Rieju MRX / RRX / Spike

Mallikohtainen keskustelu otsikon mukaisista mopoista. Tietopankista löytyy useita aihetta koskevia artikkeleita, tutustu niihin sekä alla olevaan yhteenvetoon.

Rieju yleisesti
Rieju MRX Pro
Rieju RRX
Kuristusten poisto

Yleistä tietoa

Riejulla on viisi mallia RR, Spike SM, RRX, MRX Pro ja SMX Pro. Pro malleissa on on kaikkia "hienouksia" verrattuna normi malleihin, esim. jousitus, jarrut yms. ovat paremmat. Rieju on Espanjalainen merkki ja koneena toimii Minarelli AM6 sama kuin monessa muussakin mopossa, joten kaikki Minarelli AM6:seen tarkoitetut osat menevät, sylinterit, rattaat, männät, kaikki koneeseen liittyvä. Rungon osat saa maahantuojalta, jokahan on Masco.

-Moottorissa ei mitään suurempaa vikaa ole, paitsi (jos tätäkään nyt viaksi voi laskea) huonon vaihteensiirron toteuttamisen vuoksi vaihteisto saattaa hyppiä välillä vapaalle, kuten monikin on varmaan jo huomannutkin kiihdyttäessä (yleisin 5/6 vaihteitten välissä)

Suuttimet

Miten suutin vaihdetaan? Löysäät ensin molemmat letkukiristimet, imukaulasta sekä ilmanputsarin puolelta. Tämän jälkeen kaannat kaasuttimen vaakatasoon. Sitten otat kaasarin pohjassa olevan mustan kopan irti, kiinni kahdella ruuvilla. Siinä on kolme messinginväristä ruuvia, kaikki ovat suuttimia, se isoin siinä keskellä on pääsuutin joka siis täytyy vaihtaa, ruuvaat sen vaan irti ja isket uuden tilalle. Ja sitten koppa kasaan ja menoksi.

Vakiona -06 vuoden malleissa suutin on kokoa 78. Power Up malleissa eli 2007 vakiona suutin 88.

Kurittomalle kelpaa suutin väliltä 92-105, molemmille vuosimalleille, kylmemmille keleille sitten tietysti pari numeroa isompi kuin kesällä.

Kaasutin on Dellorto PHBN 16mm. Suuttimen kierteen koko on 6mm.

Nopeuksia


Vakioina

Vakiona vuoden 2006 on aivan törkeän laiska ja huiput on tasella siinä 50km/h pinnassa, alamäkeen voi huudattaa vähän kovempaa mutta ei se vauhti silti päätää huimaa.

Vuoden 2007 malli eli Power Up on vakiona suht koht pirteä johtuen lyhyistä välityksistään ja kuristukset ovat erilaiset kuin 2006 vuoden mallissa. Huiput on hiukan yli 50km/h ja alamäkeenkään ei paljoa kasva koska on rajoitettu CDI-boxi. Jaksaa mennä 2-päällä.

Kurittomina

Vuoden 2006 malli on jo sopivan pirteä ja kiihtyy hyvin ja kulkee sen 75km/h, eteen voi heittää piikkiä isomman eturattaan eli 12h ja sitten mennään hiukan lujempaa ja silti säilyy kiihtyvyys ja 2-päällä jaksaa mennä vaikka kuuhun(no ei nyt sentään)

Power Upit taas kulkevat hiukan yli 60 km/h vakio välityksillä, joilla ne kiihtyvät hyvin ja vääntävät hyvin. Välityksiä voi kuitenkin suurentaa huoletta heittämällä pari piikkiä isomman eturattaan (13), 13 piikkisellä kiihtyvyys ja 2-päällä ajaminen on edelleen jouhevaa ja mopo ei tunnu laiskalta. 14 piikkisellä eturattaalla on saatu jopa 75km/h nopeus.

Kuristukset

Vuoden 2003-2005 välillä olevista riejuista löytyy vain kuristus alkukäyrän ja paisarin liitoskohdasta.

Vuoden 2006 mallissa on kuristuksina alkukäyrän paisarin liitoskohdassa oleva holkki ainoastaan. Muita tämmöisiä ns. kuristuksia on katalysaattori putkessa joka ei juurikaan tehoa tuo, kiihtyvyys parantuu ihan hiukkasen ja äänistä tulee paremmat.

Vm. 2007 eli Power Upeissa on kuristuksina rajoitettu CDI-boksi Ja lisäksi on myös tuo holkki alukäyrän ja paisarin välissä sekä katalysaattori joka ei sitä tehoa juurikaan tuo. HUOM! Kaikki vuoden 2007 eivät ole Power Uppeja joten niissä on samat kuristukset kuin vuoden 2006 mallissa. (tämän tunnistaa esim Rrx mallissa analogi-mittarista.) Boksin poraukseen löytyy ohjeet Täältä.
http://www.youtube.com/watch?v=kzfAngBJjM0
Vuoden 2008 Power-upeissa on samat kuristukset kuin 2007 vuotisessakin.

Tehot hukassa?

Eli jos moposi tuntuu nuhaiselta ja ei meinaa oikein napata tehopiikkiä, väännöt on hukassa ja ei kulje läheskään niin pirteästi niin ongelmana on katalysaattori joka on mitä ilmeisimmin joko irronnut tai mennyt hajalle.

Katalysaattorin poisto

1. Ota paisari irti.
2. Avaa putki rälläkällä hitsaussauman kohdalta, hitsaussauma on paisarin alkupäässä.
3. Sitten vaan nyppäset katin pois sieltä.
4. Putki hitsillä kasaan ja kuumakesto maalit päälle.

Yleistä huoltoa

1. Etuhaarukan stefojen vaihto

Ekanahan pitää stefat ostaa ja niitten koko on 36x48x11, nuo siis siinä normi mallissa.Vaihto tapahtuu seuraavanlaisesti: Mopo pukille ja eturengas irti. Pitää avata renkaan vasemmalta puolelta mutteri. Tähän käy 21mm lenkkiavain. Sitten oikealta puolelta pumpusta 6mm kuusiokolopultti. Tämän jälkeen hakkaat/vedät akselin ulos ja otat tippuvat prikat ja holkit talteen. Ohut prikka tulee kasattaessa mopon oikealle puolelle pumpun ja mittarinpyörittäjän väliin. Vasemmalle puolelle tulee holkki pumpun ja renkaan laakerin väliin.

Sitten pumppuihin. Avaat kiinnikkeet, jotka pitävät liukuputkia kiinni yläpäässä. Näihin 6mm tai 7mm kuusiokoloavain, en tarkasti muista. Sitten vedät vain pumput irti. Pumppujen pohjassa on 7mm kuusiokolopultit. Ne auki niin öljyt valuu pois. Voit myös nyt vetää liukuputket pois pumpuista, sillä sama pultti pitää ne toisissaan kiinni. Liukuputkien päissä on holkit, jotka tippuvat herkästi. Pidä ne tallessa.

Sitten stefoihin. Irrota pumpuista päällimmäisenä olevat pölysuojat. Lähtee aika nätisti pihdeillä vetämällä. Sitten näätkin stefan pumpun sisällä siinä reunalla. Päällä on metallirinkula estämässä stefan liikkumista. Ota se pois, lähtee ihan sormilla taivuttamalla tai sitten pienillä pihdeillä. Sitten vain kampeamaan stefaa pois. Lähtee ihan kohtuu järeällä ruuvimeisselillä vääntämällä ja nitkuttamalla, jos kaveri pitää kiinni tai laitat pumpun ruuvipenkkiin. Varo naarmuttamasta mitään.

Sitten vain uusi stefa paikalleen sekä sen päälle uraan tuleva metallirinkula. Pölysuoja päälle ja öljyä stefa. Sitten liukuputki holkkeineen sisään ja uusia öljyjä valuttamaan sisään. Öljyä menee 2,3-2,7dl per pumppu. Sitten pohjan pultti kiinni ja pumput mopoon. Kiristä liukuputket kiinni kohtuu tiukkaan. Rengas paikalleen akseleineen, prikkoineen, pultteineen ja muttereineen ja baanalle.

2. Öljypumpun säätö

Jos epäilet öljypumppusi säätöjä niin ne kannattanee silloin tarkistaa. Öljypumppu löytyy mopon takaapäin katsottuna oikealta puolelta kytkinkopan oikeasta yläkulmasta, se on parilla 4mm kuusiokolopultilla kiinni. irroita pultit ja muovinen öljypumpun koppa lähtee irti. Nyt näät edessäsi öljypumpun ja ensin kannattaa tarkistaa että onko vaijeri rispaantunut, jos on niin se kannattaa ehdottomasti vaihtaa uuteen koska kone hajoaa mikäli vaijeri katkeaa ja ajat sillä. Seuraavaksi kannattaa tarkastaa ne öljypumpun säädöt. tässä on kuva avuksi. Elikkä punainen ympyrä tarkottaa tuota öljypumpun rungossa olevaa viivaa, ja sininen ja vihreä tarkoittavat viivoja missä öljypumpun pitäisi olla. Eli sinisen ja punaisen viivan pitäisi olla kohdakkain kaasu lepoasennossa, ja punaisen ja vihreän viivan pitäisi olla kohakkain kaasu täysillä. Öljypumppua säädetään vaijerista joka tulee öljypumppuun, kiristämällä saa enemmän öljyä ja löysäämällä tietenkin toisinpäin. Kun öljypumpun viivat ovat kohakkain ei muutakuin koppa kiinni ja baanalle.

3. Jäähdytysjärjestelmän ilmaus ja kuumeneminen

Jos moposi kuumenee ajon aikana paljon, on syytä tarkistaa jäähdytysnesteiden määrä. Jos paisuntasäiliön mukaan nestettä on riittävästi, on järjestelmässä todennäköisesti ilmaa. Tyhjennä siis edelliset nesteet kokonaan pois ja laita uudet sisään seuraavanlaisesti:

Irrota jäähdyttimestä sylinterin kanteen menevä letku jäähdyttimestä.

Kaada kyseisestä letkusta uudet nesteet sisään. Nesteet eivät valu kovin nopeasti, jos sinulla on termostaatti paikallaan. Kaada niin kauan, kunnes jäähdyttimen aukosta, josta juuri otit letkun irti, alkaa valua nestettä. Tällöin jäähdytysjärjestelmä täyttyy alhaaltapäin, eikä ilmausta tarvita.

Laita letku kiinni ja täytä paisuntasäiliö. Tämän jälkeen moposi on ajovalmis.

4. Ratastaminen

Suomesta rattaita saa eteen väliltä 10-15 ja taakse väliltä 46-70. Eturattaiden hinnat pyörii 6e nurkilla ja takarattaiden 20e tienoilla. Jos uusit rattaat, myös ketjut pitää uusia (n. 20e)

Ratastamisella voit muuttaa mopoa joko:
1) Paremmin kiihtyväksi kasvattamalla takarattaan kokoa tai pienentämällä eturatasta. Yleensä suurennetaan takaratasta useammalla piikillä ja eteen voi vakio-11h rattaan tilalle pistää 12-13h. Mutta pitää myös muistaa, mikäli "lyhennät" välejäsi edellämainituin tavoin, nopeus kärsii kiihtyvyyden kasvaessa. Mikäli haluat moposi kiihtymään, mutta kuristamattomana kulkemaan esimerkiksi alle 65km/h, 11/65 ovat hyvät välitykset

2) Kovempaa kulkevaksi pienentämällä takarattaan kokoa ja vastaavasti kasvattamalla eturattaan kokoa. Yleensä kun "pidennetään" välityksiä, eturatasta vaihdetaan isompaan. Se on helpompaa ja halvempaa. Mikäli haluat mopoosi enemmän huippunopeutta kiihtyvyyden huonontuessa, 14/48 ovat melko hyvät välitykset.

Muistakaa että eri välityksiä on todella monia, ja tässä niistä vain kaksi esimerkkiä. Itselläni on 13/50 (ja varmaan yleisin onkin juuri +2h edessä ja takana +-2h), ja hyvin niillä tuntuu kiihtyvän ja kulkeekin ihan mukavasti

Ja vielä tuosta 10h eturattaasta, kuulopuheiden perusteella sellaista ei kannata hankkia, kuluttaa kuulemma ketjut todella nopeasti kääntölinjan pienuudesta johtuen

5. Minarelli AM6-ensiövälitykset

1. vaihde 12/36
2. vaihde 16/33
3. vaihde 19/29
4. vaihde 22/27
5. vaihde 24/25
6. vaihde 25/24

6. Nopeuden laskeminen

Jos haluaa tarkemmin laskeskella mitkä välitykset olisivat hyvät mopolle, voi käyttää hyödykseen seuraavaa kaavaa:

ensiövälitys * toisiovälitys * vetävän renkaan ulkokehä * moottorin kierrokset minuutissa / 60000 = nopeus kilometreinä tunnissa

Alla esimerkki Throwerille huippunopeushakuisten välitysten laskemisesta '04 Senda R Xtremelle:

Vanne on 18" ja siihen on lisättävä renkaan korkeus. Vakiokumin koko on 110/80-18 eli korkeus on 80% 110mm:stä, mikä on 88mm. Se löytyy vanteen molemmilta puolilta, eli renkaan osuus on 176mm. 18" on 450mm, koska yksi tuuma on noin 25mm. Nämä sitten lasketaan yhteen ja kerrotaan piillä niin saadaan ulkokehä: (176+450)*3,14=1966

Vakio toisiovälitys eli moottorin ulkopuolella olvien rattaiden välinen suhde 04 R Xtremessä on 12/65. Suhdeluku saadaan kun jaetaan luku 12 luvulla 65: 12/65=0,1846

Ensiövälitys eli valitun vaihteen rattaiden välinen suhde on Rabasassa kuutosvaihteella 23/22, joka on 1,04545

Moottorin kierroksiksi kannattaa ottaa tässä tapauksessa se, jossa tehopiikki loppuu. Throwerissa paras tehoalue loppuu 10500 kierrokseen minuutissa

Lopuksi kaikki pitää jakaa luvulla 60000, jotta käyttämistämme yksiköistä saataisiin kilometreja tunnissa.

Lopullinen lasku siis menee näin: 1966 * 0,1846 * 1,04545 * 10500 / 60000

Tulokseksi saadaan päälle 66km/h. Tarkemmilla lukemilla saadaan tarkempi tulos. Renkaan profiilissakaan ei ole otettu kulutuspintaa huomioon, mutta yleensä rengas kulkee hieman kasassa, joka kompensoi sitä hyvin. Tuloksesta voimme päätellä, että vakiovälitykset ovat liian lyhyet huippunopeushakuiseen ajoon. Seuraavaksi sama lasku 14/53-välityksillä:

1966 * 0,2642 * 1,04545 * 10500 / 60000 = ~95km/h

Tästä voimme olettaa, että välitykset ovat liian pitkät, koska pelkällä tehoputkella meno hyytyy jo 80:n jälkeen normaalissa ajoasennossa. Tällä tavoin haettuna voidaan etukäteen jo hieman laskeskella minkälaiset välitykset kannattaa mopolleen ostaa. Tässä tapauksessa 14/60-välitykset olisivat optimaalisimmat hyvälle suorituskyvylle ja mukavalle ajolle, koska niillä tehopiikki loppuu 6. vaihteella ~84km/h nopeudessa.


Kun lasket AM6-moottorisen mopon nopeutta, käytä ensiövälityksen kanssa arvoa 1,041666 (25/24)

7. Digitaalimittarin kalibrointi

#1: Laita avain virtalukkoon ja käännä virrat ON asentoon ja käynnistä mopo. Kun olet saannut pyörän käyntiin, paina "Mode" näppäintä pohjassa niin kauan, kunnes mittariin tulee neli-numeroinen sarja.
Tämä tarkoittaa renkaan ympäryysmittaa, johon tulee yleisarvo "1900". (Huom. Sm-mallissa luku on eri)
#2: Kun olet saanut ensimmäisen vaiheen tehtyä, paina modea jälleen pohjassa, jolloin näyttöösi pitäisi ilmestyä "KM/H" tai "MP/H". Tähän laitat KM/H, jollet halua että mittarisi näyttää sinulle "maileja/tunnissa".
#3: Tämän jälkeen mittariin ilmestyy "PULSE", siinä vakioarvo on 11. (huom. jos säädät sitä niin mittari näyttää n. 4-5 km/h vähemmän nopeutta.) ASTEIKKO ON 1-12.
#4: Jälleen "MODE" pohjaan ja näyttöön ilmestyy "RPM" eli "Kierrokset/minuutissa" Yleisarvo on yksi (1), asteikolla yksi-kuusi (1-6). Ja kun olet nämä kaikki vaiheet tehnyt, mittarisi pitäisi olla kalibroitunut.
_________________________________________________________________________
Emme ota mitään vastuuta virityksistänne!

Copyrightit ©:

Topicin säännöt, Ratastaminen ja Minarelli AM6-ensiövälitykset: pet[e_e]
Yleistä tietoa, Suuttimet, Nopeuksia, Kuristukset ja Tehot hukassa?: Archi
Etuhaarukan stefojen vaihto, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus ja kuumeneminen ja Nopeuden laskeminen: Lurjus
Digitaalimittarin kalibrointi: Kipinä
Öljypumpun säätö ja tekstin kasaus: xps_sm

Aloitusviestin parannusehdotukset YV:llä jollekkin alueen moderaattoreista.
Vanha viestiketju täällä.

Paljonko mahtais kustantaa toi mittarinanturi vai saako sitä korjattua vielä kun se johto on poikki ihan sieltä pyörittäjän päästä ja sit keskeltä. Onko mahdollista tehä ite se johto pyörittäjältä mittarille?

Touko osasikin jo kertoa että ainakaan 2008-mallin MRX:ään eivät tuossa aloitusviestissä mainitut 38*48*11-kokoiset stefat sopineet, vaan sopiva stefa oli kokoa 37 X 49,1 X 8. Nyt kaivattaisiin siis tietoa eri mallien stefojen koosta ja sopivuudesta.

Touko: miten oitkä se johto on? Et jos sen poikki menneistä kohdista kuorii ja kolvaa yhteen ja sitten peitää kutistesukalla tai teipillä, nii ei tarvisi johtoa uusia. Tai sitte jos se ei yllä nii ostaa jostaki uutta johtoa ja kolvaa sen paikollee, täysin mahdollista sekin

Siis kun se on sieltä mittarinpyörittäjän juurestakin johto hajalla, mutta kuori ehjä. Sitä siis tarkotin että voiko sen koko johdon vetää juurikin alusta asti itse ?

En kyllä tiedä miten se johto oikein tulee kiinni mittariston liittimiin, mutta eiköhän sen ite voi vetää

Onko kellään tietoa mikä riejussa vikana kun kesken ajon meno pysähty ku seinään,painoin kaasua ja moottori yhtäkkiä lopetti käymisen ja sen jälkeen mopo ei oo lähtenyt käyntiin. Alamäkeen koitin työntökäynnistystä ja mopo käy n.2 sec käynnissä ja sen jälkeen ikään kuin tukehtuu?

Pysyykö käynnissä ryyppy päällä? Otahan kaasari irti ja putsaa joka kolo kunnolla. Tulppa voi myös antaa tosi huonon kipinän. Samalla pese ilmanputsari kunnolla, ja öljyä se. Lisäksi mopo voi käydä koko ajan niin rikkaalla, että tukehtuu. Katso siis ettei ryyppy ole jumissa, ja ilmaruuvi yms säädöt.

-09 MRX kytkin pohjassa vaihde päällä lämpimänä sammuu rullatessa esim liikenneympyrään, ennen ei oo tehnyt tota...
Ja muutenkin lämpimänä kun pistää vaihteen päälle niin tyhjäkäynti laskee 600 kiekkaa about...missä vika? Kylmänä ei ongelmia.

Tyhjäkäynti siis vapaalla normaali? Mutta vaihde päällä kytkimen kanssa laskee? Jos näin on niin kytkin ei tartu kunnolla. Jouset paskana tai levyt kulunu loppuun.

Kannattaa kokeilla tyhjäkäyntiä säätää vähän isommalle ku se nimittäin koneen lämmetessä laskee hiukan

Mikä vikana kun rieju on ruvennut tipauttelemaan kutos vaihteelta viitosen ja kuutosen välivapaalle kesken ajon?
Kivaa kun rauhassa ajelee ja sitten tipahtaa välivapaalle ja kone vinkuu enemmänkuin laki sallii.

Itelläki tekee sitä välillä, se pitää vitoselta tavallaan 2 kertaa laittaa ylöspäin, että se menee kunnolla, koska joskus se jää tavallaan siihen "välille" ja saattaa kesken ajon napsauttaa välivapaalle. Mutta vaiha koneeseen esim bel-rayn öljyt, niin muuttuu paremmaksi, ainakin itsellä.

Mikä on riejus vikana, kun kaasu pohjassa ajaa, niin ei kule niin kovasti (Vauhti jää siihen 50-55) mutta puol kaasulla menee sen 62 kunnes rajotin rupee hakkaa? JA toinen asia paljon askarruttaa, nimittäin tankissa tuntu olevan ainetta jonkun verran, mutta ei pysyny käynnissä muutenkuin ryypyllä, mutta varatankille laitto ni sittten pysy käynnissä. Ja kävin tankkaamassa niin alle 6 litraa meni ja riejussa on n. 8litran tankki?

Ettei olis liian pieni suutin? Ja niinhän näissä pitäisi olla 8l tankki, mutta oikeasti se on jtn 6,5l luokkaa