippunopeushakuiseen ajoon. Seuraavaksi sama lasku 14/53-välityksillä:

1966 * 0,2642 * 1,04545 * 10500 / 60000 = ~95km/h

Tästä voimme olettaa, että välitykset ovat liian pitkät, koska pelkällä tehoputkella meno hyytyy jo 80:n jälkeen normaalissa ajoasennossa. Tällä tavoin haettuna voidaan etukäteen jo hieman laskeskella minkälaiset välitykset kannattaa mopolleen ostaa. Tässä tapauksessa 14/60-välitykset olisivat optimaalisimmat hyvälle suorituskyvylle ja mukavalle ajolle, koska niillä tehopiikki loppuu 6. vaihteella ~84km/h nopeudessa.


Etuhaarukan stefojen vaihto

Jos kyse on X-Racen ja Xtremen Paioleista, niin vaihto tapahtuu seuraavanlaisesti: Mopo pukille ja eturengas irti. Pitää avata renkaan vasemmalta puolelta mutteri. Tähän käy 19mm lenkkiavain. Sitten oikealta puolelta pumpusta 6mm kuusiokolopultti. Tämän jälkeen hakkaat/vedät akselin ulos ja otat tippuvat prikat ja holkit talteen. Ohut prikka tulee kasattaessa mopon oikealle puolelle pumpun ja mittarinpyörittäjän väliin. Vasemmalle puolelle tulee holkki pumpun ja renkaan laakerin väliin.

Sitten pumppuihin. Avaat kiinnikkeet, jotka pitävät liukuputkia kiinni yläpäässä. Näihin 6mm tai 7mm kuusiokoloavain, en tarkasti muista. Sitten vedät vain pumput irti. Pumppujen pohjassa on 7mm kuusiokolopultit. Ne auki niin öljyt valuu pois. Voit myös nyt vetää liukuputket pois pumpuista, sillä sama pultti pitää ne toisissaan kiinni. Liukuputkien päissä on holkit, jotka tippuvat herkästi. Pidä ne tallessa.

Sitten stefoihin. Irrota pumpuista päällimmäisenä olevat pölysuojat. Lähtee aika nätisti pihdeillä vetämällä. Sitten näätkin stefan pumpun sisällä siinä reunalla. Päällä on metallirinkula estämässä stefan liikkumista. Ota se pois, lähtee ihan sormilla taivuttamalla tai sitten pienillä pihdeillä. Sitten vain kampeamaan stefaa pois. Lähtee ihan kohtuu järeällä ruuvimeisselillä vääntämällä ja nitkuttamalla, jos kaveri pitää kiinni tai laitat pumpun ruuvipenkkiin. Varo naarmuttamasta mitään.

Sitten vain uusi stefa paikalleen sekä sen päälle uraan tuleva metallirinkula. Pölysuoja päälle ja öljyä stefa. Sitten liukuputki holkkeineen sisään ja uusia öljyjä valuttamaan sisään. Öljyä menee 2,3-2,7dl per pumppu. Sitten pohjan pultti kiinni ja pumput mopoon. Kiristä liukuputket kiinni kohtuu tiukkaan. Rengas paikalleen akseleineen, prikkoineen, pultteineen ja muttereineen ja baanalle.

97-99 Sendojen 36mm Sohwan USD keulaan menee öljyä 175ml per pumppu, eli yhteensä 350ml.


Jäähdytysjärjestelmän ilmaus ja kuumeneminen

Jos moposi kuumenee ajon aikana paljon, on syytä tarkistaa jäähdytysnesteiden määrä. Jos paisuntasäiliön mukaan nestettä on riittävästi, on järjestelmässä todennäköisesti ilmaa. Tyhjennä siis edelliset nesteet kokonaan pois ja laita uudet sisään seuraavanlaisesti:

Irrota jäähdyttimestä sylinterin kanteen menevä letku jäähdyttimestä.

Kaada kyseisestä letkusta uudet nesteet sisään. Nesteet eivät valu kovin nopeasti, jos sinulla on termostaatti paikallaan. Kaada niin kauan, kunnes jäähdyttimen aukosta, josta juuri otit letkun irti, alkaa valua nestettä. Tällöin jäähdytysjärjestelmä täyttyy alhaaltapäin, eikä ilmausta tarvita.

Laita letku kiinni ja täytä paisuntasäiliö. Tämän jälkeen moposi on ajovalmis.

Jos mopo kuitenkin jatkaa kuumenemista, on syytä tarkistaa sylinterin kannessa olevan termostaatin kunto. Jos se ei aukea, ei se päästä nesteitä kiertämään, jolloin mopo kuumenee.

Myös vesipumpun ratas saattaa olla hajonnut. Ratas löytyy kytkinposken alta mopon oikealta puolelta. Muista uudet tiivisteet vaihdon yhteydessä! Ohjeet 97-05-vuosimallien vaihtoon:

1. Valuta jäähdytysnesteet pois
2. Valuta koneen öljyt pois
3. Irrota muovinen kahdella pultilla kiinni oleva öljypumpun koppa.
4. Irrota kytkinvaijeri kytkinposken vivusta.
5. Avaa kytkinkoppa, 8:lla pultilla kiinni.
6. Näät nyt kytkinposkessa kaksi valkoista ratasta. Ylempi on vesipumpun ja alempi öljypumpun. Jos öljypumpun on rikki, vaihda nyt uusi. Poimi rattaiden akseleiden prikat talteen, ne tippuvat helposti kytkimen alle.
7. Laita kytkinkoppa takaisin rattaiden prikkoineen ja uudella tiivisteellä.
8. Kiinnitä kytkinvaijeri ja lisää jäähdytysnesteet sisään yllämainitulla tavalla.
9. Lisää vaihteistoöljyt ja lähde koelenkille.

06 ja uudempien mallien vesi- ja öljypumpun rattaiden vaihtoon pätee sama periaate, öljypumppu ja vesipumppu ovat vain eri paikoissa.


Vielä huippunopeuksia yleisimmillä virityksillä, kun niitä joku kuitenkin aina kysyy:

Kuristamattomina

97-99 Sendat: 60-65km/h kuristetusta pakoaukosta johtuen

00-03 Senda, Xtreme ja DRD: 60-65km/h vakioväleillä, pidemmillä 70-75

03 Racer: 75-80km/h hyvän putken ja pitkien vakiovälien ansiosta

04 X-Race ja Xtreme: 60-65km/h vakioväleillä, pidemmillä noin 70

04 DRD Edition ja DRD Devil: ~65km/h vakioväleillä, pidemmillä 75-80km/h

04 Black Devil, 04-05 DRD Racing, 05 DRD Racing Limited Edition: 80-85km/h hyvän putken ja pitkien vakiovälitysten ansiosta.

04 Black Edition: Noin 85km/h loistavan alakautta kulkevan vakioputken ja pitkien vakiovälitysten ansiosta.

05-07 X-Race ja Xtreme: ~60km/h vakioväleillä rajoitetusta CDI:n ohjausyksiköstä johtuen, pidemmillä väleillä noin 70.

06-07 DRD Racing, 06-07 DRD Pro ja 07 DRD Racing Limited Edition: 70-75km/h vakioväleillä, pidemmillä noin 80.

Katalysaattorin ja sitä tukevan suppilon poistaminen tuo vielä hieman lisätehoa kuristamattomaan.

Tehoputkella ja välien vaihdolla jokainen Senda, jossa ei ole rajoitettua CDI-ohjausyksikköä ja pakoaukkoa, menee sen 80-85km/h, jos ajoasento on erittäin HC, voidaan lähennellä jopa 90km/h-nopeutta.

05-07 X-Raceihin ja Xtremeihin kannattaa vaihtaa tehoputken hankinnan yhteydessä CDI-ohjausyksikkö, koska vakio rajoittaa näissä kierrokset 9400 kierrokseen minuutissa, jolloin tehopiikki katkeaa kesken. Vakioillä 12/65-välityksillä rajoitin nappaa kiinni kutosella noin 60km/h-nopeudessa.

97-99 Sendat menevät tehoputkella 60-65km/h pienen pakoaukon takia. Viilalla sylinteristä saa uudemman mallin tehoisen.

Seuraava viriostos tässä vaiheessa on yleensä suurempi kaasutin. Se lisää koko kierrosalueen tehoa ja tehopiikki loppuu noin 1000rpm myöhemmin 19-21mm kaasuttimella. Huiput nousevat tehoputken kanssa noin 5km/h.

Perus 70cc-sylinterillä (Airsal, Barikit, Metrakit HM), suuremmalla kaasuttimella ja tehoputkella sopivien välitysten kanssa saavutetaan yli 100km/h huippunopeus. HC-ajoasennossa voidaan lähennellä jopa 110km/h-nopeutta. Viilalla saadaan lisää tehoa ja kun osaavasti viilatun sylinterin rinnalle ostaa korkeaviritteisen putken, on mahdollista saavuttaa jopa 120km/h nopeus hirvittävän epäeroottisella ajoasennolla.

Täydellisellä Pro Race -setillä on mahdollista saavuttaa 130 kilometrin tuntinopeus.


Toivon, että tämä auttaa monia yleisimmissä ongelmissa, eikä turhia postauksia tulisi niin paljoa.
Kopiraits:
CDI-puola: dööbi13
Kaikki muut tekstit: Lurjus.

Edellinen topic täällä.

Likalta irtosi Derbi Senda SM vm. 2010:stä bensahana. Yritin tuossa hämärissä laitella sitä kiinni pelkällä letkunkiristimellä tiivisteen paikkeilta, mutta tiputtelee bensaa. Jäin nyt sitten ihmettelemään, että miten nuo manuaaliset hanat on tarkoitus laittaa kiinni?

Hanan kun irroittaa, on siinä suht joustavan tuntuinen O-rengas ja vihreä pieni letkun pätkä, joka täytyy ujuttaa jostain pienestä aukosta tankkiin. Katselin noita manuaalisten hanojen kuvia ja kaikissa on isompi vaalea putki, joka menee tankkiin eli onko se vaan jäänyt tankin pohjassa olevaan aukkoon kiinni ja hana yksinkertaisesti hajonnut? Likan kaverit olivat yrittäneet fiksata ongelmaa tuolla tien päällä ja sanoivat, että hana oli ollut alkujaan kiinni Loctitella ja letkunkiristimellä.

Kaikki vinkit tervetulleita. En viitsi alkaa tilailemaan mitään uusia osia ennen kuin on oikeasti varmuus siitä mitä tarvii

Minkähän kokonen kiinnityspanta tulee tohon turbokitin lacada änkkään. 65mm ja 75mm kokosia pantoja myyään wandalla mutta ei kehtaa tilata ennenku on varma

Mikä on derpissä ku kytkin ei irrota ja vaihdoin levyt/jouset ja ei vieläkään irrota yhtään kaikki näytti kytkimessä kunnossa olevan vielä

paskat jouset yms? kai kokeilit säätää ja liottaa öljys enne asennusta

paskat jouset yms? kai kokeilit säätää ja liottaa öljys enne asennusta

Kokeilin

Ostin tuossa Derbi DRD 2007 Limited edition mopon jolla ajettu noin 7000 itse olen ajanut ehkä 100km ja nyt ei mopo käynnisty aamuisin vasta päivällä kun olen katsonut vikoja irroitellut osia ja polkenut pitkään ryyppyy päällä ja poissa. kun mopon saa kerran käyntiin se käy loppupäivän mutta sama skenaario toistuu seuraavana päivänä. Mopossa on vaihdettu sytytystulppa BR8ES ja sytytystulpan hattu tulppaan sopivaan malliin. onko kellään mitään ideaa mitä pitäisi tehdä. Vielä lisätietoa sen verran että mopoon laitettiin tuossa kytkinkopan tiiviste ja kytkin ja etujarrukahvat vaihdettiin. mutta kyseinen vika oli todennäköisesti aikasemminkin tosin se korjaantui silloin uudella tulpalla.

Kuulostaisi ryypyn ongelmalta eli kylmänä kone ei saa tarpeeksi bensaa. Vaikuttaako bensatilkan kaataminen suoraan tulpanreijästä käyntiinlähtöön kylmänä?

Mulla derbissä tälläsiä huolestuttavia ääniä:
Kun lähtee ajamaan niin juuri siinä 1 vaihteen lopussa ennen kun oon vaihtaas 2 vaihteeseen ja ennen ku painan kytkintä nii alhaalta kuuluu 1-2 naksahdusta ja myös 1 naksahdus heti vaihteen vaihdon jälkeen. Eli kun 1 vaihteella kierrokset nousee korkealle niin kone alkaa naksumaan.
Toinen ääni on se kun esimerkiksi tullaan risteykseen ja rupeen vaihtaa vaihteita alaspäin, painan kytkimen pohjaan niin heti sen jälkeen alkaa kuulumaan kahinaa. Joskus näin ei käy.
Mopo on derbi xtreme limited evo 2018

Moikka,

Ostin tuosta Derbi x-tremen vm. 08, joka tulee landemopoksi/maastokäyttöön mahdollisesti hyppyihin, keulimiseen ja muuhun turhaan:)
Takaiskunvaimennin on kuitenkin aivan liian jäykkä, en osaa sanoa johtuuko siitä että mopon ajettavuus oli pilattu korokepalalla jolloin takaiskunvaimennin ei joustanut lainkaan, otettuani palan pois toimii paremmin, mutta taitaa olla vaihto edessä.
Eli varsinaiseen kysymykseen, koska en halua 700euron ritsaan ostaa 170euron vakioiskunvaimenninta, niin sopiikohan tällainen härpäke siihen:
https://www.tuontitukku.fi/pienkone-ven ... 471004762/
Toki vaihtoehtona on myös lyhyempi 300mm versio, alkuperäinen iskunvaimennin taitaa olla 295mm, uusi olisi 320mm, jos sopii, tai vaihtoehtoisesti tuo 300mm joka varmasti sopii pituuden puolesta. Iskunvaimentimessa houkuttelee tuo säädettävyys, ja voin laittaa sen tarpeeksi löysäksi omiin tarpeisiini, jos sen saan kiinni, mutta mahtuukohan tuo 320mm paikoilleen? Ja jos ei suoraan mahdu, voikohan jousta puristaa kasaan esim. taakkaliinalla asennuksen ajaksi?
Kiinnikkeet ovat uudessa jousessa toki kapeammat kuin alkuperäisosassa, kannattaako tämä glappi täyttää esim. yhteenhitsatuilla prikoilla, halvoilla kuulalaakereilla (mahtuuko?) tai jollain puslalla, mikälie?
Derbin takaiskunvaimennin taitaa tällä hetkellä olla kiinni 12mm pultilla, uudessa iskunvaimentimessa on 10mm kiinnitys, miten tämän kannattaa ratkaista?
tavoitteena tosiaan olisi hiukan löysempi jousitus kun mikä tällä hetkellä on.
Etuhaarukkakin on turhan jäykkä, kannattaako hakea pehmeyttä joko öljyn määrän kautta vai öljyn viskositeettiä vaihtamalla?
Ja vielä viimeiseksi, takajarrua olen ilmaamassa, ja kyllä tähän löytyy ohjeet ja niksit pitkin palstaa, mutta ilmasuruuvista en ole löytänyt sen kummempaa tietoa.
Eli ilmausruuvi taysin loppu, vaihtoehtoinen osa esim. motonetistä maksaa 12 euroa, ilmeisesti tämä:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/9822556 ... lmausruuvi
mutta sopiikohan tämä suoraan, vaikka pituutta onkin noin 4mm enempi (näyttää olevan lisää pituutta siinä ulostulevassa osassa eikä kierteiden alapuolella):
https://www.motonet.fi/fi/tuote/239923/ ... 0x1x30-M11
Maksaa meinaan kuudesosan tuohon "oikeaan" verrattuna?
Mopo-osissa olen muutenkin huomannut että mitat, kierteet yms. on ilmeisesti kauhean salaista tietoa jotta voivat laskuttaa osista moninkertaisen hinnan
Nopeita vastauksia toivoisin, jos joku osaa näihin auttaa:) Toki muuten pärjään varmasti itse trial and error tyylillä
EDIT: Onko muuta huomioitavaa?

En ymmärrä miksi haluasit löysemmän alustan hyppelyyn? Osia löytyy käytettynä derbeihin paljon. Jos keulaa haluaa löysemmäksi vaihtaa ohuemmat öljyt. Esim jos 10w niin laittaa 5w. ja luulisi derbin takaiskareita olevan käytettynäkin. tarvikkeitakin netistä luulisi löytyvän. kannataa vaan ostaa suoraan sopiva niin säästyy päänvaivalta.

Suosittelen nyt hieman spesifioimaan ongelmaa ja miettimään mitä nyt halutaan tehdä.

Onko ongelma jousessa vai iskunvaimennuksessa?

Noilla tuontitukun iskareilla on vähän tuuripeliä, miten jousivakio osuu. Esijännityksen säätö ei ole sama asia kuin jäykempi/löysempi jousi?

Löysemmän alustan haluaisin jotta ei hampaat kolise suusta kun pellolle siirtyy, ja tosiaan crossiratakin löytyy vierestä jossa jonkun verran hyppyjäkin olisi.

Ongelma lienee ainakin iskunvaimentimessa, koska hökötys ei jousta kun jokusen sentin verran.

Haluan siis saada derpistä pikkasen enempi offroad ystävällisen. Ehkä nyt tuo hyppiminen ei ole varsinaisesti etusijalla, mutta kyllä metsätiellä, tai pellon reunassa mopo ottaa jonkun verran ilmaa. Jousitus saisi muutenkin olla huomattavasti löysempi nopeampaa ajoa varten huonolla tiellä tai pellolla.

Osaatteko sanoa onko derbin keulassa normaalisti 10w öljyt?

Moro!

Gilera projekti valmistuu pikku hiljaa, mutta ekassa käynnistyksessä on ollut ongelmia.

Ihan ensimmäisen kerran ku aloin potkimaan, niin lähti ihan ekalla, mutta kierrokset pomppasi kattoon, ja pysyivät siellä, kunnes revin tulpanhatun irti. Ei lähtenyt enää sen jälkeen käyntiin, niin otin sylinterin irti, ja koko kampikammiohan oli ihan täynnä bensaa. Huomasin kanssa, että kohoa paikoillaan pitävä metallitanko oli mennyt vinoon.

Kun olin tyhjentänyt kampikammion, vaihdoin kaikki kaasuttimen ja yläkerran tiivisteet ja laitoin sen kohon kunnolla paikoilleen. Sitten pistin vielä sylinterin ja kaikki nesteet takaisin.

Tällä kertaa taas sama homma, mutta lähtee käyntiin ensimmäisen yrityksen jälkeenkin. Kierrokset silti hyppäävät aina kattoon asti, eivätkä laskeudu.

Missä voisi olla vika? Uusi tulppa pistettiin projektin aikana paikoilleen.

Olisiko hyviä neuvoja? Ei lähde derbi käyntiin sitten millään. Pääsi ylikuumenemaan, kannen tiiviste paloi ja meni vedet ja bensa sekaisin. Otettiin yläkerta auki, pytty ja mäntä sekä männän tiivisteet näyttivät hyviltä, ei naarmuja. Puristuksia vaikuttaisi olevan saman verran kuin ennenkin.

https://youtube.com/shorts/R7fHc9w3Kdo?feature=share

Tuossa on ääntä ja kuvaa miltä näyttää kun yritetään työntää käyntiin, heti kun vääntää kaasua loppuu vähäinen sytyttäminen. Kaasari putsattu, tulppa uusi ja kipinöi. Seosta kokeiltu säätää. Multa loppuu tiedot et mistä voisi johtua