Yamaha RD 125

Moro. Itsellä on tollanen Yamaha DT 125 85? Vissiin sama kone kuin RD:ssä? Ja kysysin että onkohan tälläsessä vehkeessä minkämoisia kuristuksia? Ja minkähän takia tämä vehje syö kylmänä tulppia mutta lämpösenä ei?

Moro. Itsellä on tollanen Yamaha DT 125 85? Vissiin sama kone kuin RD:ssä?Ja kysysin että onkohan tälläsessä vehkeessä minkämoisia kuristuksia? Ja minkähän takia tämä vehje syö kylmänä tulppia mutta lämpösenä ei?

Joo sama kone, kuin RD:ssä ja ne erot on aika pieniä. Varsinaisia kuristuksia ei ole, vaan tämän ikäisiin pyöriin tehtiin niin paljon tehoa, kuin valmistaja pystyi suinkin tekemään pyörän keston ja sen monipuolisen käytön rajoissa. A1 ja muut tehonormit tuli käyttöön vasta paljon myöhemmin.

Vaikka pyörässä ei varsinaisia kuristuksia olekaan, tehoa saa kyllä lisää ihan samoilla metodeilla, kuin muihinkin 2T moottoreihin. Pakoputkisto on nyt yksi sellaisia joka ei alkuperäisenä riitä kovinkaan pitkälle tehoa nostettaessa ja itseasiassa ihanteellinen piippu pitäisikin aina tehdä vasta viimeisenä kun moottorin muut viritykset on tehty ja ne voidaan huomioida putken teossa.

Alkuperäisen DTLC Putken sisällä on välilevyrakennelma (sen ei ole varsinaisesti tarkoitus olla kuristus, vaikka maksimitehon kannalta putken ideaalitoimintaa sotkeekin). Kuvan tästä näet tuolta mun faktaosion tiedostosta Fakta Korjauskäsikirja 125RDLC DTLC.pdf Linkki faktaosioonhan oli tämän topicin ensimmäisessä viestissä. Samalla saat muutakin hyödyllistä sieltä.

Sitten tuohon tulppa-asiaan. Usein syynä on liian rikas seos. Onko muutes tulpat karstaisia kun pimenee? Karsta ei eristä sähköä, vaan johtaa sitä ja kovin karstaisessa tulpassa virta pääsee karstan kautta suoraan maihin ohi keski ja sivuelektrodin. Sitten on kanssa tapauksia, joissa syyllinen on itseasiassa tulpan hattu. Eräässäkin tapauksessa "pimeitä" tulppia oli 20kpl vain siitä syystä että tulpan hatussa (resistanssihattu) oli vastus välillä johtavana ja välillä ei. Huono kontakti siis.

Käytätkö resistanssitulppaa? Jos niin tulpanhattu ei tarvitse/saisi olla häiriösuojattu. Jos molemmissa on vastusta kokonaisvastus voi olla liikaa ja kipinä heikkenee siihen rajalle antaako se aina kipinää. Koska sähkön toiminnassa mukana on aina tärkeä tekijä nimeltään lämpö, voi tuollaisessa tilanteessa vähän ajettu tulppa olla "pimeä" kylmänä ja toimia taas kuumassa koneessa.

CDI boksikin voi antaa vaihtelevalla menestyksellä kipunaa. Mullakin on yksi joka pätkii yläkierroksilla armottomasti, mutta toimii täydellisesti jos ilman lämpötila menee yli 20 lämpöasteen. Kuten huomaat on mahdollisuuksia paljon eikä "pimenneet tulpat" ole aina edes sitä.

http://youtu.be/e3U4hk87Mo0

Jessus. Melko pirtee RD. Mitähän muuta tehty, kuin tuo Nikkon? Välitys ainakin tiuhempi. Kaverilla näyttää olevan vielä opetuslupa , no eipä ole pahemmin muuta liikennettä.

Mitähän muuta tehty, kuin tuo Nikkon? Välitys ainakin tiuhempi.

Välityksistä ei kertonut tarkemmin sanoi vain olevan tiuhempi ja uskoi vakiovälitykselläkin jaksavan kiertää vielä punarajalle. Tuorevoitelu pumppuineen poistettu, seosvoitelu käytössä sekoitussuhteella 40:1 (Castrol TTS). Ilmanputsarin imuäänenvaimennin poistettu.

10W vakio kaasutin (kone 10w). Pääsuutin 180. Fiiberiläpät läppärunko vakio. Squishband 1,2mm (vakiona 1,5mm). Sylinteri 10W vakiolla porttauksella. Nikkonin putki. Nykyistä toisiovälitystä voi hitusen arvailla, kun kertoi 90mph (144.84km/h) ylittyvän 11Krpm. Tuon perusteella veikkaan rattaiksi 15/46.

Kaikenkaikkiaan siis hyvin maltillisesti viritelty.

http://youtu.be/3toeX0ZPb2I

Piti viimeistellä jarruremontti nesteen vaihdolla. Tarkoitus oli pumpata melko musta vanha neste pois, ennen letkun kiinnittämistä korjattuun satulaan, mutta mitään ei tapahtunut... Pystyykö jarrukahvalla ylipäätään tyhjentämään järjestelmää. Muistaakseni olen jossain toisessa pyörässä tehnyt näin. Onkohan pääsylinterikin remontin tarpeessa?

Piti viimeistellä jarruremontti nesteen vaihdolla. Tarkoitus oli pumpata melko musta vanha neste pois, ennen letkun kiinnittämistä korjattuun satulaan, mutta mitään ei tapahtunut... Pystyykö jarrukahvalla ylipäätään tyhjentämään järjestelmää. Muistaakseni olen jossain toisessa pyörässä tehnyt näin. Onkohan pääsylinterikin remontin tarpeessa?

Luulenpa tietäväni ongelman syyn..
Aivan enste löysäät jarrukahvan säätöpulttia, kunnes neste alkaa juuri ja juuri virrata säiliöstä omalla painollaan alas. Tämä on ääriasentosäätö, jota syvemmälle pulttia ei kuulu koskaan kiertää. Joku voi olla vetänyt sen liian syvälle eikä neste tule säiliöstä pumppasi tai ei. Jos löysääminen ei auta, niin pääsylinterin mäntä takertelee ja kokeile kompuralla painaa ilmaa sisään takaperin propun kautta (voit ottaa pääsylinterinkin irti tangosta, niin ei lennä säiliöstä moskat pyörän päälle).

Jos et letkua halua putsattuun satulaan kiinni pistää kun on moskanesteitä vielä sisällä, niin patentoi vaikka auton venttiili letkun päähän jotenkin jotta saat paineilmaa sisään. Luultavimmin on pääsylinterin mäntä hitusen nahkee jos nesteet ei painovoimalla valu (yleensä on just sen moskanesteen takia), eikä jousi jaksa palauttaa mäntää alkuasentoon niin, että neste lähtis säiliöstä valuun alas.

Älä pumppaa kun lähtee valuun, eli ns. putsausnesteiden annat mennä rauhassa läpi. Valuttaen putsaantuu jopa paremmin, kuin yrittäen pumpata (Pumpattaessa männän paine työntää liikkeen alussa moskanesteestä osan sinne säiliön puolelle puhtaaseen nesteeseen).

Kun sitten aikanaan varsinaiset nesteet pistät ja ilmaat, niin ihan ensiksi työnnät männät satulaan niin syvälle kuin menee (ei jää mäntien taakse taskuja joihin voi jäädä ilmaa). Proppu korkeintaan puoli kierrosta auki (enemmän vain jos ei lähde neste laskeen) ja nestettä säiliöön, mutta älä pumppaa kun ilmaa on vielä paljon järjestelmässä, vaan odota rauhassa. Neste nähdäkseni liikkuu vain edes-takas jos pumppaa ja vaikka lopulta onnistuiskin, aikaa menee.

Anna siis valua rauhassa nestettä alas (tietysti nestettä lisäillen), kunnes propun kautta tulee norona ulos (pätkä läpinäkyvää letkua propussa on eduksi). Sitten proppu kiinni ja vasta sitten pumppauksia. Alkuun säiliöstä neste katoo vikkelään, kun sisään työnnetyt männät tulee ulos. Älä anna haukata ilmaa ylhäältä, vaan nestettä lisää säiliöön kun mahtuu.

Kun männät on lopulta niin ulkona, että palat puree levyyn, niin sitten normi ilmaamista jos tarve vaatii. Ei nimittäin enää aina edes vaadi perinteistä puljaamista jarrukahvan ja ilmauspropun kanssa.

Edit: Tätä voi sanoa jo ilmauspropuksi http://www.speedbleeder.com/

Kiitos! Taidanpa ottaa pääsylinterin kokonaan irti letkusta, kun tuossa säilytystallissa ei ole kompuraa. Mäntähän siinä on selvästikin jumissa, katsotaan nyt saako sen toimimaan putsaamalla.
Joskus ostan vielä alipainepumpun, niin käy nämä ilmaamiset vähän helpommin.

Joskus ostan vielä alipainepumpun, niin käy nämä ilmaamiset vähän helpommin.

Hae apteekista suurin injektioruisku mitä löytyy. Itse sain 60ml, kun 100ml oli loppu. Maksoi muistaakseni 3 ekee. Sillä imee ja painaa monen näköisiä nesteitä kun on tarvis. Näkyi männän tiivistekin kestäneen bensaa ja asetooniakin. Siihen päähän saa liitettyä letkun kätevästi. Myös fillarin pumppu imee, kun laittaa männäntiivisteen toistepäin. Eurolla saa fillarin pumppuja.

Jos on kompura, niin "imupumppu" on helppo tehdä normaalista puhalluspistoolista. Teippaa vaan imuletkun puhalluspistoolin päähän siten, että ilma kulkee imuletkun ohi. Näin: http://youtu.be/7OjF-huQw6w

Maalin kuivumista odotellessa kirjoitellaas taas jotakin.

Tänään olen laitellut etulokaria. Alkuperäisestä puuttui pieni pala ja sen etureunan olin lyhentänyt ja pyöristänyt. Hommasin tuossa alkujaan sinisen tzr etulokarin josta siitäkin löytyi pari halkeamaa. Nyt on korjattu lasikuidulla ja pohjamaalit on jo päällä. Meinaan tuon vetää ensin punaiseksi, mutta jos sävy ei kunnolla istu pyörän muuhun väritykseen, niin vedän sen sitten mustaksi.

Olen vähän kahden vaiheilla takahaarukankin suhteen, kun pitäisi tehdä puslille täysremontti. Joko helpommin alkuperäiset pronssipulat tai sitten kentsosta neulalaakerit sisään. Neulalaakerit olis kyllä huomattavasti paremmat.

Ei kukaan muuten sattuis tarvitsemaan 10W mallin etuhaarukkaa T-paloineen ? mukaan saa jarrusatulan, letkun ja jarrupääsylinterin. Saa ilmaiseksi jos noutaa. Myin sen jo kertaalleen, mutta tyyppi ei koskaan sitä hakenut ja kun tuossa kyselin niin sanoi ettei enää tarvitsekaan.

Jos haluaa hitusen samalla sijoittaa (50€), niin samalla kun etuhaarukan hakee saa mukaan ton yz80 yammun, pv:n koneen, pv:n koneen osia ja lohkoja (sisuskaluja noin 4:n koneen edestä), pv:n vanteet renkaineen, pv:n pyttyjä, s1 mallin teharin, Pv:n uudet kytkinlevyt, pari papitsan käyttökelpoista pyttyä, jne.. Eli kaikki mopon osat mitä löydän + yz80-pv projektiraadon. Myös moottorisahapotkulaudankin saa viedä pois jos kelpaa. Meinaan hävittää nuo moporoinat, kun en kummiskaan viitsi niille itse mitään tehdä. Jos joku kiinnostui niin potkikoon mua yv:llä.

Viimeksi muokannut -Zone- päivämäärä 11.5.2011 21:08, muokattu yhteensä 1 kerran

Moro!

Pitkä talvi takana ja ärdee-projekti saanut valohoitoa liian pitkään. Nyt kuitenkin taas kevättä rinnassa ja hommaa pitis saada eteenpäin :-)

Löytyykö keltään sylinteriä ja mäntää, josta voisi luopua? Peltopyöränä kun aikaisempi omistaja pitänyt, niin leikannut kiinni enkä lähde porauttamaan.

Entä mistä löytyisi pyöreä ajovalo, joka kävisi suoraan alkuperäisen paikalle? Näyttäisi olevan noin 20 cm tila sille, joten jos jostakin mallista löytyisi hyvä niin voisi sitä alkaa metsästämään.

Onkos muuten tietoa, että mitkä TZR:n osat käyvät suoraan ärdeehen?

Onkos muuten tietoa, että mitkä TZR:n osat käyvät suoraan ärdeehen?

Kyselit tätä vanhassa rd-topicissa ja vastaan nyt samoin, kuin silloinkin. Sopivia osia on melko paljonkin, joten niiden kaikkien listaaminen tänne on aika suuritöinen urakkakin.
*
Räjäytyskuvat löytyy (koko pyörään) faktaosiosta (Parts catalogue ja löytyy myös X TZR 1987 Parts catalogue.pdf ). Samassa tiedostossa on myös alkuperäiset valmistuskoodit. Varsin monet osat sopii TZR mallista RD YPVS malliin (myös jotkin koneesta ja jopa 10W koneeseen)

Yhteensopivuuksista lyhyesti: Esim etupää on lähes 1:1 sama molemmissa. Siis vanhempi TZR, jossa on 16" etupyörä ja vanteet on myös samat RD YPVS mallin kanssa edessä ja takana. TZR:n parts catalogue löytyy siis myös faktaosiosta. Vertailemalla valmistuskoodeja selviää, mitkä osat ovat tismalleen samoja. Lisäksi myös jotkut osat sopii vaikka koodi onkin eri. Esim. 16" etupyörällä olevan jarrulevy on suoraan sopiva RD YPVS malliin, vaikka onkin erilainen.
*

Kaikille muistutukseksi, että foorumilla on hakukin. Vanhaa RD topicia voitte hyödyntää siten, että ensin menette viewtopic.php?f=12&t=67408 ja sen jälkeen syötätte Lukittu tekstin vieressä olevaan hakukenttään (Etsi viestiketjusta)haluamanne hakusanan. Näin saatte haun rajattua suoraan vain vanhaan RD topiciin.

Maalauskokeiluja: http://imageshack.us/photo/my-images/853/sdc12967.jpg/
Meinaan vielä leventää valkoisen ja punaisen välistä mustaa viivaa ja samalla pienentää punaisen värin osuutta. Jos ei vielä sitkään miellytä silmää niin vedän koko lokarin mustaksi. Maalarinteipistä jäi vähän liimaa tuohon, mutta ei ole merkityksellistä. Se lähtee pesulla ja lokari pitää muutoinkin vesihioo ennen lakkaa.

Eli löytyi tuolta jostain varaston perukoilta tuommoinen yamahan rd ypvs ja nyt koitetaan kovasti taikoa pyörää käyntiin niin heräsi semmoinen kysymys tuota kaasaria katsellessa että pitäisikö noissa jokaisessa nipassa olla jotain ja jos pitää niin mitä?

Eli löytyi tuolta jostain varaston perukoilta tuommoinen yamahan rd ypvs ja nyt koitetaan kovasti taikoa pyörää käyntiin niin heräsi semmoinen kysymys tuota kaasaria katsellessa että pitäisikö noissa jokaisessa nipassa olla jotain ja jos pitää niin mitä?

Veikkaan että ihmettelet niitä kaasarin lämmityskierron nippoja, mutta olisiko kuvaa heittää varmuudeksi mitä tarkoitat?