Yamaha YZF-R125

Tuolla ulkomaisella R125 -foorumilla ne varmaan on tehny vaikka mitä kivaa näille, jos joku vaan jaksais suomentaa.

E: Tuossa on ohjeet valomodille: Klik

Bongasin Nettimotosta yhdestä Yzäristä tällaisen tekstin:

"Sytyksestä poistettu 4° viivekuristus magneettianturia siirtämällä aikaisemmalle. Lisää huomattavasti vääntöä alakierroksilla joka venyy pidemmälle keskialueelle josta saadaan enemmän voimaa!! Ei vaikuta moottorin- eikä polttoaineen kulutukseen. "

Mitä, mitä? Tuosta en ole kuullutkaan ja mietin, että miksi. Jos tuo on mahdollista, niin miksi kukaan ei ole täällä siitä maininnut, tai ainakaan en itse ole huomannut jos joku tuosta on täällä puhunut.

Mitäs sanotte, onko mahdollista, että tuolla saadaan lisää tehoa?

E: Ainiin, mainittakoon, että kyseisessä pyörässä GPR kokoputkisto.

Kyllä. Täällä ko. aiheesta keskustelua http://www.yamahar125.com/threads/ignit ... post-38257
Itsellä ei muuta kuin positiivista sanottavaa. Alakierroksilta vääntää mukavasti ja 0-80 km/h kiihtyy huomattavasti ripeämmin. 80 km/h -> ei juuri eroa koska polttoaineensyöttö ei riitä yläkierroksilla.

Onko kuinka kova homma?

Onko kuinka kova homma?

Ei mikään paha. Vasemmalta tarvii katteet purkaa ja magneettikytkimen kiinnikettä jyrsiä/viilata. Magneettikytkimen sovituksen pitää olla sitten tarkka ettei sytytys mene liian aikaiselle, eikä kytkin saa olla väljä ylös tai alaspäin.
Ohjeet http://www.yamahar125.com/threads/thing ... yths.3436/ kohta 10#

Viimeksi muokannut kTmyamaha päivämäärä 26.8.2012 14:30, muokattu yhteensä 2 kertaa

Joo selailin tuota mutta englanninkielen taito on nii huonoa.. Mulla on WR:ssä sama kone kuin tässä, niin kaiken järjen mukaan sen voi tehdä myös siihen.

mä teen ton jos joku osais suomentaa Olis pitäny olla hereillä englannin tunneilla

Samoin.

itse muuten tekisin mutta sitten tulee se perusluonnevika vastaan: jos jotain menee pieleen niin se tietää kuluja, eli ei uskallus riitä XD osan vaihtaminen toiseen ei ole homma eikä mikään mutta muokkaus on itselle iso tabu

no hei suomenna mulle ohjeet niin teen videon tai kuvalliset ohjeet tosta?

Ja siitä ilma-anturin säätämisestä myös!

saat kymmen pistettä ja papukaijamerkin jos suomennat + kuvalliset tai video ohjeen kummast ny sit sais paremmi selkoo.

ILMANLÄMPÖTILASENSORI

ja sylinteri saa vielä varmistaa asian jos muistaa paremmin mutta muistaakseni oli näin että ECU:hun menevä ruskea johto siihen 10Ohm-1kOhm potikka ja sitten säädetään siitä ensin niin rikkaalle että röpeltää ja siitä aletaan laskemaan vastusta kunnes ei röpellä ja aletaan katsomaan tulpan avulla? ( itse aikanaan tein tyhmästi ja purin pyörää sinne anturiin saakka ja laitoin siihen päähän kun olisi kaiketi voinut ECU:n lähellekkin kytkeä jolloin pitäisi vain penkki irroittaa?)

SYTYTYS

1.irroita vasemman puolen katteet
2. valuta öljyt ulos (ilmeisesti uivalla staattorilla tämä kone?)
3. irroita eturattaan suoja
4. irroita vapaavalon kytkimen johdot, teippaa pois tieltä ja merkitse
5. ota staattorikopan pultit, nosta paisuntasäiliö pois tieltä
6. irroita maadoitusjohto ketjun takaa moottorista, irroita pitkä pultti äläkä unohda laittaa sitä takaisin (tätä kohtaa en ymmärrä kunnolla, että miksi se pultti pitää laittaa takaisin)
7. ota staattorikoppa pois varoen tiivistettä ettei mene rikki
8. käännä koppa ympäri ja katso staarroria, näet ajoitussensorin ja kaksi pulttia jotka pitelevät sitä
9. ota pultit irti ja nosta sensori irti kopasta, joudut nostamaan myös kumiset suojaupalat johtojen mukana , ja kiinnitä se johonkin mihin sen saa tukevasti jotta voit työstää sitä, joudut uudelleenasettamaan sen muutaman kerran. aseta staattorinkoppa moottorin vierelle ja tue se teipillä tms
10. suojaa kaikki tärkeät osat (tarpeen tullen myös valutettu öljy) räteillä/muovipusseilla tai muulla vastaavalla ettei viilausjäte pääse niihin sisään
11. sensorin pohjassa/ jalustassa on kohdistusrenkaat joten ensimmäiseksi viilaa ne pois
12. viilaa sensorin kiinnikereikiä niin, että saat sen asetettua 3mm (alkup. ohjeessa väittää mitanneensa 4 astetta olevan 3mm, saa tarkistaa) verran aikaisemmalle, työkalusuosituksena 6mm paksu pyöröviila, VARO ettet viilaa reikää pystysuunnassa, ettei sensori pääse liikkumaan pystysuunnassa kun se on asennettu uudelleen paikalleen
13. viilaa hieman sensorin paikan lähistöltä valumetallia pois jotta saat sensorin uudelle paikalleen, VARO puhkomasta mitään!
14. puhdista kaikki paikat viilausjätteestä huolellisesti (ylimääräiset metallinpalat sähköosissa voivat aiheuttaa oikosulun ja pyörän hajoamisen
15. ruuvaa sensori uudelle paikalleen, ja kasaa pyörä, tarpeen tullen katso vaiheet 1-9 saadaksesi pyörän takaisin kasaan.

EN ota mitään vastuuta näistä ohjeista, jokainen joka näitä käyttää tekee sen omalla vastuulla! ja jos joku englannintaitoinen löytää ohjeista korjattavaa verratessaan sitä alkuperäiseen http://www.yamahar125.com/threads/things-fuel-injection-and-popular-myths.3436/
tämän sivun 10. viestissä annettuun ohjeeseen niin privatkaa niin korjaan sen tähän

Viimeksi muokannut |Psychosocial| päivämäärä 26.8.2012 18:47, muokattu yhteensä 2 kertaa

Nyt on asia puhetta! Jos sais tuon koneen säätöihin niin olis tuosta Arrowistakin jotain hyötyä.

Heittäkää copypastella tekstin pätkä(t) mikä pitäisi suomentaa niin minäkin voisin katsoa mitä saan aikaan (siksi näin kun en ole varma mitä kaikkea pitäisi suomentaa).

Thanks for the encouragement guys, Today I set about doing the 4 degree retard fix, or some ways towards fixing it. ....... As I'm not quite sure if the retard is across the whole ignition curve or just pulled back near the top........ Any way this is the simple attack mode. It's an easy fix.

Take of the fairing panels on the lefthand side. And the fairing support bracket.
If you want you can drain the oil. I did, or just place a tub under the stator cover side of the bike.
Remove the front sprocket cover.
Disconnect the neutral light switch, cable and move out of the way, I tape things up.
Undo the bolts in the stator cover, lift the coolant bottle out of the way and tape it up.
Undo the earth wire bolt located behind the chain, it's on the motor, remove long bolt and don't forget to put it back.
Gently lift of the stator housing/cover, careful of the gasket, and ease it towards the front of the bike. If you haven't drained oil, you are about to see why the tub is there.
Turning the housing over to view the stator you will see the timing sensor and the two cap screws that retain it.
Undo the cap screws and lift the sensor away from the housing, you will need to lift the rubber sealing blocks on the wires out as well, so you can vice grip the sensor to the chassis, on the part where the fairing support bracket attaches. The sensor mounting plate must be clamped extremely firm so you can work on it and it will have to be repositioned several times. Rest the stator housing on the side of the motor and tape it up.
Cover everthing with rags or plastic, so metal filings cannot get in, yes the tub with oil in it if your going to reuse the oil.
The sensor base has locating rings stamped into it so first job is to clamp down the plate and file them off.
Then looking at the sensor as it was in in stator housing using a 6mm round file ( I used a chainsaw sharpening file, much sharper) enlongate both mounting holes to the RIGHT of their original positioning, BY 3mm, I have used my degree wheel to establish that this is the equivilant to a 4 degrees advance, of the sensor position.
You will then have to file a bit of the left hand end of the sensor mounting plate to get it to fit clear of some castings for it's its new position.
Screw it back into place, and than put it all back together, reverse the steps above, and tip, I used inch paint brush to dust the iron filings of the sensor as I worked, and remember that when you remove the covers /plastics, that they may have filings on them as well, an oily rag will pick up any residual filings on the sensor/

Does it work.... well yes, it did, immediate response down low, and mid range, revs easily but with a bit more power to be felt. UNFORTUNATLY, I was also trying a new exhaust configuration that lost me a whole lot of power and revs at the top of the rev range so I can't tell you what the mod was like there. ummmm would not pull past 9,500 rpms even down hill, dead as a door nail. So tomoz I'm up for another try with a different pipe and if that's sh!t I'm back to my own, Hopefully I'll have some extra good news pass on.

Tuosta kaikki oleellisimmat ku kasais yhteen niin sais kokeiltua tota. Mä ku osaan suomentaa lähinnä vaa noita tekniikkaan liittyviä sanoja mut en normi sanoja

E: tulipas härskin näköne viesti