DT/X-limit 2004-> Huolto ja ongelmat

Tänne kaikki huoltamista ja ongelmia koskeva keskustelu uudemman mallisesta Yamaha DT:stä, jota myydään myös MBK X-Limitin ja Malaguti XTM/XSM:n nimellä. Lue yhteenveto ja tutustu tietopankin tarjontaan ennen viestin lähettämistä. Vilkaise myös tekniikkapuolen AM6-topic jos kysymyksesi koskee moottoria tai vaihteistoa.

Malaguti XSM/XTM
Yamaha DT/MBK X-Limit

Kaasarista tietoa ja kuvia

Portmappi

pet[e_e]
LUE ALLA OLEVA YHTEENVETO ENNENKUIN KIRJOITAT UUDEN VIESTIN TOPICIIN!
Muista foorumin säännöt

Perustietoa yleisesti

-Yamaha DT/MBK X-Limit/Malaguti SXM/XTM 2004-2008 mallit ovat kaikki samanlaisia, niin koneeltaan kuin ulkonäöltäänkin, jollei nyt erilaisia tarroja lasketa mukaan (Malaguteissa myös hieman erilaiset katteet), paitsi 2007-> mallit sisältävät sähköisen rajoittimen.

-Moottorina toimii siis Minarellin AM6. Kone eroaa vanhemmista 98-03 moottoreista siten, että koneen kytkin- ja magneeton koppa on erilainen, sekä näissä uudemmissa koneissa kiertokangen alapäänlaakeri on suurempi, mikä parantaa kestävyyttä

-Moottorissa ei mitään suurempaa vikaa ole, paitsi (jos tätäkään nyt viaksi voi laskea) huonon vaihteensiirron toteuttamisen vuoksi vaihteisto saattaa hyppiä välillä vapaalle, kuten monikin on varmaan jo huomannutkin kiihdyttäessä (yleisin 5/6 vaihteitten välissä)

Tekniset tiedot

-moottorin tyyppi: 2-tahti
-iskutilavuus: 50cc
-poraus ja isku: 40.3 x 39mm
-puristussuhde: 12 : 1
-huipputeho (vakiona): 2004 - 2006 malleissa 1,6kW , 2007 malleissa 2,1kW
-maksimivääntö (vakiona): 2004 - 2006 malleissa 3,1Nm , 2007 malleissa 3,3Nm
-voitelujärjestelmä: tuorevoitelu
-kaasutin: Dell'Orto PHBN 16
-sytytysjärjestelmä: CDI
-käynnistysjärjestelmä: Poljinkäynnistys
-vaihteet: 6 vaihdetta
-polttoainesäiliön tilavuus: 6,5L, varatankki 1,5L
-vakiovälitykset (SM/R): 2004 - 2006 malleissa 11/48 | 11/50 , 2007-> malleissa 11/60 | 11/62
-renkaiden koko (R): Enduro : etu: 80/90-21 taka: 110/80-18
-renkaiden koko (SM): etu: 100/80-17 taka: 130/70-17

Nippelitietoa
-keula: Paiolin teleskooppihaarukka 36mm liukuputkilla
-renkaanlaakerit (4kpl): 6202 RS2, suojattu
-ohjauslaakerit (2kpl): 30205 kartiorullalaakeri

Huoltoja & muita ohjeita

1.Mittarin säätäminen
Pääset mittarin "säätötilaan" ottamalla akun (penkin alla) johdot irti ja laittamalla ne pienen odotuksen jälkeen takaisin. Silloin mittarissa välkkyy neljä eri asetusta; | 6P ENDR | 12P ENDR | 6P SMOTARD(?) | 12P SMOTARD(?) |. Oikea asetus selviää penkin alta katsomalla tyyppikilvestä. Oikean asetuksen saa hyväksyttyä painamalla Mode-nappulaa, jolloin mittaristo käynnistyy.

Mikäli nopeusnäyttösi ei näytä mitään, sinulta on hajonnut mittarin anturi tai se on todella likainen. Mittariston anturi on vasemman etupumpun alapäässä jarrusatulan kanssa samoilla kohdilla mittaamassa nopeutta jarrulevystä. Anturin saa nypättyä pois ja sitten pitää johtoa pitkin ottaa ylempää anturi irti johtosarjasta. Sitten vaan uutta anturia tilaukseen maahantuojalta (hintaa suolaiset 40e)


2.Kuristukset ja niiden sijainti
Kaikissa 2004-2007 vuosimallisissa DT/X-Limit/XSM/XTM on ollut kuristin alkukäyrän ja paisuntakammion liitoskohdassa. Kuristin on siitä helppo ottaa pois, kun putkea ei tarvitse ruveta rälläköimään, kun sen saa ihan kunnolla avattua.

Eli ensiksi irrotat pakoputken ja alkukäyrän/sylinterin väliset jouset. Tämän jälkeen avaat alkukäyrän/paisuntakammion välisen liitoskohdan. Huomaat suppilomaisen kuristuksen alkukäyrän puolella ja kolme pientä hitsipistettä, joilla kuristin on kiinni. Sitten haet jonkun työkalun, jolla ylettää "hiomaan" ne pisteet pois (Dremel/kopio-Dremel kaikkein paras, myös porakoneella saa). Kun olet saanut hiottua kaikki hitsipisteet pois, nostat kuristuksen vaan pois.

Vakiokaasarille/imukaulalle edellämainittu on ainut kuri, mutta jos laitat isomman kaasuttimen mopoosi (jolloin pitää myös vaihtaa isompi imukaula), joudut poistamaan läppärungosta löytyvän bensanohjurin.

Ekana irrotat penkin, tankin, kaasuttimen ja imukaulan. Imukaulan jälkeen läppäkanavaan jää vielä läppärunko, jonka voit nostaa ihan normaalisti pois. Kun läppärunko on hallussasi, huomaat varmasti imukaulaa päin tulevan pään olevan reilusti pienempi kuin imukaulan "ulostuloaukko". Ensimmäiseksi irrotat läpät pienellä ristipäämeisselillä, jonka jälkeen voitkin vaikka laattapäisellä meisselillä hakata läppien puolelta kuristuksen pois. Sitten vaan läppärunko, isompi imukaula ja isompi kaasutin samassa järjestyksessä paikalleen, ja ei kun säätämään!

Kuristusten poiston jälkeen pitää myös vaihtaa suutinta, mutta siitä lisää seuraavassa aiheessa.

HUOM! Valitettavasti 2007-vuosimallisissa Power Up!-DT/X-Limit/XSM/XTM-mopoissa on kierrokset rajoitettu sähköisesti. Kuten viestin alusta jo selvinnee. ohituskeinot kappaleessa 11.

Alkukäyrästä lähtevä pilli joka menee aina ilmanputsariin saakka ei ole hukkaputki, vaan pilli päästää osan pakokaasuista ilmanputsariin jotta pakokaasut puhdistuisi entisestään. Ja tämä siis sen takia että hiilimonoksidi arvo (CO-pitoisuus) laskisi sallituille määrille eli 3,5 tilavuusprosenttia ajoneuvoilla, jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1.10.1986 jälkeen.
Putken tukkimisesta ei ole hyötyä.


3.Suuttimen vaihto
DT on melkoisen ahdas mopo. Suuttimenkin vaihto on niin pieneksi hommaksi melko ison työn takana. Ensiksi pitää ottaa penkki irti, ja jos helpolla haluaa selvitä niin myös tankki. Sitten vaan löysää imukaulan ja ilmanputsarin kaasuttimessa kiinni olevia kiristimiä jotta saat käännettyä kaasuttimen sivulle. Sitten vaan avaat kohokammion pohjan kaksi ruuvia ja nostat sen pois. Pääsuutin löytyy siitä selkeästi, se on keskellä kaasutinta, ja sen saa pois laattapäisellä meisselillä. Jos moposi on ihan uusi ja suuttimen siitä ekaa kertaa vaihdat, se on kokoa 82-90.-07 vm on 80-> suutin Jos olet poistanut kuristukset, hyvä suutin on kokoa 90-100.

Kun ostat suuttimia, osta Dellorto PHBN/PHVA:han sopivia suuttimia. Ne ovat sopivalla 6mm kierteellä.


4.Kytkinjousten vaihto
Yleensä kytkinjouset kannattaa jo vaihtaa tehoputkea jytymmillä vireillä. Kaikkein parasta tässä on se, ettei konetta tarvii ottaa pois, joten homma sujuu luonnikkaasti. Kytkinjousten vaihdossa ensimmäisenä otetaan öljyt propusta ulos. Proppu löytyy kytkinkopan alapuolelta, ja siihen sopii 13mm lenkkiavain. Öljyjen pois oton jälkeen poistetaan jäähdytysnesteet vesipumpun alimmaisesta kuusiokoloruuvista. Sitten vaan putsaat huolella kytkinkopan ympäristön, ettei kytkimelle pääse likaa.

Näiden toimenpiteiden jälkeen vaan avaat kuusiokoloruuvit, ja varovasti otat kytkinkopan irti. Myös syylärin letku kannattaa ottaa tässä vaiheessa irti. Kun olet nostanut koppaa hieman, sieltä todennäköisesti tippuu kaksi käynnistyspolkimen ratasta. Niistä ei tarvitse vielä murehtia, laitat ne johonkin sivuun siksi aikaa. Jarrupoljin saattaa ottaa hiukan vastaan, kun yrität ottaa kytkinkoppaa pois, eli jos varman päälle haluat pelata, niin irrota ekana poljin ja sitten vasta koppa.

Nyt sulla on kytkinkruunu siinä edessäs. Seuraavaksi otat ristipäisen meisselin, ja aukaset siitä ne neljä ristipäistä ruuvia, joissa on jouset. Sitten kun olet kaikki ruuvannut, heität tilalle jäykemmät jouset. Nytten ruuvaat ne vaan takaisin siihen. Tämän jälkeen otat ne käynnistyspolkimen rattaat (putsaa jos tarve), ja laitat sinne "kammioon" ekaksi sen ohuemman, rattaat ylöspäin, ja siihen päälle se paksumpi, niin että ne on rattaat vastakkain. Sitten vaan pujotat varovasti kytkinkopan takaisin paikoilleen. Muista kiristää jok'ikinen lohkon ruuvi kunnolla!

Kun olet saanut ruuvattua kytkinposken paikalleen, otat käynnistyspolkimen akselin yläpuolelta lohkosta irti sellaisen messinginvärisen mutterin. Sen jälkeen otat käynnistyspolkimen pois, ja otat esimerkiksi lukkopihdit, jotka laitat siihen akseliin. Pihdeitten laiton jälkeen rupeet pyörittämään sitä vastapäivään (polkasusuunta) vähän matkaa. Sitten otat pihdit pois ja vielä jännität pihdeillä ihan kytkinkopan vierestä sinne jalkatapille asti pihdeitten avulla. Tämän jälkeen pidätte vielä pihdeillä akselin samassa asennossa, ja laitatte messinkipultin takaisin omalle paikalleen.


5.Etuhaarukan stefojen vaihto
Lurjus kirjoitti:
Jos kyse on X-Racen ja Xtremen Paioleista, niin vaihto tapahtuu seuraavanlaisesti: Mopo pukille ja eturengas irti. Pitää avata renkaan vasemmalta puolelta mutteri. Tähän käy 19mm lenkkiavain. Sitten oikealta puolelta pumpusta 6mm kuusiokolopultti. Tämän jälkeen hakkaat/vedät akselin ulos ja otat tippuvat prikat ja holkit talteen. Ohut prikka tulee kasattaessa mopon oikealle puolelle pumpun ja mittarinpyörittäjän väliin. Vasemmalle puolelle tulee holkki pumpun ja renkaan laakerin väliin.

Sitten pumppuihin. Avaat kiinnikkeet, jotka pitävät liukuputkia kiinni yläpäässä. Näihin 6mm tai 7mm kuusiokoloavain, en tarkasti muista. Sitten vedät vain pumput irti. Pumppujen pohjassa on 7mm kuusiokolopultit. Ne auki niin öljyt valuu pois. Voit myös nyt vetää liukuputket pois pumpuista, sillä sama pultti pitää ne toisissaan kiinni. Liukuputkien päissä on holkit, jotka tippuvat herkästi. Pidä ne tallessa.

Sitten stefoihin. Irrota pumpuista päällimmäisenä olevat pölysuojat. Lähtee aika nätisti pihdeillä vetämällä. Sitten näätkin stefan pumpun sisällä siinä reunalla. Päällä on metallirinkula estämässä stefan liikkumista. Ota se pois, lähtee ihan sormilla taivuttamalla tai sitten pienillä pihdeillä. Sitten vain kampeamaan stefaa pois. Lähtee ihan kohtuu järeällä ruuvimeisselillä vääntämällä ja nitkuttamalla, jos kaveri pitää kiinni tai laitat pumpun ruuvipenkkiin. Varo naarmuttamasta mitään.

Sitten vain uusi stefa paikalleen sekä sen päälle uraan tuleva metallirinkula. Pölysuoja päälle ja öljyä stefa. Sitten liukuputki holkkeineen sisään ja uusia öljyjä valuttamaan sisään. Öljyä menee 2,3-2,7dl per pumppu. Sitten pohjan pultti kiinni ja pumput mopoon. Kiristä liukuputket kiinni kohtuu tiukkaan. Rengas paikalleen akseleineen, prikkoineen, pultteineen ja muttereineen ja baanalle.


Tähän vielä lisäten, DT:n Paiolin keulan stefojen koko on 36x48x11.
Malagutin keulan stefojen koko on 50x38x8, paitsi -08 XSM:ssä on sama kuin dt:ssä.

Öljyä keulaan menee noin 3,5dl.

DT:n takaiskari on myös kohtuullisen huono, se saattaa lössähtää yllättävänkin äkkiä. Tähän apu löytyy koropalasta, jonka tekemiseen löytyy ohjeita ympäri Motot.nettiä

6.Jäähdytysnesteen tarkistus & vaihto
Lurjus kirjoitti:
Jos moposi kuumenee ajon aikana paljon, on syytä tarkistaa jäähdytysnesteiden määrä. Jos paisuntasäiliön mukaan nestettä on riittävästi, on järjestelmässä todennäköisesti ilmaa. Tyhjennä siis edelliset nesteet kokonaan pois ja laita uudet sisään seuraavanlaisesti:

Irrota jäähdyttimestä sylinterin kanteen menevä letku jäähdyttimestä.

Kaada kyseisestä letkusta uudet nesteet sisään. Nesteet eivät valu kovin nopeasti, jos sinulla on termostaatti paikallaan. Kaada niin kauan, kunnes jäähdyttimen aukosta, josta juuri otit letkun irti, alkaa valua nestettä. Tällöin jäähdytysjärjestelmä täyttyy alhaaltapäin, eikä ilmausta tarvita.

Laita letku kiinni ja täytä paisuntasäiliö. Tämän jälkeen moposi on ajovalmis.



7.Ratastaminen
Suomesta rattaita saa eteen väliltä 10-15 ja taakse väliltä 46-70. Eturattaiden hinnat pyörii 6e nurkilla ja takarattaiden 20e tienoilla. Jos uusit rattaat, myös ketjut pitää uusia (n. 20e)

Ratastamisella voit muuttaa mopoa joko:
1) Paremmin kiihtyväksi kasvattamalla takarattaan kokoa tai pienentämällä eturatasta. Yleensä suurennetaan takaratasta useammalla piikillä ja eteen voi vakio-11h rattaan tilalle pistää 12-13h. Mutta pitää myös muistaa, mikäli "lyhennät" välejäsi edellämainituin tavoin, nopeus kärsii kiihtyvyyden kasvaessa. Mikäli haluat moposi kiihtymään, mutta kuristamattomana kulkemaan esimerkiksi alle 65km/h, 11/65 ovat hyvät välitykset

2) Kovempaa kulkevaksi pienentämällä takarattaan kokoa ja vastaavasti kasvattamalla eturattaan kokoa. Yleensä kun "pidennetään" välityksiä, eturatasta vaihdetaan isompaan. Se on helpompaa ja halvempaa. Mikäli haluat mopoosi enemmän huippunopeutta kiihtyvyyden huonontuessa, 14/48 ovat melko hyvät välitykset.

Muistakaa että eri välityksiä on todella monia, ja tässä niistä vain kaksi esimerkkiä. Itselläni on 13/50 (ja varmaan yleisin onkin juuri +2h edessä ja takana +-2h), ja hyvin niillä tuntuu kiihtyvän ja kulkeekin ihan mukavasti

Ja vielä tuosta 10h eturattaasta, kuulopuheiden perusteella sellaista ei kannata hankkia, kuluttaa kuulemma ketjut todella nopeasti kääntölinjan pienuudesta johtuen


8.Ilmanputsarin vaihtaminen/poistaminen
Ilmanputsarin peseminen/pois ottaminen on ehkä yksi mopon v***umaisimmista huoltotöistä. Ilmanputsarin pois ottamista varten joudut ensiksi irrottamaan kaikki sitä paikallaan pitävät ruuvit. Tämän jälkeen otat rungon ns. takahäkin 4 ruuvimutteri-yhdistelmää irti, jolloin saat nostettua takahäkin senverran korkealle että saat poistettua vakioputsarin.

Vaikka vakioputsari onkin kömpelön näköinen, on se silti kaikkein paras. Se suojaa vedelta kaikkein parhaiten. Ja myös se riittää enemmänkin viritetylle vehkeelle, kunhan ottaa penkin alta sen "kumisnorkkelin" pois. Muita hyviä vaihtoehtoja putsareiksi on Twinair ja Pipercross.


9.Varaosia
DT/X-Limit/XSM/XTM-mopoihin on kattava varaosavalikoima yleisestä moottoristaan ja muutenkin suosiostaan johtuen. Varaosia saa vaikka EMC:ltä, MC-Scatterilta, Jani Kaasalaiselta, Mopo-Sportista ja monesta muusta paikasta. Kaikkein kattavin ja halvin (vrt. Suomi) alkuperäisosia myyvä pulju löytyy Hollannista, Easyparts.nl. Sieltä saa ostettua vaikka koko mopon osinaan jos on tarve :]


10.Pitkät valot mopoon
Osta kolmivaiheinen katkaisija (on-off-on) ja vähän sähköjohtoa. Ota maski irti, ja plus-johto irti valon kannasta, ja tinaa se kiinni katkaisijan keskimmäiseen kohtaan (OFF). Tämän jälkeen vedä katkaisijan reunapaikoilta piuhat valon kannan kahteen jäljellä olevaan liittimeen. Liittämisen jälkeen vaan keksit katkaisijalle hyvän paikan ja nyt sinulla on pitkät valot mopossasi. Ne toimivat niin, että kun katkasija on ON-asennossa, sinulla on joko lyhyet tai pitkät päällä. Sitten siirrät katkaisijan toiselle ON-paikalle, niin valo muuttuu lyhyistä pitkiksi tai pitkistä lyhyiksi.

Mutta vaikka sinulla olisikin pitkät valot, ne ovat DT:n vakiopolttimolla todella heikot. Joten suosittelen ostamaan tehokkaamman polttimon ja mielellään vaihtamaan vaikka maskin johonkin sirompaan & kauniimpaan ;D


11.Minarelli AM6-ensiövälitykset
1. vaihde 12/36
2. vaihde 16/33
3. vaihde 19/29
4. vaihde 22/27
5. vaihde 24/25
6. vaihde 25/24


12.Kierrosrajoittimen ohitus (2007->)
1. avaa penkki
2. näet mustan laatikon akun vieressä, johon menee monta johtoa
3. ota johtopuoli irti itse laatikosta
4. etsi porakone, jossa on 5mm terä
5. poraa MORIC-kirjaimien O:n kohdalta boksin lävitse
6. paikkaa reikä esim. silikonilla ja teippaa boksin MORIC-puoli umpeen
7. pistä boksi takaisin kiinni


13.Määräaikaishuollot
sivu 1
sivu 2
sivu 3


14.Nopeuden laskeminen
Lurjus kirjoitti:
Jos haluaa tarkemmin laskeskella mitkä välitykset olisivat hyvät mopolle, voi käyttää hyödykseen seuraavaa kaavaa:

ensiövälitys * toisiovälitys * vetävän renkaan ulkokehä * moottorin kierrokset minuutissa / 60000 = nopeus kilometreinä tunnissa

Alla esimerkki Throwerille huippunopeushakuisten välitysten laskemisesta '04 Senda R Xtremelle:

Vanne on 18" ja siihen on lisättävä renkaan korkeus. Vakiokumin koko on 110/80-18 eli korkeus on 80% 110mm:stä, mikä on 88mm. Se löytyy vanteen molemmilta puolilta, eli renkaan osuus on 176mm. 18" on 450mm, koska yksi tuuma on noin 25mm. Nämä sitten lasketaan yhteen ja kerrotaan piillä niin saadaan ulkokehä: (176+450)*3,14=1966

Vakio toisiovälitys eli moottorin ulkopuolella olvien rattaiden välinen suhde 04 R Xtremessä on 12/65. Suhdeluku saadaan kun jaetaan luku 12 luvulla 65: 12/65=0,1846

Ensiövälitys eli valitun vaihteen rattaiden välinen suhde on Rabasassa kuutosvaihteella 23/22, joka on 1,04545

Moottorin kierroksiksi kannattaa ottaa tässä tapauksessa se, jossa tehopiikki loppuu. Throwerissa paras tehoalue loppuu 10500 kierrokseen minuutissa

Lopuksi kaikki pitää jakaa luvulla 60000, jotta käyttämistämme yksiköistä saataisiin kilometreja tunnissa.

Lopullinen lasku siis menee näin: 1966 * 0,1846 * 1,04545 * 10500 / 60000

Tulokseksi saadaan päälle 66km/h. Tarkemmilla lukemilla saadaan tarkempi tulos. Renkaan profiilissakaan ei ole otettu kulutuspintaa huomioon, mutta yleensä rengas kulkee hieman kasassa, joka kompensoi sitä hyvin. Tuloksesta voimme päätellä, että vakiovälitykset ovat liian lyhyet huippunopeushakuiseen ajoon. Seuraavaksi sama lasku 14/53-välityksillä:

1966 * 0,2642 * 1,04545 * 10500 / 60000 = ~95km/h

Tästä voimme olettaa, että välitykset ovat liian pitkät, koska pelkällä tehoputkella meno hyytyy jo 80:n jälkeen normaalissa ajoasennossa. Tällä tavoin haettuna voidaan etukäteen jo hieman laskeskella minkälaiset välitykset kannattaa mopolleen ostaa. Tässä tapauksessa 14/60-välitykset olisivat optimaalisimmat hyvälle suorituskyvylle ja mukavalle ajolle, koska niillä tehopiikki loppuu 6. vaihteella ~84km/h nopeudessa.

Kun lasket AM6-moottorisen mopon nopeutta, käytä ensiövälityksen kanssa arvoa 1,041666 (25/24)

Suuntaa antava laskuri eri välitysten vaikutuksista mopon nopeuteen löytyy täältä.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alku: simonen ( . ) ( . )
Kohdat 1-4, 7-11: pet[e_e]
Kohdat 5-6, 14: Lurjus
Kohta 12: MikCom
Kohta 13: Rocafella

Yamaha DT:n etupumppujen stefat eivät sovi kaikkiin Malaguteihin.

Jos mielessäsi on hyödyllistä tietoa joka olisi syytä lisätä tähän viestiin, ota yhteyttä alueen moderaattoreihin.

Edellinen asiaa käsittelevä ketju luettavissa täällä.

Mikäs vikana kun dt:n mittaristo ei mene päälle avaimesta vaan vasta sitten kun polkasee käyntiin niin saa valita enduro tai motard. Uusi akku ja sulake hankittu.

osaako kukaa sanoa mikä dteessä on ku antaa kipinän vain ekalla polkasulla ja sitte joutuu oottaan pari sekuntia ja sitten tulee taas kipinä kerran ? kaikki sähköt katottu staatorilta asti ettei ole poikki ja koitettu toisella moricilla, uusi jännitteensäätäjäki ostettu. ei ole ainakaan siinä sytytyspuolasa koska se oranssi johto joka tulee siihen tekee samallai eli polokasee kerran nii virtaa tulee ja seuraavalla ei. ja sitte pari sekunni päästä tulee.

Morjensta, omistan tuommoisen Yamaha DT 50 X:n (vuosimalli 2010), ja siihen on ilmennyt vika - vilkut eivät toimi. Vilkkujen katkaisija ei saa virtaa. Tarkistimme liitännät, vilkkujen lamput ja akun - ne ovat kunnossa. Joten osaisiko joku kertoa mihin vilkun katkaisijan johto menee? Moric-boksiin? Vilkkurelettäkin etsimme, mutta emme löytäneet, missä se on? Tutkailimme Yamaha DT 2007 vuoden virtakaaviota, mutta se eroaa kuitenkin juuri sen verran ettei siitä apua ollut, joten olisiko jollain 2010 vuoden virtakaaviota? Suuret kiitokset jo etukäteen!

Männänvaihto edessä, ehotelkaas jotain hyviä mäntiä, männissä tietämys minulla on 0 joten auttakaas tässä asiassa

EDIT: Ja onkos tuo männän koko vielä tuo 40.30mm?

Laadukkaita mäntiä ovat prox, vertex, italkit ja tietty alkuperänen. Ja vakiomännän koko on 40.30

Moi! Kyselisin mikä dt -10 on kun etuvalo ja takavalo ei toimi jarruvalo kyllä pelaa mopo käynnissa ja ilman. Virrat on laitettu päälle virtalukon pohjasta onko sillä vaikutusta asiaan? Kiitos vastauksista jo etukäteen!

Laadukkaita mäntiä ovat prox, vertex, italkit ja tietty alkuperänen. Ja vakiomännän koko on 40.30

Kiitos Jos tuon Italkitin männän tilaisin

kerokaapa onko vaarallista ku ehti olla jäähytysnesteet elikkä tässä tapauksessa vedet kampikammiossa paripäivää? ja mistähä johtuu ku ei enää vesien poiston jälkee käynnisty? voiko olla et kaasarissa ois vettä? kipinä tulee ja bensaa saa. työntämällä paukkuu vaa ku saa bensaa liikaa.. voiko olla et veet ois menny läppiä kautta kaasariiin yms? kansi ei pitäs olla kierossa koska veet meni koneeseeb ku oli kaks sylinteritiivistettä päällekkäi

Noniin. Nyt on sitte totaalinen seinä tullu vastaan ton vehkeen kans. Elikkä alunperin meni korjaamolle 2vk sitte liian öljynsaannin takia kun ei itellä ollu mahollisuuksia tehdä enempää. Tänään haettiin sitte lopulta takasi kun eivät ollu saanu oikein muuta aikaseks kun koneen stefojen vaihto ja muu ulkoinen korjaus. Ensin tuli viesti että kaasari pitää vaihtaa koska siellä oli kuulemma halkeamia josta johtui liika öljynsaanti stefojen lisäksi. Seuraavaks tuli sitte viesti että moricci olis hajonnu(?) diodin takia ja vaikutus oli että välillä toimi normaalisti ja välillä vaan pätki aivan tajuttomasti. No, olivat sitte tehneet todella paskan tempun nimittäin modanneet sinne genericin CDI:n ja puolan... Eihän se sillä kokoonpanolla toiminu yhtään. No ajelin kotiin, hyvin paskasti mutta kumminkin kun ei edes kiertäny mihinkää. Ruvettii sitte isän kanssa sitä siinä tutkailee sitä tarkemmin niin todettiin että vaihdetaan uus moricci kun semmonen oli hommatu ite korjaamon saamattomuuden vuoksi. Vaihdettiin ja otettiin genericin CDI pois välistä. Ei toiminut muutakuin diodin kanssa(?) Taas suuri kysymysmerkki että miten on mahollista. On säädetty kaasarin neulaa pyöritelty seosruuveja vaihdettu suutinta, tulppaa ja vaihdettu jopa vakioputki paikalleen. Mutta ei mikään auta.Välillä toimii kun tukkii ilmansaantia ja kerran se lähti kunnolla kiertämään kun laittoi ryypyn päälle ja tukki ilmansaantia mutta kun laitettiin normaaliksi katosi myös tyhjäkäynti.Tuntuis vähän siltä että sytytys olis liian myöhäsellä kun sytyttää välillä putkessa ja taas toisaalta jossakin on imuvuoto kun rupeaa toimimaan paremmin kun imua peitetään. Nyt alkaa oleen jo totaalinen sekoominen tulossa ellei ala tuleen jotakin tolkkua. Eli olisin suuresti kiitollinen jos joku viitsisi edes yrittää auttaa.

Morjes!
Detukka on alkanut vuotaa hieman vaihteistoöljyä allensa, ilmeisesti käynnistyspolkimen "juuresta" elikkäs siitä käynnistyspolkimenakselin kohdalta. Kenelläkään samanlaisia kokemuksia, ja jos on, niin mikä siellä on pettänyt? O-rengas? Ja onko se kovin työläs (ja kallis) homma lähteä esim. nyt sitä O-rengasta vaihtamaan?

Vaihdoin tulpan ja ei kuitenkaan sytytä kun polkasee käyntiin, pari kertaa lähti työntämällä melkein käyntiin, mutta nyt ei pidä minkäänlaista ääntä. Ja aluksi siis toimi kunnolla ja lähti käyntiin yleensä ensimmäisellä, mutta kun laitoin ledit mopoon niin ei enään käynnistynyt.

elikkkäs onko jollain tietoa, että mikä on kyseessä, kun dt kulki 64 kmh, kun kurit ja välityksiä olen muuttanut ja yhtäkkiä kulkeekin vain 55 kmh?

Mikä mahtaa DT olla vikana kun roiskii vaihdeöljyä tuolta kytkintapin välistä. Stefa on jo vaihdettu sinne kytkintappiin

Kato ettei kytkintappi itessää ole kulunut, jollain täällä mototissa oli just kytkintappi kulunu ni kusi öljyä sieltä.